פרויקט שיפוץ שברולט בלייזר 1983

[השושנים]

את סוף השבוע שהיה ניצלנו לטיול של יומיים בצפון.

על הדרך גם בדקתי צריכת דלק בין שתי התחנות שבכביש שש,

סה"כ מצב לא רע כמו שחשבתי 5.9 ק"מ/לליטר במהירות ממוצעת של 95קמ"ש.

 

בטיול שעבר את ארגז הכלים הנחתי עמוק בתוך הבאגג', מה שאילץ אותי לפתוח את הבאגג' לא מעט פעמים בחיפוש אחרי כלים בשביל לטפל בכל הבעיות שצצו בזמן הטיול.

הפעם, החלטתי להניח את ארגז הכלים בקבינה במקום הכי נגיש ברכב - ולמרבה ההפתעה לא השתמשתי בו אפילו פעם אחת.

 

מכיר את מרפי?

אנחנו חברים עוד מהגן...רן

[ערן rob]

קצב השיפוץ ללא ספק ירד הילוך, אבל זה לא אומר שהשיפוץ הסתיים או אפילו קרוב להסתיים.

 

בעצתו של kobyiso לקחתי את הג'ימי ליום כיף על דינמומטר.

מצאתי בחור נחמד בשם יניב עם מכון קטן לכיוון ושיפור רכבים, אומנם רכבים עם קרבורטור ובלי מחשב זה לא דבר נפוץ אצלו אבל גם עם הג'ימי הוא הסתדר טוב מאוד.

הנתונים היו מעודדים, 175 כ"ס בגלגלים עם מומנט של 35 קגמ.

לא רע בתור נתון התחלתי לפני שיפוץ.

אחד הדברים שהוא אמר לי היה להעיף את הפילטר הפתוח שיש אצלי ולהחזיר את הפילטר המקורי עם השנורקל שיונק ישירות מליד הפנס.

ההסבר שלו נשמע הגיוני ואותי הוא הצליח לשכנע.

 

אחרי שהוצאתי את בית הפילטר מהאכסון ובדקתי אותו, נראה לי כאילו חיישן הטמפרטורה שבתוך בית הפילטר לא עובד נכון.

תפקיד החיישן לווסת ואקום שפותח וסוגר תריס אשר שולט על כיוון יניקת האוויר.

כאשר האוויר קר, החיישן פותח את ברז הוואקום ומאפשר לוואקום לסגור את התריס המוביל לכיוון הפנס-שנורקל (כל האוויר נכנס דרך פתח ליד בית הפילטר)

כאשר האוויר חם, החיישן סוגר את זרימת הוואקום לכיוון התריס, דבר שמוביל לפתיחת התריס לחלוטין ויניקת אוויר רק דרך השנורקל.

בין לבין, החיישן מווסת את כמות הוואקום וכך המנוע באופן תאורטי אמור לקבל אוויר בטמפרטורה קבועה.

 

השאלה הפעם היא:

אצלי לחיישן שני מצבי קיצון

1. חיישן פתוח לחלוטין, ז"א וואקום עובר מצד אחד לצד השני

2. חיישן פתוח לאטמוספירה, ז"א וואקום לא עובר לכיוון התריס אבל גם לא נעצר בחיישן, הוואקום פשוט יונק אוויר כל הזמן.

 

לי זה מרגיש תקול, האם יש מישהו עם חיישן דומה שיודע בוודאות איך מתנהג אצלו החיישן?

 

---------------------

קבלו ביטול, במחשבה נוספת זה מתפקד כראוי.

[ערן rob]

כבר שלושה חודשים שלא עדכנתי, למרות שיש לא מעט עדכונים.

 

הרכבתי מאוורר לפני הרדיאטור והיה צורך למצא מקום לכפתור שמפעיל אותו.

מצאתי בחור נחמד בארה"ב שצורב בלייזר על כפתורים של קרלינג איזה ציור וכיתוב שרוצים, אז על הדרך הזמנתי עוד 5 כפתורים נוספים מלבד ההוא שמפעיל את המאוורר (רק כדי שהוא לא יהיה לבד).

 

אם כבר יש כפתורים ויש מצבר נוסף (עוד יגיע הפירוט של הפרויקט הזה עם כל התמונות הראויות) אז הוספתי גם תצוגה של מתח וזרם, אחרת איך אדע מתי לטעון את המצבר הנוסף ומתי יש צורך בכיבוי המקרר.

ואחרון חביב שקע מצת נוסף אם צריך לטעון את הטלפון או משהוא דומה.

כל הכפתורים והתצוגה היו צריכים מארז מתאים, אז הכנתי קונסולה בין המושבים ועל מנת לשמור גם על טיפה של אותנטיות את מחזיק הכוסות לקחתי מהקונסולה המקורית ושילבתי אותו בקונסולה החדשה.

 

בתוך הקונסולה, עשיתי מתקן פשוט שמחזיק בקבוק של 2 ליטר ויחידה של שני תאי אכסון בעומק כזה שלא ילכו לי לאיבוד הדברים.

את תאי האכסון ניתן להרים ומתחת נמצא אוסף של חוטים שמפעיל את כל הקונסולה.

 

והרי התמונות:

[celica gt-i 16v]

כפתורים אש! אפשר לדעת מחיר?

[ערן rob]

תוכל למצא את כל המידע בקישור הזה:

 

http://www.otrattw.com/

[SkyFox]

כל הכבוד - מרשים ביותר.

לא הבנתי למה צריך מאוורר נוסף ולהפעיל אותו ידנית.

אתה מתכנן להחליף לתיבת הילוכים עם הילוך יתר? נראה פחות פרקטי להפעילו מתוך שורת הכפתורים.

[ערן rob]

כל הכבוד - מרשים ביותר.

לא הבנתי למה צריך מאוורר נוסף ולהפעיל אותו ידנית.

אתה מתכנן להחליף לתיבת הילוכים עם הילוך יתר? נראה פחות פרקטי להפעילו מתוך שורת הכפתורים.

 

לרכב יש מאוורר מכאני (מחובר עם פאן קלטש) בזמן הפעלת המזגן כשחם הרכב דורש יותר ויש צורך במאוורר חשמלי.

חיברתי אותו לכפתור ולא אוטומטית למזגן בגלל שגם בעליות במהירות איטית הרכב נטה להתחמם, הלכתי למוסך שיבדוק את הפאן קלטש והקביעה שלו הייתה שהכל בסדר. מאז התקנת המאורר נפתרה הבעיה של ההתחממות.

 

תיבת ההילוכים היא עם לוק אפ, נראה לי שאפילו הרחבתי על הנושא באחד העמודים בשרשור הזה.

הלוק אפ הוא בעצם הילוך נוסף (אוברדרייב).

ההפעלה שלו בדרך כלל תלויה במחשב הרכב כך שהלוק אפ ננעל רק בהילוך רביעי כשהמצערת לחוצה על פחות מ40% (אם אני זוכר נכון)

אצלי ברכב אין מחשב וגם על זה חשבו ב GM וחיברו את הלוק אפ למפסק בגיר (סוגר מעגל בהילוך רביעי) ולמפסק וואקום, אבל מנסיון של נסיעה בצורה כזו הלוק אפ ננעל מהר מדי ולא משתחרר גם עם לחיצה על המצערת.

בקיצור - הכי פשוט והכי יעיל היה לעקוף את מפסק הוואקום ולחבר אותו לכפתור.

 

המיקום של הכפתור הוא אידיאלי מבחינתי, בגלל שאין ידית הילוכים שיוצאת מהרצפה אליה מחובר כפתור, כל פתרון אחר אומר לשים כפתור על הדש בורד. על מנת להגיע לכפתור אאלץ לרכון קדימה (הידיים לא מגיעות הרבה מעבר להגה), במצב הנוכחי אני יושב בנוחות והגישה לכל הכפתורים היא פשוטה.

[tzvipper]

הלוק אפ הוא בעצם הילוך נוסף (אוברדרייב).

מדובר על נעילת ממיר מומנט ולא הילוך נוסף. ברכבים מודרניים ממיר מומנט ננעל כבר על הילוך שני ועל ישנים רק בהילוך שיוט. אם אצלך גיר 4 הילוכים - יש לך אוברדרייב.

[ערן rob]

מדובר על נעילת ממיר מומנט ולא הילוך נוסף. ברכבים מודרניים ממיר מומנט ננעל כבר על הילוך שני ועל ישנים רק בהילוך שיוט. אם אצלך גיר 4 הילוכים - יש לך אוברדרייב.

 

 

לא ממש הבנתי מה אתה מנסה להגיד.

אצלי יש גיר 4 הילוכים עם ממיר מומנט שננעל חשמלית.

הנעילה שלו מורידה את הטורים והרכב משייט עם צריכת דלק נמוכה יותר והגיר מתחמם פחות.

נעילה של הממיר מומנט אינה הילוך נוסף.

עד כמה שאני יודע אוברדרייב הינו הילוך נוסף.

 

מצורף דף המתאר את הגיר בספר הרכב, על מנת לא להכביד על המתקשים באנגלית סימנתי את הקטעים הרלוונטים בצהוב.

[tzvipper]

אוברדרייב זה הילוך רבעי בעל יחס העברה פחות מ1.

[ערן rob]

צודק לחלוטין, אם הייתי קורא בעצמי את כל מה שאני פרסמתי מתוך הספר רכב אז גם אני הייתי רואה את זה.

 

זה כתוב שחור על גבי לבן בשורה הרביעית בערך....

[ערן rob]

התחילה נזילה לא נעימה של שמן מתוך הטרנספר.

מקור הנזילה נראה ברור והוא היציאה לדרייב שאפט האחורי.

 

ההגיון שלי אמר - נזילה מהיוק = מחזיר שמן גמור.

אז עוד לפני שהתחלתי בפירוק של הדרייב שאפט כבר ביצעתי הזמנה של קיט אטמים חדש לטרנספר, הקיט כולל את מחזירי השמן והאטמים.

 

היום התפנתי לפירוק ובגלל שהזמנתי גם אטמים להאוזינג אז פירקתי את כל ההאוזינג האחורי בשביל לנצל את ההזדמנות ולהחליף את האטימה עם הRTV באטם ייעוד.

בזמן ריקון השמן יצאו כמה וכמה חתיכות RTV שעם הזמן התנתקו...

 

מחזיר השמן לא יצא בקלות, ובהתחלה החולץ שיש לי רק עשה חורים במחזיר השמן.

לקח לי כמה דקות להבין שעדיף להכניס מברג מתחת לשן של החולץ ואז מחזיר השמן יצא.

 

אבל מה!

עכשיו, אחרי הפירוק אני כבר לא חושד במחזיר השמן.

דבר ראשון - לפני שחלצתי אותו בדקתי אותו ויזואלית והוא נראה שלם לחלוטין, לא היו בו כיפופים או קרעים או כל דבר אחר שמעיד על סיבה לתת לשמן לנזול.

דבר שני - הציר של היוק נראה פגוע

דבר שלישי - הבושינג שעליו היוק מסתובב נראה פגוע גם כן.

 

עכשיו לבאסה, את האטמים כבר הזמנתי והם בדרך לארץ - אבל לא הזמנתי בושינג.

הזמנה של בושינג עכשיו אומרת תשלום עבור משלוח מיוחד.

עד כמה חשוב המצב של הבושינג לתפקוד תקין?

האם החריצים שיש עליו (ניתן לראות בתמונה) מייצרים מפגע? הרי בכל מקרה לבושינג יש חריצים יעודיים למעבר שמן...

 

איפה ניתן לשפץ את היוק?

אם אני זוכר נכון מדבריו של lulisa שיפוץ של חלק כזה הוא על ידי ציפוי וחריטה.

[XOFIRX]

הפיתרון המהיר זה לפנות לגרינגראס בבני ברק.

[zvir]

אכן מצב המוט נראה מדאיג, אני מצע לפנות לחרט שיראה, יכול להיות שעדיין ניתן להוריד מידה מציפוי הכרום הקשה ולהתאים בושינג חדשה (כמובן בייצור מיוחד) .

 

במידה ולא תמיד ישנה האפשרות של ציפוי בכרום קשה מחדש אך שים לב מדובר בהוצאה מ-א-ו-ד גדולה ולא תמיד כדאית.

 

 

בברכה,

[lulisa]

כרום קשה, ומתכת מוקשה בכלל, לא חורטים אלא משחיזים (למשל גלי ארכובה).

כדאי שתתיעץ עם בעל מקצוע שיוכל לאמור לך מה השכבה החיצונית בחלק, והאם עומק החריץ גדול ממנה. אם החריץ לא הגיע עד "קצה" השכבה המוקשה, תספיק השחזה שלו. יתכן ובכלל אין שכבה מוקשה. בחלק הדומה ששיפצתי ברובר לא היתה שכבה מוקשה, ורציתי שתהיה כדי למנוע בלאי חוזר ונשנה.