lanosforce

זה לא סתם נושא וזה גם לא עניין אופנתי סאב קידמי. הוא פותר בעיה פיזיקלית שקיימת כמעט בכל רכב ומביא איתו יתרון מובהק נוסף. הוא פותר את הביטולים שחלים על תדר 70 הרץ ומאפשר בו זמנית לסאב האחורי לנגן את התדרים הנמוכים יותר מ50 בפחות מאמץ. והוא גם מאפשר לוופרים בדלתות לעבוד מחיתוך תחתון גבוה יותר ומוריד לחץ מהדלתות שהן גם ככה מראש לא תוכננו לעמוד בו. הוא לא תחליף לתיבות בדלתות אבל הוא כן פותר מהצורך בהן להפקת תדרים נמוכים בהספק גבוה. ולא חייב סאב קידמי, מספיק וופר טוב.

אל תטעו הצלב אוויר נוסע חלק פיקס, מרגיש חדש נראה חדש כמעט לחלוטין. הרכב נוסע מדהים! גם הds נסעה ממש חלק אבל אכלה שמן אבל נסעה נהדר. לגבי לקסוסים, זה לא "קצת" יותר ישנה ולגבי כל השאר זה לא בראש שלי כרגע. הכוון, ברור מכירה, רכישה שיש בה המון לב אבל היגיון בריא. חשבתי שזה מה שעשיתי רק הפוך רכשתי עם לב אבל יותר מוח ונשארתי בלי שניהם

עכשיו זה משפט שיכול להיות מוצא מהקשרו בכמה וכמה הקשרים. אני תרמתי

בילדות כשאמרו לי חלומות פז... אולי זה למה יצאתי פטרולהד?

בידוד רעשים זה משהו פתיר - אני נוסע בB4 כנראה הכי מבודדת בארץ... הC5 באמת מבודדת היטב יחד עם זאת הטרקטור בחניה שמיע לפעמים. וזה לא פגר של צרפתיה זה פשוט נבלה שהתכנון של מערכת המזהמים בה לקוי! אני לא רץ לתקן\להחליף את מיכל האוריאה כי אני מבין שגם כל דבר אפשרי מסביב למיכל הזה יכול לקפוץ כמו בעיה בהחזרת הנוזל אל המיכל... בעיה בחיישן נוקס וכך הלאה. אני מחכה כרגע שהתקלה תחזור ואני בטוח שהיא תחזור - מתישהו... או לרגע שכבר אהיה פנוי לעסקה. וחבל לי - חבל לי מאוד! מבחינה מכאנית הרכב זה מיושר לדברים הכי גדולים בו לפחות ל5 שנים הקרובות או ל100 אלף קילומטרים ותכלס המרווח הוא 10 שנים או 180 אלף - ואני יודע שהדרך היחידה לעבור אותן בלי לקרוע את הכיס, זה לבטל לפחות תוכנתית את המערכות שלה. זה איכסוש. לא אוהב אפילו את ההרגשה של זה. מבחינתי זו חוויה נוראית שהורסת רכב פשוט נהדר - תכלס כרכב משפחתי, הטוב ביותר שהיה לי עד עכשיו.

זה כבר הרבה יותר גרוע מלשייך את זה למדינה\לאום - המנוע ברכב שלי הוא מנוע פורד... ובצרפתיה הקודמת שלי המנוע תכלס היה מנוע משותף להם ולBMW זה הרגולציות, זה הדרישות הבלתי אפשריות ממנועי ICE זה האי רצון שלי להיות "פושע" בייחוד כשאני אמור לשמש דוגמא ובייחוד כשנושא הזיהום והחולי שהוא מביא אותו - הוא נושא שקיים אצלי במשפחה כמה דורות וגם כרגע. ויחד עם זאת - יש גבול לכמה אני מוכן להקריב את הארנק שלי בשביל שהרכב הזה יסע ישר! אבל אם זה יגיע למצב הזה - הרכב הזה ימשיך לסוע, אצל מישהו אחר שלא רואה בזה בעיה\עיוות. עם כל הרצון הטוב שבדבר. ויש כאן גם "תרומה" שלא באה מהתחום של התחזוקה אלא מתחום התחביב של אנשים שפשוט רוצים ברעתי - לא אכנס לזה אתה מכיר חלק מהסיפורים. זה פשוט לא מועיל לי יותר ולא ממש עושה לי טוב - אני יודע שהאישיות שלי לא תרשה לי לא לכתוב - אבל לא ככה, לא בתדירות, לא בנפח. בכל מקרה הייתי סקרן לדעת אילו קודי תקלה יכולים לבוא באופן ישיר עם מיכל האוריאה ובאופן עקיף והנה התוצאה של השאילתה: Pump and Pressure Faults P20E9: Reductant Pressure Too High. This is the exact opposite of P20E8. It typically signals a failure or reading drift in the integrated pressure sensor inside the tank, or an internal blockage that prevents the fluid from bleeding back down. [1, 2, 3] P20A2: Reductant Purge Valve Control Circuit Performance. This indicates a failure within the built-in module's electro-valve system responsible for purging/draining fluid out of the lines back into the reservoir to prevent freezing when the engine shuts down. [1, 2, 3] 2. Tank Heating Element Faults Because AdBlue freezes at -11°C, the tank contains built-in heater circuits. In the 1.5 HDi, crystallization often shorts these elements out or causes them to fail open. [1, 2, 3, 4, 5] P21C5: Reductant Heater "B" Control Circuit Low. Directly signals a electrical short or broken element inside the reservoir heating assembly. [1] P204F: Reductant System Performance (Bank 1). A generic catch-all code often thrown alongside heater or level sensor anomalies inside the tank module. [1, 2] 3. Level and Quality Sensor Faults P203B / P203D: Reductant Level Sensor Circuit Range/Performance. These indicate that the internal level float or ultrasonic sensor inside the tank is either jammed by crystallized urea deposits or has suffered an electrical failure, reading empty even when topped up. [1, 2, 3, 4, 5] 4. Communication Dead-Ends U029E: Lost Communication with NOx/DeNOx Sensor / Module. While it looks like a wiring code, on the 1.5 HDi this is heavily linked to the tank. The built-in AdBlue control board sits inside the tank assembly. If AdBlue moisture cracks or seeps past the seals onto the circuit board, the entire board shorts out, causing the main engine ECU to completely lose contact with the reservoir module. [1, 2, 3] Related Exhaust Components (Not the Reservoir) If you are troubleshooting, be aware that P20EE (SCR Catalyst Efficiency Low) and P208E (Reductant Injector Blocked/Jammed Open) often appear simultaneously with tank faults. However, those physically reside downstream in the exhaust line rather than inside the reservoir itself. [1, 2, 3, 4, 5] Would you like help interpreting a specific set of codes you've scanned, or do you need the standard procedure to reset the non-start countdown ? וזה מעניין - כי.... מה שאני מבין מלמעלה זה שיכולות להיות עוד תקלות רבות - סביב המיכל! תקלות של לחץ יתר. וזה כנראה לא הגוף חימום כי התקלות שקשורות אליו - נפרדות מהמיכל... ולא חיישן לחץ כי יש לו תקלה ישירה. וכך הלאה. גם למזרק אוריאה יש תקלה ישירה משלו ואני תוהה לעצמי למה החליפו לי מזרק אוריאה אם התקלה שנדלקה היתה P20EE בלבד (אלא אם כן לא אמרו לי ונדלקה גם עליו תקלה).

תיקח בחשבון שסט שני חלקים הוא כמעט תמיד משחק של שמיכה קצרה - או שכפות הרגליים סובלות או שהכתפיים. בשביל שסט שני חלקים יוכל להיות עוצמתי לכל הדעות, הסטייג' יהיה טוב מאוד ולא יהיו משיכות של גובה נמוך או כליאה של פינות איתו - אתה תצטרך להשקיע המון! השקעה כספית גדולה - כי גם אם תביא סט שני חלקים זול שיענה על כל הדרישות ההתקנה כאן תדרוש בניה רצינית למידבאסים, הם לא יוכלו להיות אוף אקסיס בכדי לספק סטייג' נכון בסט שני חלקים. הטוויטר יהיה כזה שיכול לרדת נמוך מאוד ועדיין לנגן גם חזק וגם הוא ידרוש במקרים רבים בניה כי טוויטר קטן - נדיר שיכול לספק דרישות כאלו. אז יש לזה פתרונות אם אתה רוצה בכל זאת להשאר בשני חלקים (לפחות בתצורה וכמות המיקומים וההתקנות שלהם) - לשקול מידריינג' רחב פס או אלמנט סורס פויינט גם בא בחשבון - בכל אחד מהם יהיו יתרונות וחסרונות. ונתנו לך כאן רעיון נהדר של העלאת החיתוך של המידבאסים מלמטה בכדי להפוך אותם למהירים יותר, יעילים יותר, נצילים יותר אבל אז אתה תשלם בנפח הבאס בקדמת הרכב אבל זו עדיין גישה (מנסיון) שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך - בייחוד! אם לגישה הזו מצטרף סאב קידמי (אפילו סאב אנדרסיט שזה בדיוק מה שאני עושה היום). אבל הדבר הכי נכון והכי טוב הוא לדעת מה אתה רוצה, לשמוע עוד רכבים וכשתשמע משהו שאהבת - לכוון לשם. רפרנס! (הדבר הכי חשוב בתחום שלא עולה לך כלום)

שטרודל ואז שם המשתמש יקפוץ ברגע שתתחיל לכתוב.

תראה בזה כהזמנה לקפה בחינם על חשבון המוסך. אויה איזה כיף!

כבר תקופה שלא עדכנתי והאמת שקלתי פשוט להפסיק לעדכן - גם יצא החשק וגם לאמר בכנות, לא בטוח שזה כבר עושה לי טוב ולא בטוח אם זה מועיל. אבל עברה תקופה של חודשיים מאז המאורעות האחרונים וממה שאני רואה מהעדכון האחרון ארבעה חודשים. זה רק עשה לי טוב. הפסקנו בתמונה של מטאטא והנה עוד פעם מישהו שכח אחד: אז מה היה לנו מאז? 1. ריענון נוזל קרר מזגן - או "גז מזגן" באמצע אפריל כבר הבנתי שהמזגן מתקשה לקרר, ברגע שאני צריך לרדת מ19-18 מעלות ברכב ביום חם זה אומר שהגז לא יעיל או דלף. עברו שנתיים וחצי מאז המילוי האחרון סה"כ בסדר גמור - ניגשתי למזגניסט בקסם, בעל מקצוע בחסד עליון ו... 200 שקלים וחצי שעה ויצאתי משם. הייתי קצת המום שהוא שם קרר רגיל של רכבים ישנים והוא טוען שבפועל מבחינת המזגן זה לא משנה - לכיס שלי זה כן ו... לא יודע המזגן מקרר לבינתיים פרפקט. 2. ה-רעה - ה-חולה - קוד תקלה P20E8 חלק א' - לפני הטסט בערך שבועיים לאחר מילוי הגז במזגן קופצת הודעת תקלה ודקה אחריה נורת אד-בלו נדלקת, כל ניסיון לחבר את הלקסיה שלי כשל. אבל אחרי שעדכנתי את הסורק הידני שלי - לקרוא הודעות תקלה הוא מצליח! לעיניכם הרואות - התקלה קפצה כשהרכב בדיוק! יצא מתחום האחריות שלו (2028 או 150 אלף קילומטרים) והסורק פניה ללובינסקי - התקשרתי לשירות הלקוחות של לובינסקי בסה"כ שאלתי שאלה פשוטה! מה כיסוי האחריות שלכם לתקלה במיכל אוריאה והתשובה היחידה שקיבלתי היא - תיגש עם הרכב למוסך מורשה. אבל סליחה שאלתי שאלה פשוטה - מה האחריות? האם הרכב שלי נכלל בה בקילומטרז' הנוכחי? למה אי אפשר לענות על שאלה פשוטה חוץ מלהכריח אותי לגשת למוסך. כאן כבר החלטתי שחבל על בזבוז הזמן שלי - אני יודע הרי שהאחריות ניתנה עד שנת 2028 ועד 150 אלף קילומטרים (תיכף אחזור לזה) 3. נסיבות אישיות ודיאגנוזה במסגרת הקיים - חלק ב' עם כל מה שקורה בבית וברקע של המלחמה - החלטתי לאפס את התקלה ולראות אם היא חוזרת ישר אבל בנוסף לכך עשיתי עוד משהו 3.א דבר ראשון הוא בדקתי מה אני כן יכול לאבחן בעצמי - לחץ על הDPF - תקין. האם מדובר במצוף? כנראה שלא - התקלה לא חוזרת ישר אחרי האיפוס גם לא אחרי שתי נסיעות בהכרח - לפעמים התקלה חזרה לי אחרי 3-4 נסיעות. 3.ב - מילוי אוריאה עד הסוף ביחד עם תוסף אוראה יכול להיות - שזה הפתרון אבל אני בספק גדול. יחד אם זאת לקחתי בחשבון שהרכב עמד בחניה חודש וחצי ואולי פשוט מפלס אוראה נמוך יחסית ואי תזוזה, נסיעות קצרות בלבד בשביל לשמור על המצבר חי ועל האטמים משומנים - הרכב לא הספיק להזריק אוראה והיא פשוט התגבשה ונסתמה בכניסה למשאבה או ביציאה מהמזרק. המזרק נראה נקי לחלוטין והאמת הוא חדש - בן שנה... מתחת לרצפת הרכב לא זיהיתי שום סימנים לקריסטליזציה. אבל בתוך המיכל אינני יודע - אז הוספתי אוריאה עם תוסף לקחתי את הרכב לכמה נסיעות מאומצות. 3.ג כל השאר האם זה חיישן טמפרטורטה? האם זה מצוף? האם זה גוף חימום? האם זה לוח בקרה חשמלי של מיכל האוריאה? האם זו באמת קריסטליזציה? האמת היא שאני לא לגמרי יודע - כל עוד הלקסיה לא מתחברת ואין לי סורק חזק מספיק לקרוא לפחות טמפרטורה... הכל השארות. אבל מצוף כנראה שלא - הרכב מסוגל לאמר אם יש כמות מספק של אוראה. אני יותר חושד באחד מהאחרים כאשר - חיישן טמפרטורה - אם היה מראה קבוע אפס, כנראה שהתקלה היתה חוזרת בכל פעם, אממה - מאז שהימים והלילות התחילו להתחמם בסוף חודש מאי, עד עכשיו התקלה לא חזרה. אני פחות נוטה לכוון הזה. גוף חימום? - השאלה מתי הוא נכנס לפעולה - אם באזור 15-16 מעלות, יתכן מאוד! שהלך הגוף חימום במיכל. ואם התקלה לא תחזור גם בחורף - מסופקני! - כנראה שבאמת קריסטליזציה שהתוסף הצליח לטפל בה במסגרת זמן. אבל... זה גם בהחלט יכול להיות לוח הפיקוד, מגע מקרטע וכך הלאה. זה ניחושים! ניחושים בלבד. 4. הדבר הבא - מעבר טסט הרכב היה צריך לעבור טסט עד סוף החודש הנוכחי, לקחתי לי יום חופש לסידורים וגם במהלך השבועות שבהן רדפתי אחרי התקלה, נמאס לי כל פעם שצריך לפרק פאנל גישה למסוף הOBD אז... כן - לא לחלשי לבב!: עשיתי חור גישה לשקע והדפסתי חלון\אשנב מHT-PLA בשביל שיהיה פחות מכוער והאמת - סבבה לי. ניגשתי ליד יצחק - תור של 60 רכב קל... עשיתי אחורה פנה - נסעתי לטייבה למכון הכוכבים, הרכב לא הקפיץ תקלה, כן מזריק אוראה ואחרי מספר נסיעות קריעה הDPF נקי לגמרי - הרכב עבר את הטסט חוקי לחלוטין ובמכה אחת! 5. החזור מהטסט - התקלה ופקק מילוי דלק רגע לפני שהגעתי חזרה לראש העין הרכב הקפיץ את התקלה (היה יום קריר - האחרון מאז) מאפס את התקלה פעם אחרונה נכון מאז ועד עכשיו (סוף חודש מאי) אבל במשאבת דלק אני קולט שהפקק מיכל דלק מסתובב חופשי - מוציא אותו וקולט שהפיה שלו המיכל - בתוך הפיית מילוי!!! הלב ירד לתחתונים כמובן שאם יפול פנימה זהו הרכב עולה על גרר. אבל אז גיליתי שלפחות כאן לצפרעדים היה היגיון בריא לשם שינוי והפקק עצמו רחב מפתח המילוי. לא צילמתי אבל הפקק מתחלק לשלושה חלקים והייתי צריך להרכיב אותם כמו לגו! הורכב הצלחתי לנעול את הפקק ומאז היה עוד תידלוק תקין - אבל הזמנתי פקק חליפי ליתר ביטחון ובהמשך יהיה מדריך מצולם, אולי.. להחלפת הפקק. לבטים - מה הלאה? התלבטתי בין פשוט לבטל SCR (מערכת אוראה) תוכנתית ועל הדרך לעשות STAGE1 ולהביא את הרכב ל150-160 סוסונים אבל קלטתי שרוב המשפרים שאיתם דברתי וחלקם מאוד מומלצים - בשניה שהם הבינו שאני לא מוכן לוותר על רגנרציה ולא מוכן להוציא את התוכן של הDPF, התחילו לחכך בשיניים ולגמגם. כאן עצרתי ואמרתי תודה שלום - מאוד נחמד סטייג'1 אבל כל עוד אני לא מקבל תשובה ברורה כן - אפשר לבטל SCR ואולי צריך לשים תוסף לDPF פעם בתקופה וכך הלאה... ואז גם קראתי שהאחריות הורחבה ל2028 ו190 אלף קילומטרים איפשהו - לא נראה לי אמין אבל החלטתי שאם התקלה תחזור אנסה את מזלי שוב עם המוסכים המורשים, אולי בכל זאת יתנו אחריות או רצון טוב וזה יהיה מספיק כדאי בשביל לתקן את הרכב הזה בדרך הנכונה. הבעיה היא... שמאז התקלה עוד לא חזרה! - אם תחזור אנסה אותם - יש לי תיעוד של חזרת התקלה בקילומטר ה-150 אלף - שווה לנסות. ובמידה ואצליח להגיע לטיפול הבא בעוד ב7.5 אלף קילומטרים - מיכל האוראה יקבל שטיפה הגונה דרך פקק הריקון ודרך פקק המילוי ואמלא בו אוראה טריה עם תוסף. אבל... נמאס לי. בגדול התכנית היא למכור את הרכב כפי שהוא או במקסימום אספוג עוד את תיקון המיכל במידה והתקלה תחזור. הרכב עבר טסט, אני צובר כרגע עוד סכום מסויים שממנו אוכל לגלגל עסקה וזהו, הספיק לי. ואת הרכב הבא, תודה חברים אבל אני מתכוון כבר לא לתעד. הכוח שלי נגמר.

לי זה נשמע שקצת "בהיר" לך מידי הטון הכללי של המערכת מחד וביחד עם זה יש לך כנראה בעיה קשה של טונאליות בווליום גבוה, אין מספיק הפרדה בין צלילים וכנראה שגם אין מספיק כוח לסט הקידמי ואז גם מגיע חוסר הניקיון. קודם כל לגבי - לא מחפש זמר במרכז אבל מחפש מיקום מדוייק - השניים האלה הולכים יחד יד ביד זה חלק מסטייג'ינג אם אין זמר במרכז כשזמר צריך להיות במרכז אין מיקום מדוייק למעט אולי שמאל וימין קיצון. הדבר הראשון שאני בספק גדול מאוד כלפיו היא יחידת הראש ועד כמה היא מסוגלת להפיק סיגנל נקי - האם יש לה יציאה אופטית? או USB HOST שמסוגל להוציא USB AUDIO? אם לא כאן כבר כנראה הרעה הכי גדולה - כבל RCA ארוך שיוצא מיחידת ראש עם יציאות מגברים פשוטות מאוד - כבר כאן אתה צובר כנראה את עיקר הרעשים וכבר מכאן הלך הניקיון צליל בייחוד ככל שתגביה יותר. הדבר השני - סט שני חלקים קידמי שמוגבר אקטיבי שאת דעתי לגבי הטוויטר שלו אעדיף לא לרשום - לא שהוא סט רע לא ממש לא אבל נתחיל מטוויטר דום שהייתי שוקל לו תחליף אבל עוד לפני שהייתי שוקל לו תחליף הייתי בוחן את האפשרות להוסיף מידריינג' ולעבור לסט שלושה חלקים - אם הבנתי נכון הסט האחורי מוגבר פסיבי בגישורים? מדוע? הוא לא זקוק לכל כך הרבה כוח - יש לך זוג ערוצים פנוי... לטובת מידריינג'. ואז חוזר לנושא הטוויטר - לסגנונות המוזיקה שאתה מציין ולאופי הבהיר שאתה מחפש הייתי שוקל טוויטרים מסוג שונה שהסיכוי שלהם לשמור על פירוט בעוצמות שמע גבוהות טוב יותר טוויטרים שהם HARD DOME או טוויטרים משי אבל RING RADIATOR היו יותר הכוון שהייתי שוקל כאן. ובסופו של דבר יתכן והסאב לא מספק ולא מצליח לאזן את הקצה העליון כאשר ההספקים עולים אבל לסגנונות המוזיקה שאתה ציינת לא הייתי עולה בקוטר ובמקום לקבל תדרים נמוכים יותר - הייתי בוחן את האפשרות של דאבל סאב או לסירוגין סאב קידמי מאותו סוג או גרסאת 8 אינטש שלו. אין מה לדבר כמובן - בידוד אקוסטי לפחות בדלתות הקידמיות ודלת תא המטען. התקנה רהוטה וכן - מישהו שידע לכוון לך את כל האורכסטרא. בהצלחה.

מי השאיר כאן מטאטא והלך!?!

אני קורא לזה "חבל וסע" האשה היתה מורידה את הילד במתחם החבלה הזה עד שיום אחד אבא עם זרוע של סטיב אוסטין סגר את תא המטען של הסובארו ככה שהלך המנעול סטרייקר.

כשהחיים משפיעים עליך תכשיטי אוריאה???

רשמת שהמנוע בלע שמן, חצי ליטר לאלף קילומטר זה לא מעט גם למנוע גודש, מה הסיבה? רינגים?