דוד שמש - בדיקת תקינות

[איציק נ.]

Yuvk

תוכל להגיד כמה אטמור 5.5kw צורך למשל ל 10 דקות עבודה

לפי החישוב שלי סביב 0.60שח אני צודק?

 

5.5KW כפול 0.6 ש"ח הם 3.3 ש"ח לשעה.

 

3.3 ש"ח חלקי 60 דקות = 0.055 ש"ח (5 וחצי אגורות) לדקה.

 

ז"א שב- 10 דקות שימוש, האטמור צורך 55 אגורות.

[yuvk]

אני לא מכיר מקרוב את האטמור. האם אין לו תרמוסטט שמנתק את הג"ח? כלומר האם הוא צורך 5.5K לא משנה מהו זרם המים ומה הטמפרטורה שלהם?

 

האטמור הדירתי (12K) בודאי איננו צורך 12K בממוצע (יש לו בקרה להגעה לטמפרטורת היעד).

[איציק נ.]

לאטמור 3 דרגות קבועות וטרמוסטט שמנתק בחום יתר.

 

הדרגות הם כמובן 2 גופי חימום. אחד של כ 2000w והשני של כ 3500w.

 

במצב ראשון, רק הגוף של ה 2000 עובד.

במצב שני, רק הגוף השני של ה 3500 עובד.

במצב השלישי - שניהם ביחד.

 

איציק

[sperial]

אם חיממת 80 ליטר מים מ-20 מעלות ל-60 מעלות, השקעת כמות מסוימת של אנרגיה (פיזיקאים, התפקדו) ששקולה לכמות מדוייקת של קוט"ש (או ש"ח בחשבון החשמל) ולא משנה בכמה זמן זה קרה (גוף חימום של 3000 ואט יחמם את המיים מהר מגו"ח של 2500 וואט, אבל באותה עלות בדיוק).

תרמוסטט / גו"ח תקול אולי יגרמו לחימום איטי אבל בעלות נכנסים טמפרטורת ההתחלה, טמפרטורת הסיום וכמות המיים. לא הזמן.

כמעט נכון. בתחשיב שלך אינך מביא בחשבון הפסדים, כגון שקיעת אבנית סביב גוף החימום, אשר סופגת אנרגיה, או הפסד חום לסביבה, במיוחד בדוד שמש הנמצא על גג וחשוף לרוח קרה. אבל ההפסדים די קבועים, אולי בחימום איטי יש יותר הפסד חום לסביבה.

[yuvk]

כמובן הזנחתי הפסדים.

[yosi05]

בתחשיב שלך אינך מביא בחשבון הפסדים כגון שקיעת אבנית סביב גוף החימום אשר סופגת אנרגיה

 

למעט הארכת קטנה במשך החימום וסיכוי לניתוק החימום אם השרוול של המאיץ מלא אבנית בגלל חימום התרמוסטט, למה צבירת האבנית כרוכה בספיגת אנרגיה?

יש ריאקציה כימית או סיבה אחרת?

 

בעבר כבר נסיתי לקבל על כך תשובה ממישהו שהציג עצמו כמהנדס קורוזיה ולא זכיתי לתשובה.

 

האפשרות הסבירה היחידה לדעתי היא שינוי בהולכה (או בהתנגדות) של גוף החימום עצמו עקב טמפרטורה פנימית יותר גבוהה הנגרמת בגלל אפקט הבידוד של שכבת האבנית, וכתוצאה מכך קצב חימום מעט יותר נמוך. יש למישהו נתונים מדודים כמו צריכת זרם לפני ואחרי ניקוי יסודי של גוף החימום?

הקושי היחיד לדעתי הוא שאמפרמטר צבת אינו מדויק דיו וצריך לחבר איזשהו נגד טורי מדויק עם מד מתח. אולי כמה מטרים של חוט 2.5 ממ"ר בטור לגוף החימום יאפשרו לפחות לבדוק אם יש שינוי בין מצב של אבנית צבורה למצב נטול אבנית.

עריכה אחרונה ב-17 לינואר, 2015 על ידי yosi05

[sperial]

יוסי, אני לא מנסה להיות מהנדס או פיזיקאי, אבל מדובר בהתנגדות למעבר החום מהאלמנט למים, מה שיעלה את טמפרטורת גוף החימום, בדיוק כפי שאתה מתאר. אפשר שמשפיע גם על התרמוסטט (בהתאם למיקומו).

[nitch]

מהנדס קורוזיה

צחקתי בקול

[yuvk]

למעט הארכת קטנה במשך החימום וסיכוי לניתוק החימום אם השרוול של המאיץ מלא אבנית בגלל חימום התרמוסטט, למה צבירת האבנית כרוכה בספיגת אנרגיה?

יש ריאקציה כימית או סיבה אחרת?

כל ההספק החשמלי הנצרך חייב ללכת לאנשהו. כל עוד התרמוסטט לא מנתק את גוף החימום אז כל ההספק החשמלי הולך לחימום המיים (אם לא, אז לאן?). ניקוי אבנית אינו יכול להביא לחסכון בחשמל. או שאני טועה?!?

[firebirdrc]

נענה לכולם (אני בביזנס כבר ;15 שנה, אבא שלי יותר מ-40 שנה) :

 

איציק - זה לא חידוש של השנה האחרונה, כבר שנים רבות אחורה החמם המהיר של אמקור (היום כבר לא ממש אמקור, נקנו ע"י חברה אחרת) ושל כרומגן בנויים כך שבית הטרמוסטט מחוץ לשרוול הפלסטיק. יותר מזה, כעת השרוול לא כמו בתמונה שצירפת, אלא מכסה כשני שליש מגוף החימום, החלק התחתון פתוח על מת שהאבנית שנושרת מגוף החימום תתפזר בתחתית הדוד ולא תתאסף ותסתום את שרוול הפלסטיק.

 

KHC - אין דבר כזה שרוול מגומי, לא תמצא אחד כזה בכל אופן, זה היה קיים לפני 15-20 שנה, לא יעיל, הגומי נשרף והריח של המים נורא. השרוול חייב להיות פלסטיק חזק ועמיד לחום.

 

V6 - הגוף חימום הנפוץ 2.5 קילווואט , יש של 3 קילווואט, ההבדל לא מהותי. ניסיתי אצלי בבית וזמן החימום לא התקצר בצורה משמעותית.

 

מכיוון שאתה עוסק בתחום הזה, יש מצב שתוכל להמליץ על פלאנץ קומפלט מומלץ וגם על תרמוסטט? (וגם סדר גודל של עלות החלפים)

אם יש תמונות כדי שנדע בדיוק מה לקנות זה יהיה מצויין.

[erezfed]

יובק לדעתי אנבית מהווה חסם, בצורה כזו שהחום צריך לעבור דרכה אל המים, ללא אבנית מחממים ישירות את המים, עם אבנית מחממים קודם את האבנית (כבר יש הפסדים) שבתורה מחממת את המים. האנבית היא כמו "נגד חום" למים. תיאורטית לאחר זמן מסויים תהיה השוואת טמפרטורה בין האבנית למים, אבל אם היא לא במשוואה החימום יהיה יותר יעיל. הבעיה העיקרית שמהווה האבנית היא אם היא התגבשה ומילאה את כל השרוול של החמם, כך שלמים קשה להתחמם ולזרום הלאה לחלקו העליון של הדוד (זה מקרה ממש חריף, אבל קורה לא מעט כשאין תחזוקה נאותה לדוד).

 

פיבר , ממקומי אני לא יכול לצלם תמונות, אולי יש לי משהו מן המוכן, אחפש. כעיקרון, זה לא מדע טילים, הפלאנז' זה חתיכת ברזל שסוגרת את הדוד עם גומייה , אין פה שכלול מסויים, השרוול פלסטיק הקשיח זהה כמעט בכל הדודים, כשהכל יושב במקום מה שאתה יכול לדאוג לו זה רק גוף חימום וטרמוסטט.

גוף חימום - יש כאלה עם גומיית סיליקון חצי שקופה (חלבית), לא מת עליהם. נוטים לנזול בקלות, ונורא עדינים. מכה לא במקום בזמן ההתקנה והופ הוא נוזל מהחיבור החשמלי שלו, אני מעדיף את זה שיושב עם קלינגרית (אטם שעם/קרטון כזה) , הרבה יותר חזק ועמיד.

טרמוסטט - "כולם אותו חרא" , אין הבדל מהותי ביניהם, מומלץ הסטנדרטי שמתחבר עם ברגים לגוף החימום (הברגים על הגוף חימום) ולא זה שיש לו סופיות בקצה (כמו חיבורי החשמל באוטו לממסרים), אלו עם הבורג מהווים חיבור חשמלי יותר חזק ועמיד. בפועל הרוב המוחלט של הטרמוסטטים לא עושים כלום, הם שם להוות מפסק ביטחון למקרה ששכחת דוד דולק ונסעת לאנשהו. על מנת להרתיח את כל הדוד (70 מעלות בחלקו התחתון) יש צורך בהדלקה רצינית של הדוד, לדעתי 4-5 שעות לפחות (בזה גם עוסק השרשור, נסיון לנרמל כמות אנרגייה לזמן הדלקה). על מנת להגדיל את מקדם הביטחון אני מעדיף להוריד את הטרמוסטט לאיזור ה-50 מעלות, אבל רוב הלקוחות חושבים פסיכולוגית שהמצב הזה מחמם פחות כי הטרמוסטט מנתק מוקדם יותר (בפועל, הם בכלל לא מתקרבים למצב של ניתוק, 50 מעלות בתחתית הדוד זה דוד חם טילים).

 

עדיף חמם כמו של כרומגן/אמקור, שפתוח בחלקו התחתון כך שיש לאבנית לאן לנשור ולא להתאסף בדוד, כמובן החימום פחות מהיר כי השרוול לא סגור כולו. תמיד יש trade of.

 

זהו בינתיים, ארחיב יותר בערב (גם על אמקור וכרומגן, שלהם יש פלאנג' לא סטנדרטי, המידה שלו שונה וגומיית האטימה שונה ולא מתאימה לדודים סטנדרטיים - קרי כל השאר).

[yuvk]

יובק לדעתי אנבית מהווה חסם, בצורה כזו שהחום צריך לעבור דרכה אל המים, ללא אבנית מחממים ישירות את המים, עם אבנית מחממים קודם את האבנית (כבר יש הפסדים) שבתורה מחממת את המים. האנבית היא כמו "נגד חום" למים. תיאורטית לאחר זמן מסויים תהיה השוואת טמפרטורה בין האבנית למים, אבל אם היא לא במשוואה החימום יהיה יותר יעיל.

אני לא "בעד אבנית". עם שכבה עבה של אבנית גוף החימום יגיע לטמפרטורות גבוהות יותר מאשר ללא אבנית בגלל ההתנגדות הטרמית, וזה בטח מקצר את חייו. א ב ל מבחינה אנרגטית, צריכת החשמל לא משתנה, כי בסוף כל הספק החום עובר למיים.

[yosi05]

מסכים בהחלט ולכן גם הגבתי לדבריו של ספירל.

לא פעם מוכרים לך שטויות בעטיפה כביכול מדעית - הפסדי אנרגיה ושאר ירקות.

לפני שאני מאמין הייתי רוצה לקרוא ערכים שנמדדו בפועל, למשל הפחתת הספק החימום בגלל טמפרטורת חוט הלהט שבתוך גוף החימום, ולפחות הערכה אם לא מדידה ישירה של טמפרטורת המים בגלל זה. מזכיר שהפסדי חום לאויר יושפעו ממשך חימום גדול יותר, השאלה אם זה בכלל משמעותי.

 

וניטץ', למדתי פעם בקורס קורוזיה שהעביר ישע ברגר שהיה (אולי עודנו) מהנדס קורוזיה. האיש היה ארטיסט לא קטן וחלק נכבד מהקורס עסק בציחצוח המוניטין העצמי שלו,אבל עקרונות יסוד וכללי אצבע הוא סיפק בשפע.

הבעיה מתחילה כשמשווק מטעם מתקשט בחוות דעת שכתב מהנדס המציג עצמו כמומחה ומקשקש שטויות. לאחד כזה התכוונתי, אבל יש גם אחרים.

 

למה אף אחד לא מדגיש את החשיבות שבהתקנת אלקטרודת מגנזיום מתכלה עם הפלנג' החליפי?

ההגנה הקטודית שהיא מספקת מאריכה את חיי הדוד, ומצבה בזמן פתיחת הדוד מספק מידע מאד ברור על מצב הציפוי הפנימי שלו.

מילא שוכרי דירות שלא חשוב להם אורך חיי הדוד אבל לבעלי בתים?

ושלא ימכרו לכם לוקשים, גם בפלנג' חליפי שמתקין איש מקצוע ניתן לקבל אלקטרודה כזו. תתנו את העבודה בהתקנת פלנג' עם הגנה ופתאום הכל אפשרי.

[firebirdrc]

yosi05,

 

לטובת אנשי הDIY, תוכל להפנות למקומות במרכז שמוכרות פלאנג' חליפי עם אלקטרודה?

[yuvk]

מצטרף לשאלה. בפעם האחרונה שניסיתי להשיג נתקלתי בגבות מורמות.