מפסק פחת קופץ בכיבוי של תנור.

[rafi_vk]

אין לי וכבר לא יהיה לי רישיון תיקנתי השד יודע כמה מכשירים, החלפתי רכיבים תחת מתח חי (מתח 220 ביתי, לא מתח תלת-פזי או מתח גבוה), פתרתי בעיות שלא מעט בעלי הסמכה פורמלית לא ידעו לפתור וכדומה. גם התחשמלתי (בצעירותי) ולא כל מכת חשמל היא קטלנית, במיוחד עם אתה משתמש בנעליים בעלות סוליות גומי ומקפיד שלא ייסגר מעגל בין שתי הזרועות וכדומה, וקיים ממסר פחת תקין.

 

יוסי

 

והאם זה בטוח? זה שאתה מחליף רכיבים לא פעם ולא פעמיים תחת חשמל חי (ראה ציטוט )ופותר תקלות ו"סוחט" את הגוף חימום של מכונת הכביסה ודוד שמש עד יומו האחרון ובכך מוזיל עלויות תיקון אומר שזאת בהכרח הדרך הנכונה?

 

לא מדובר כאן בהחלפת כפתור לאוטו על שלט רחוק לילד. חשמל לא רואים . יש כללי בטיחות מינימלים שלא יעזרו לו גם אם הוא ינעל 4 זוגות נעליים עם סוליות גומי.

 

פות"ש - מאחל לך בהצלחה ואשמח אם תעדכן איך נגמר התיקון?

אני ממליץ לך לקחת חשמלאי מוסמך שכמובן מישהו שאתה מכיר המליץ לך עליו שהוא אמין( שלא יעלה יקר ) יעשה את העבודה עם שקט נפשי.

[rafi_vk]

בקיצור, במקום לפתוח את התנור ולשחק עם החוטים - במידה והוא יחליף בין האפס לפאזה בתקע של התנור, זה יכול לפתור לו את הבעיה באופן זמני. לדעתי שווה לנסות.

 

אימיק

 

ממש לא.

זהו זרם חילופין AC . זה לא ישנה כלום .

סתם לידיעה- ישנם סימונים מוסכמים לאיזה צד לחבר את הפאזה ואת האפס זאת כדי לעבוד מסודר. יש עוד סיבות (לא חשוב כרגע )

מה גם צריך לפתור לו את הבעיה באופן קבוע ולא להתעסק עם זה שוב עוד פעם.

[yosi05]

בקיצור, במקום לפתוח את התנור ולשחק עם החוטים - במידה והוא יחליף בין האפס לפאזה בתקע של התנור, זה יכול לפתור לו את הבעיה באופן זמני. לדעתי שווה לנסות.

איציק

לא איציק. אם אני צודק רוב הסיכויים שהחלפת פזה באפס תגרום לפחת לקפוץ כל הזמן והתא כלל לא יפעל.

הסיבה היא שלדעתי גוף החימום פגום קרוב מאד לקצה המחובר לאפס. אם תהפוך את החיבור קצה זה יקבל הזנת פזה, והמתח בנקודה הפגומה יספיק כדי ליצור זליגה מעל 0.03 אמפר.

בחיבור הנוכחי המתח שקיים בנקודה הפגומה נמוך יחסית (20 וולט נניח, תלוי במרחק מהקצה בו קיים הפגם) והוא לא מספיק ליצור זליגה משמעותית - להזכירך התנהגות הבידוד איננה לינארית כלומר היחס בין זליגה תחת 20 וולט מול זליגה תחת 200 וולט יכול להיות אחד למיליון או משהו דומה.

אם תהפוך את החיבור בנקודה הפגומה יופיעו נניח 200 וולט והפחת יקפוץ כל הזמן.

לדעתי בזמן הכיבוי המפסק של התנור מנתק קודם את האפס ולזמן קצרצר נופל על כל גוף החימום מלוא מתח רשת (כי בזמן הקצר הזה האפס מנותק וגוף החימום 'צף' בקצהו האחד), ואז הזליגה קופצת והפחת מנתק.

 

מאמין שההסבר ברור. אם לא נא שאל ואנסה להעלות סקיצה שתבהיר את דברי.

 

יוסי

עריכה אחרונה ב-5 לספטמבר, 2015 על ידי yosi05

[yosi05]

ממש לא.

זהו זרם חילופין AC . זה לא ישנה כלום .

סתם לידיעה- ישנם סימונים מוסכמים לאיזה צד לחבר את הפאזה ואת האפס זאת כדי לעבוד מסודר. יש עוד סיבות (לא חשוב כרגע )

מה גם צריך לפתור לו את הבעיה באופן קבוע ולא להתעסק עם זה שוב עוד פעם.

רפי יקר, לא כל מה שמתאים לי מתאים כנראה לך.

 

למיטב הבנתי התשובה שלך לא מעידה שהבנת מהו מקור הבעיה בגוף החימום של התנור.

ראה הסבר מנומק שרשמתי מעל תגובתי זו.

וכדי להבהיר שוב - אם הבעיה אכן בזליגה קרוב לקצה גוף החימום ומפסק המנתק קודם את האפס הרי שההיפוך יגרום לפחת לקפוץ כל הזמן.

אז אתה כנראה טועה וההצעה של איציק רק תחמיר את המצב, אבל כלל לא משיקולי תקן/בטיחות/רסטות.

דרך אגב, שלא תטעה. בביתי ובכל בית אחר בו נגעתי אי פעם במערכת החשמל לעולם המתג מפסיק את הזנת הפזה לצרכנים, תמיד המתג מפסיק את הפזה כשהוא מורד ובמפסק מחליף (שני מפסקים הממתגים אותה נקודה) תמיד הפזה מנותקת כששני המתגים באותו כוון וכדומה.

האילתורים משמשים כשאין חשיבות או לזמן מוגבל - למכשירים יש אצלי הארקה מעולה, הפחת נבדק לעיתים מזומנות והקומבינה עם גוף החימום לדוד שימשה למשך יומיים או שלושה עד שהתפניתי לעלות למרפסת הגג בשיא החורף.

 

יוסי

[student]

כשאתה מוציא את התנור מהחשמל כשהוא עובד (מבלי לכבות אותו מהכפתור השמאלי), מה קורה?

 

כדאי מאוד לא לעשות דבר כזה במיוחד במכשיר בעל צריכת זרם גבוהה מפני שאתה מוציא את התקע שהמכשיר עדיין פועל אז נוצרת קשת חשמלית בין התקע לשקע וזה פשוט לא מצב רצוי

[yosi05]

וכתוספת להערה של הסטודנט, אם אני צודק באשר לאופי התקלה בתנור, שליפת התקע לא תצביע בהכרח על התקלה כי יתכן מצב אקראי שבו פעם הפזה תופסק ראשונה ופעם האפס יופסק ראשון.

במקרה הראשון הפחת לא יקפוץ ובשני כן יקפוץ.

 

יוסי

[rafi_vk]

רפי יקר, והקומבינה עם גוף החימום לדוד שימשה למשך יומיים או שלושה עד שהתפניתי לעלות למרפסת הגג בשיא החורף.

 

יוסי

 

בדיוק בגלל קומבינות מעין אלו הייתי דואג. לא הייתי מעז להסכים . בחשמל ובכלל בחיים הקומבינות זה לא בשבילי.

[אביב]

יוסי ההסבר שנתת מעניין מאד. אם לחדד אותו במצב שהגוף מקבל מתח עוצמת השדה החשמלי בנקודת הכשל נמוכה יותר מאשר עוצמת השדה במצב בו רק האפס מנותק. אם גוף החימום פורץ מספיק כדי להקפיץ את הפחת מספיק לבדוק אותו עם רב מודד והבעיה תתגלה, אין צורך במגר. הייתי מבצע מדידה פשוטה ללא מתח.

[yosi05]

היי אביב.

לא בטוח שהזליגה מתקיימת תחת מתח של רב-מודד רגיל. לדעתי סביר שלא.

דרך אגב במקרה של דוד המים היה טפטוף שיצר גשר חלודה על פני טרמינל האפס ועד המכסה החשמלי שבתחתית הדוד. כשהיה אפס תקין הכל תפקד היטב, רק בזמן הפסקה הפחת קפץ. בערב הראשון התעלמתי. בערב השני חשבתי קצת, נזכרתי בתקלה דומה בגוף חימום של מכונת כביסה עתיקה ובפתרון שתפרתי לה (ממסר 220/220, הפיקוד הפעיל את הממסר לפי הטיימר והתרמוסטט והממסר מיתג פזה לגוף החימום. אפס חובר אליו באופן קבוע) ובגלל שהיה קר וגשום פשוט ביטלתי את הפסקת האפס במפסק הדוד (מפסק דו-קוטבי) בתוך הבית, ומשכתי ימים בודדים עד שהתפניתי לתיקון יסודי.

 

יוסי

[אביב]

היי יוסי,

קטונתי מהאילתורים היחודיים והניסיון הפרקטי שצברת עם השנים. כאמור בהחלט מקרים מעניינים מאד.

זרם השימוט של פחת סטנדרטי 30mA.

230v/30mA נותן 7.67 קילו-אוהם. זוהי כמובן התנגדות שכל רב מודד יכול למדוד בנקל. ואולם כפי שציינת התנגדות הבידוד אינה לינארית ובמקרה דנן יש לומר- התנגדות הבידוד הפרוץ היות ויש לצפות לשינוי מהותי בצורת הגרף (מתח/זרם) של בידוד פרוץ לעומת זה של בידוד לא פרוץ. לצערי אין לי גראפים כאלו עבור מבדדי אבקת תחמוצת מגנזיום דחוסה.

 

הניסיון הדל שלי מלמד שניתן להבחין בהתנגדות מספקת (כזו שרב מודד מסוגל לקרוא) בגוף חימום לא תקין. מעניין יהיה לגלות אם גם במקרה הזה רק המודד יוכל להבין.

[koka]

הי אני חייב לכם עדכון... השימוש בבורר השני לא הועיל כי הוא לא מכבה את התנור . מה שכן עזר זה סיבוב הבורר בכיוון השני. כלומר עם מפעילים מאפס בכיוון השעון ואז מכבים נגד כיוון השעון הפחת היה קופץ. אבל אם ממשיכים לסובב עם כיוון השעון ומגיעים לאפס. הפחת לא קופץ

[אביב]

סביר להניח שהניחוש של יוסי מוצדק. אם מדובר בבורר מכאני כיבוי מהכיוון השני ינתק קודם את הפאזה ואז הבעיה לא תופיע. בכל מקרה זהו פתרון זמני כיוון שאם הבידוד הפנימי של גוף החימום כשל זה רק עניין של זמן עד שהוא יפרץ לגמרי ואז שום טריק לא יעזור. ממליץ לך כבר עכשיו לבדוק אותו ולהחליף בהתאם.

[rafi_vk]

אביב שאלה-

האם בדיקה מהירה עם מגר הייתה מגלה שאכן ישנה זליגה בגוף ?

[אביב]

אם זו הבעיה בהחלט כן. אני מניח שאתה שואל לגבי בדיקה ספציפית של גוף החימום ולא של התנור כולו.

במכשירים מודרניים צריך להיות מאד זהיר עם בדיקת מגר כיוון שהמתח הגבוה "מטגן" את המעגלים האלקטוניים. בעבר יכולת לבצע בדיקה על התקע וזה היה מספק מידע אם יש זליגה במכשיר כולו. היום אתה תקבל את התשובה אבל על הדרך תשרוף את הבקר...

 

לעומת זאת אם הבעיה היא בזליגה שקורית במצב מכאני מסויים בתוך הבורר כפי שחשדתי בהתחלה (וזה באמת הרבה פחות סביר) אז לא תגלה את הבעיה בבדיקת מגר, אלא אם תצליח לתקוע את הבורר בדיוק בנקודה שנניח מגע מסויים מקצר לגוף. תיאורטית זה ייתכן אך כאמור לא סביר ואני מעולם לא נתקלתי בזה (בניגוד לגופי חימום זולגים שנתקלים בהם כל הזמן).

 

התיאור של פות"ש שמציין כי סיבוב הבקר בכיוון הפוך אינו גורם לכך מחזק את ההסבר של יוסי. אני באמת מוריד בפניו את הכובע (שאין לי) על האנליזה היצירתית.

[koka]

תשמעו חברים אני לא מפסיק להתפלא מרמת הידע בכל נושא בעולם שיש לחברים פה בפורום . אם כי מרוב הפרטים הטכניים לא הבנתי עד הסוף האם הבעיה בבקר או בגוף חימום והאם זה יכול להיות מסוכן או ניתן להמשיך להתנהל עם זה ככה