פרויקט שיפוץ שברולט בלייזר 1983

[יניב רז]

יכול להיות שהיה מחסור דלק בקרבורטור בגלל השיפוע ?

[ערן rob]

...המשך

 

לא יודע אם זה הזמן לספר את סיפור השמן שהתחיל לדלוף כאילו נפתח ברז או להישאר עם הסיפור המקורי שבכלל קשור לבעיית דלק.

אבל בגלל שסיפור השמן התחיל בערך 45 דקות אחרי שיצאנו מהשטח וממש רגעים ספורים לפני שכולם עצרו וקפצו למיי הירדן הקרירים, אולי בכל זאת אפשר לקטוע את הסיפור המקורי ולהמשיך בסדר כרונולוגי.

 

אז שוב, דמיינו טיול שכמעט ונגמר

כחמישה רכבי שטח שסיימו סיבוב של 24 שעות בעומק השטח יוצאים ומחפשים קצת מיים לטבול ביום חם שכזה.

מגיעים לשפך הירדן הדרומי, ומחפשים גישה לנחל שתהיה ריקה ממבקרים נוספים ומספיק גדולה להכיל 5 משפחות.

 

אני יורד מהג'ימי והולך ברגל כמה צעדים על מנת לוודא שהחוף שאני רואה מתאים לרחצה, בדרך לחוף אני יורד ברגל גבעה קטנה עליה עצרו הרכבים ומגיע למיים. המקום נראה טוב, אבל אולי עוד אפשר למצא חוף טוב מזה.

אני חוזר לכיוון הג'ימי ומהמקום שאני נמצא העיניים שלי בדיוק בגובה הגלגלים.

הצרות לא נגמרו!

הגימי מטפטף שמן בקצב מרשים ביותר, האמת שהטפטוף נראה יותר כמו זרזיף ולא טיפטוף.

 

זה הזמן להכריז על החוף הזה, כחוף האידיאלי ובמקום להכנס למיים הנעימים, להרים מכסה מנוע ולהבין מאיפה ולמה.

 

הבעיה ברורה לחלוטין.

יוניט לחץ השמן סיים את חייו בדיוק כרגע, והחליט שאין לו שום בעיה עקרונית לתת לשמן לדלוף דרכו החוצה.

התמונה המצורפת דווקא שייכת לסיפור על הקרבורטור, אבל אם תסתכלו בפינה הימנית תוכלו לראות את היוניט מוקף בעיגול אדום.

היוניט מחובר לבלוק דרך צינור גמיש ויושב כ-10 ס"מ מעל המנוע בחלקו האחורי.

 

התיקון הזה היה קל, פירקתי את היוניט העייף, פקקתי את הצינור הגמיש והשלמתי כליטר שמן שהצליח לברוח.

 

בחזרה בבית מול המחשב דאגתי להזמין יוניט חדש אשר בינתיים הגיע והיום ממלא את תפקידו בהצלחה מרובה.

 

המשך יגיע...

[ערן rob]

...המשך

 

בדרך הביתה לא יכולתי שלא לנתח את המחסור בדלק בזמן הירידה.

התחילו להתעורר אצלי ספקות האם הגימי הקשיש שבראש המנוע שלו מתנוסס בגאווה קרבורטור ולא איזו מערכת הזרקה משוכללת, האם הגימי לא יוכל לנסוע בשטח לא מישורי ?!

האם הפתרון הוא להחליף את הקרבורטור במערכת הזרקה?

לא יכול להיות!

הרי רכבי שטח היו קיימים עשרות שנים לפני המצאת ההזרקה, ואני לא מאמין שמעולם לא נסעו בשיפועים חדים.

 

חזרתי הביתה והתחלתי את המחקר אצל ד"ר גוגל.

מסתבר שהבעיה שלי נפוצה ביותר, לא מעט נהגים גילו בדיוק בזמן הגרוע ביותר שרכב השטח שלהם אלרגי לשיפועים.

ועם בעיות נפוצות, מגיעים גם פתרונות נפוצים.

דבר ראשון צריך לוודא כי המצוף בקרבורטור מכוייל לפי הוראות היצרן, במקרה שלי 11 מ"מ מתחתית מצוף מאוזן ועד לאטם הקרבורטור.

דבר שני, ישנה אפשרות להחליף את הסיכה (needle) והתושבת שלה (Seat) אשר נסגרים ונפתחים בהתאם למצב המצוף

בסט המכיל בתוכו קפיץ קטן (מצורפת תמונה)

 

הזמנתי סט והזמנתי גם סט אטמים לקרבורטור למקרה שאחרי שאפתח אאלץ להחליף אטמים.

 

חיכיתי והחבילה הגיעה!

 

פירקתי את ראש הקרבורטור והתחלתי למדוד את הגובה של המצופים.

שני המצופים נשענו על מגביל התנועה שלהם, הם היו בזוית (לא מקבילים לאטם) ובמרחק של כ-5מ"מ.

בקיצור חובבנות - ככה לא משפצים קרבורטור!

 

החלפתי את סט הסיכה והתושבת ויישרתי את זוג המצופים בהתאם להוראות היצרן.

 

אחרי ההחלפה יצאתי לסיבוב נסיון, התוצאה - תענוג!

גם הפעם קשה לראות מהתמונות, אבל הגימי הגיע כמעט ולזויות המקסימליות שלו.

פעם אחת גרדתי את המספר הקידמי ובפעם השניה את המספר האחורי.

בכל פעם, יצאתי מהג'ימי כשהוא מונע, צילמתי חיכיתי הסתכלתי והוא המשיך לעבוד.

 

לסיכום - אין כמו לשפץ לבד וחבל שאותם מומחים אינם עושים עבודה מדויקת.

[naorn]

קרבורטור או לא, מצוף או לא, מומחה או לא, סוף סוף זכינו לתמונות ''מבצעיות'' של הבהמה.

תהנה ונשמח ליותר תמונות קרביות כאלה

[~shay~]

wow!

פרויקט ברמה גבוהה , הלוואי שיכולתי.לייצר חלקים בעצמי כמה זה היה חוסך לי...

לגבי הקרבורטור מכיר את זה דווקא מהחיפושית (לא לצחוק תמשיכו לקרוא) כל שיפוע קל המנוע היה מתקשה להניע ומוציא עשן שחור.

לאחר התייעצות עם מספר חברים פשוט הנמכתי בעזרת שייבה נחושת את השסתום החד כיווני ובעצם הורדתי את המפלס דלק , נחשו מה? אני יכול לחנות בשיפוע וגם להניע בנגיעה -יותר טוב מזה?

גם אצלי שיפצו את הקרבורטור בעבר והוא עובד נפלא אבל שוב , הדברים הקטנים האלו עושים הבדל ענק.

היום אני כבר לא שולח שום דבר לבעל מקצוע מעדיף לעשות לבד ויסודי.

[ערן rob]

לפני שנה בדיוק (עמוד 14 בשירשור הזה) סיפרתי את סיפורו של מיכל הדלק והמצוף החדש שהתקנתי.

ברוב תמימותי חשבתי שאם קניתי מיכל דלק חדש ומצוף חדש אז לפחות מהאגף הזה יהיה לי שקט בשלושים השנים הקרובות.

 

לפני שבוע יצאנו כל המשפחה לטיול ג'יפים של שלושה ימים, מהטיול אומנם חזרנו בנסיעה וללא גרר (גם זה כבר לא ברור מאליו בימים אלו) אבל כשעתיים לפני סיום הטיול בזמן טיפוס בקטע נחל קסום פתאום הבחנתי שאין לי דלק.

אז באמת הג'ימי שתיין לא קטן ודלק הוא אוהב והרבה, אבל לסיים כמעט 100 ליטר בקטע מסלול של 10 קילומטר זה מוגזם אפילו בשבילו.

ישר יצאתי החוצה וחיפשתי דליפה רצינית אבל חוץ מציוץ הציפורים והרעש הענוג של V8 בלב היער, לא היה כלום.

נשארו שני חשודים, האחד מד הדלק והשני המצוף.

בגלל שהנושא לא היה דחוף או כזה שאילץ אותי לעצור את הטיול, המשכנו בדרכנו והג'ימי הגיע לחנייה שלו שם הוא נח שבוע שלם עד שהתפניתי לבדוק מה כשל.

 

לא לקח לי הרבה זמן להבין שהבעיה היא במצוף.

כאשר ניתקתי את החוט שמוביל למד הדלק, ישר מד הדלק הראה מיכל מלא

כאשר חיברתי אותו חזרה למצוף הוא הראה מיכל ריק לחלוטין

כאשר נגעתי עם החוט בגוף הרכב מד הדלק הראה מיכל ריק

המסקנה המצוף מקצר!

 

פירוק מיכל הדלק שהיה מלא ב80 ליטר דלק היה במילה אחת "סיוט"

נמאס לי לפרק את מיכל הדלק!

 

אבל גם הפעם (כנראה כבר הפעם השלישית מאז שהסתיים השיפוץ) פירקתי אותו וחילצתי את המצוף.

הבעיה פשוטה ומעצבנת, ישנו פס מתכת המוביל את האות מהמצוף הטבול בתוך הדלק החוצה אל מכסה המצוף שם מתחבר אליו החוט המוביל למד הדלק.

פס המתכת הזה היה מבודד בשרוול מתכווץ.

אחרי שנה אחת בלבד השרוול הזה נאכל ונקרע ופס המתכת נוגע בגוף המצוף.

 

מעצבן אותי שאני משלם כסף עבור חלקי חילוף ומקבל מוצר ירוד שמראש לא מתאים לעבודה בתנאים בהם הוא אמור לעבוד.

[ערן rob]

עדכון קצר.

 

על מנת לתקן את הבעיה שנוצרה בתוך מצוף הדלק, ניתקתי את המוליך שמוביל מהמצוף (שטבול בתוך הדלק) אל החלק החיצוני של המכסה והכנסתי אותו בתוך צינורית דלק.

אני רוצה להאמין שאם הצינורית הזו מיועדת לדלק (כך לפחות מוטבע עליה) היא צריכה להחזיק מעמד כשהיא טבולה בתוך מיכל הדלק.

 

את הבידוד בין המוליך למכסה, אותו בידוד שמשמש תפקיד כפול, האחד למנוע מדלק לנזול החוצה והשני על מנת לבודד את המוליך מגוף הרכב, עשיתי בעזרת שייבה מטפלון בעובי של 3מ"מ.

 

אני מאוד מקווה שזו הפעם האחרונה שאני נאלץ לפרק מיכל דלק בגלל מצוף סורר.

[מצא]

ובא לציון גואל - האמנם ?

נקווה שתהנה מהרכב ולא יהיו לך עוד הפתעות

אבל כמו שהחיים מספרים לנו - יש הפתעות וצפה להן בחיוך ובחיוב

בהצלחה

[ערן rob]

והפעם, חמצן!

 

כשקניתי את הרכב הייתי מאוד מרוצה מכך שיש לי קרבורטור פשוט ולא איזה מחשב מנוע שיכול להשתגע או לשגע אותי.

לאחרונה, דווקא העובדה שאני בעצם לא יודע כמעט כלום על מצב המנוע תוך כדי העבודה שלו, דווקא חוסר הידיעה משגעת אותי.

 

לאחר דיונים (דיי קצרים) עם עצמי החלטתי פשוט לבנות בעצמי מחשב עבור המנוע.

סיבה ראשונה, זו הזדמנות נהדרת עבורי להכנס לקרביים של המערכות ובאמת להבין כיצד הן פועלות.

סיבה שניה, אם את כל הרכב בניתי בעצמי, אין שום סיבה שאת המחשב לא אתכנן ואבנה.

סיבה שלישית, אני ממש נהנה מהתהליך ומקווה להנות גם מהתוצאה

 

אז החלטתי להתחיל עם הקל ביותר, וזה חיישן חמצן אשר תפקידו לנתר את גזי הפליטה ולתת קריאה של הרכב החמצן בדלק.

חיישן החמצן פועל בצורה ממש מגניבה

ברגע שהחיישן מגיע לטמפרטורה של 400 מעלות הוא מתחיל לייצר מתח בין 0.1-0.9 וולט - ממש כמו סוללה.

קריאה פשוטה של המתח נותנת את יחס החמצן בדלק.

כאשר:

0.1וולט = 15.5

0.9וולט = 13.5

האידיאל נמצא איפה שהוא באזור של 14.7 ז"א 0.5וולט

 

על מנת להגיע לטמפרטורות כאלה, את החיישן יש להרכיב על האגזוז בנקודה כמה שיותר קרובה למקום בו הסעפת מתכנסת לצינור בודד.

מצורפת תמונה של ההרכבה שלי של חיישן החמצן.

 

חיישן החמצן הוא חיישן ישן בתעשיית הרכב והיום נוהגים להשתמש בחיישן שנקרא A/F או בעברית דלק/אוויר.

היתרון הגדול של החיישן מהסוג החדש הוא שהוא מגיב לטווח הרבה יותר גדול של יחסי דלק/אוויר.

מנוע במצב טוב יכול לעבוד ביחסים שנעים בין 5 לבין 25, כמובן שככל שמתקרבים לנקודות הקצה כך יעילות המנוע יורדת עד לרמה שהמנוע פשוט לא מניע יותר.

החסרון של החיישן הזה הוא המחיר.

אם חיישן חמצן מיושן ניתן לקנות במחיר של כ-15 דולר

חיישן מהסוג החדש יעלה כ- 70 דולר

ובעבור מנוע אשר מכוון נכון, קריאה של בין 13.5-15.5 מספיקה ואין צורך לצאת מגבולות אלו.

 

ועכשיו לתוצאות!

לאחר סיבוב קצר, הרכב מתחמם ומגיע לטמפרטורת העבודה ופתאום החיישן מתעורר ומתחילה להתקבל קריאה בוולטמטר.

כבר סימן טוב, דבר ראשון החיישן תקין ודבר שני ההתקנה בוצעה במיקום מספיק חם.

(הערת אגב, קיימים גם חיישנים עם גוף חימום על מנת לקבל קריאה ישר אחרי הנעת הרכב)

בזמן הנסיעה המתח עולה תוך שניות בודדות ומתייצב באזור ה 9.4 וולט במילים אחרות עובר את הסקאלה וממשיך להמריא

אני ממשיך לנסוע ובודק את קריאת החיישן בתאוצה, שיוט וסרק.

רק במצב סרק הצלחתי להוריד את המתח לאזור ה 8.5וולט, עדיין גבוה מדי.

 

מסקנות!

קריאה כה גבוהה מעידה על יותר מדי דלק בתערובת, השלב הבא הוא ללמוד איך בדיוק שולטים על יחס הדלק/אוויר בקרבורטור.

כבר היום אני יודע ששליטה על התערובת בסרק היא הפשוטה ביותר וקיימים ברגי כיוון חיצוניים הניתנים לסיבוב פשוט.

שליטה על התערובת בזמן שיוט או האצה, זה כבר סיפור אחר.

 

המשך כמו תמיד... עוד יגיע

[lulisa]

בזמן הנסיעה המתח עולה תוך שניות בודדות ומתייצב באזור ה 9.4 וולט במילים אחרות עובר את הסקאלה וממשיך להמריא

אני ממשיך לנסוע ובודק את קריאת החיישן בתאוצה, שיוט וסרק.

רק במצב סרק הצלחתי להוריד את המתח לאזור ה 8.5וולט, עדיין גבוה מדי.

אין כאן טעות כתיב, דפוס? הערכים חורגים בסדר גודל ממה שכתבת בתיאור החיישן.

בכל מקרה, פרויקט מסקרן, ונראה כהשלמה יפה לפלג השקוף "שלי". תוכל לתת קישור לאתר היצרן, הספק?

[ערן rob]

צודק טעות שלי, הנקודה ברחה ימינה

 

זו הפסקה הנכונה:

 

ועכשיו לתוצאות!

לאחר סיבוב קצר, הרכב מתחמם ומגיע לטמפרטורת העבודה ופתאום החיישן מתעורר ומתחילה להתקבל קריאה בוולטמטר.

כבר סימן טוב, דבר ראשון החיישן תקין ודבר שני ההתקנה בוצעה במיקום מספיק חם.

(הערת אגב, קיימים גם חיישנים עם גוף חימום על מנת לקבל קריאה ישר אחרי הנעת הרכב)

בזמן הנסיעה המתח עולה תוך שניות בודדות ומתייצב באזור ה 0.94 וולט במילים אחרות עובר את הסקאלה וממשיך להמריא

אני ממשיך לנסוע ובודק את קריאת החיישן בתאוצה, שיוט וסרק.

רק במצב סרק הצלחתי להוריד את המתח לאזור ה 0.85וולט, עדיין גבוה מדי.

 

 

אין כאן יצרן ספציפי, כל החיישנים מתוכננים לעבודה באותו הטווח.

חפש לך חיישן שאתה אוהב באי ביי ותוך שבועיים גם אתה תוכל לבצע מדידות מדויקות מבלי לצאת מהבית לדינמומטר.

[ערן rob]

הבטחתי עדכון, והרי העדכון.

אומנם, עדיין לא סיימתי את תהליך הכיוון העדין של הקרבורטור, אבל כבר היום יש לי כמה מסקנות מעניינות.

 

אבל דבר ראשון מעט חומר תיאורטי על הקרבורטור שמותקן אצלי.

הכיף הכי גדול בכל השיפוץ הזה של הג'ימי זה זמינות החלקים ושוק השיפורים האין סופי.

כל שיטוט באי ביי מרגיש כאילו הרכב הזה עדיין נפוץ כבאותו יום בו נולד.

הזמינות הזו של החלקים גוררת איתה לא מעט שינויים ושיפורים כאשר אחד מהם זה הקרבורטור.

 

הקרבורטור אצלי הוא של חברת edelbrock ועם הקרבורטור קיבלתי גם קיט לכיוון הקרבורטור המכיל דיזות, מוטות, קפיצים וחוברת.

אחד הדברים המעניינים בחוברת, זו הרשת (אותה צרפתי כתמונה) אשר מראה כיצד ניתן להגיע עם שילובים שונים של דיזות, מוטות וקפיצים לכל אחד מהתערובות אשר מופיעות ברשת.

 

כעיקרון, הקרבורטור מגיע מכוייל על הנקודה האמצעית - מספר 1.

במידה ורוצים תערובת דלק עניה יותר (פחות דלק) ב4% גם במצב שיוט וגם במצב כוח (הסבר מלא על כל אחד מהמצבים מופיע בחוברת) יש לבצע כיוון על פי נקודה 19.

בהמשך החוברת ישנה טבלה המפרטת בדיוק איזה חלקים יש להחליף עבור כל אחד מהמצבים.

 

ובחזרה לימינו אנו.

לאחר הרכבת חיישן החמצן, יצאתי לסיבוב וקיבלתי ערכים באזור ה 0.94 וולט.

החלטתי לשנות את התערובת בכ-8% לנקודה 22.

בזמן הפירוק גיליתי שהדיזות והמוטות לא התאימו למספר 1 - ז"א שמישהו לפני כבר ביצע כיוון של הקרבורטור.

אבל גם לא הצלחתי למצא בכל הטבלה קומבינציה אשר מראה לי היכן אני בדיוק עומד.

ולכן, החלטתי על נק 22, זו נקודה ידועה שממנה יהיה לי קל להמשיך, מעלה או מטה.

לאחר סיבוב עם הכיוון החדש, חיישן החמצן הראה ערכים קרובים ל 0.98 וולט

ז"א למרות שהשינוי מבטה כ-8% ירידה בכמות הדלק מהמצב המקורי, עדיין הכיול המקורי אצלי היה עני יותר.

 

הניסוי הבא היה לוודא כי חיישן החמצן תקין ומהי הנקודה הנמוכה ביותר שהחיישן מראה בה עדיין ניתן לנסוע.

על מנת לעשות את זה, השארתי את הדיזה של נקודה 22 והרכבתי את המוט העבה ביותר שנמצא בקיט (אותו מוט שהיה מורכב במקור, רק עם שילוב של דיזה פתוחה יותר).

קצת קריר ולכן פתחתי את הצ'וק ויצאתי לנסיעה.

בכמה דקות הראשונות הוולטמטר שלי היה תקוע ולא הראה אף מספר, אבל בגלל שגם ככה הרכב היה עדיין מתחת לטמפרטורת העבודה, לא עצרתי והמשכתי בנסיעה עד שהרכב הגיע לטמפרטורת העבודה.

עצרתי בצד, כיביתי את המנוע, סגרתי את הצ'וק והנעתי מחדש.

או לפחות ניסיתי להניע מחדש....

הרכב פשוט סירב!

ניסיתי להניע עם לחיצה על דוושת הגז, או אז הרכב הניע לשניה בודדת וכבה בשנית.

הבנתי שאין מנוס וחייבים להעשיר את התערובת, פתחתי את הצ'וק מעט והרכב הניע.

ניסיתי לסגור את הצ'וק כמה שניתן מבלי לכבות את הרכב.

לבסוף הגעתי למצב שהרכב משייט כאשר דוושת הגז כמעט ולא לחוצה, כל דבר מעבר לזה גרם לגימגומים.

חיישן החמצן קרא ערכים שבין 0.15 לבין 0.7, כאשר בשיוט ללא גז הוא הגיע גם ל 0.8

 

שינוי של התערובת משנה גם את רמת הנפיצות שלה ולכן לתערובת ענייה יקח זמן רב יותר להדלק בתוך תא השריפה ולכן יש צורך לבצע גם קידום הצתה.

בגלל שהנקודה אליה הגעתי היא בטוח לא הנקודה הנכונה, לא ראיתי לנכון לבזבז עוד זמן גם בכיוון הצתה.

 

 

ועכשיו למסקנות הזמניות:

1. החיישן נותן אינדיקציה טובה מאוד למצב התערובת.

2. נקודת העבודה האידיאלית אינה ביחס של 14.7:1, ז"א 0.5 וולט

3. השלב הבא לנסות תערובת מעט יותר ענייה מנקודה 22

[naorn]

ערן, אחד השרשורים המעניינים והמסקרנים הן בתוכן והן בשפה, אני נהנה לקרוא גם את סיעור המוחות.

שאפו

[yigaljet]

לערן

כל הכבוד לירידה לפרטים

שם לב למספר המוטבע ליד אום הקרבורטור הימני

מספר זה מציין את דגם הקרבורטור ,דגם זה אינו מתאים לאופי הנסיעה אליו אתה מכוון ,וזאת בגלל קוטר הלועות ומיקום הונטורי

קרבורטור זה מיועד בעיקר למנועי עתירי נפח ובעל ספיקה גבוה של אויר ,ישנו דגם נוסף economy המתאים בדיוק לנתוני המנוע שלך ,איני זוכר את המספרים אך נראה לי ששלך זה דגם 1412 ואתה צריך 1405 ,צור קשר עם edelbrock כדי שלא תבזבז זמנך לריק בכיוונים אין סופיים

 

http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=309817&d=1349973141

[ערן rob]

יגאל, על פי ההבנה שלי מאתר האינטרנט של אדלברוק ההבדל בין הדגמים השונים של הקרבורטורים זה הכיול איתו הם יוצאים מהמפעל. הדיזות/ מוטות / קפיצים וחלק נוסף שאני לא מכיר את המונח שלו בעברית - Throttle blade(להב המצערת?!)

 

בעזרת קיט הכיול, ניתן לבצע שינוי של כל המרכיבים האלה מלבד ה - Throttle blade.