הבהובי אורות ברכב בגלל מערכת הסטריאו. הסיבה האמיתית:

[JMG]

יאללה דני! ואני חשבתי שאתה ממלא שם איזה טופס למוסך (בדיוק כשהגעתי אליך היום), מסתבר שאתה רשמת פה הודעות בפורום! "תתייבש לך!"

 

לפי מה שאני מבין, אין דרך "מובנית" של האוטו לטפל במכות החשמל האלה, אבל בעקבות המאמר, הרעיון של לשים קבל מתחיל לקסום לי יותר ויותר, לא?

השאלה רק אם הקבל טוען את עצמו בקצב שווה ערך לסאב? (כלומר מבחינת גזילת המתח), כי אם הוא טוען את עצמו נגיד פי שלוש יותר לאט, אז זה כבר משמש כמנגנון "השהייה" למכות המתח. אבל אם הקבל "מפיל מכת חשמל" בדיוק כמו סאב, אז זה סתם להחליף גזלן אחד באחר.

 

בקיצור, תאיר את עינינו אם אכן הקבל יכול לשמש כפתרון? ואם לא, אז איזה עוד אפשרויות אפשר לעשות למכוניות ישנות בלי המערכות הסופר מתוחכמות של החדשות?

[דני זומרשטיין]

לפני שאמשיך בעניין הפתרון ורמת ההצלחה בו , יש להדגיש את חשיבות תקינות מערכת החשמל הקיימת באוטו, לפי סדר עדיפויות שיוסבר.

 

אנו כאמור מדברים על מערכת החשמל (אלא מה?..) , בואו נהיה מדוייקים ומכוונים יותר.

כאשר אני מדבר(כותב) על מערכת החשמל, כוונתי לחלקים המשמעותיים במערכת החשמל הקיימת באוטו, זאת לפני שמבצעים בה שינוי או שידרוג, שכן ממילא כל שינוי ו/או שידרוג מחייב בסיס(חשמלי) תקין. כמו בכל דבר בחיים.

 

כמה פעמים שמעתם או ראיתם את שאלת בעל רכב בסגנון הבא: "יש לי מצבר בן X שנים , צריך להחליף אותו?"

 

והתשובה הסטנדרטית בדרך כלל: אם האוטו מניע טוב, לא, אל תחליף מה פתאום, חכה , מקסימום תתקע תזמין חילוץ ורכוש ממנו מצבר.

 

אז זהו, זה לא נכון, התשובה הזו אינה ראויה. אינה ראויה בכלל ברכבים בהם קיימים מערכות ממוחשבות, ובעיקר ברכבים בהם קיימות בנוסף לכך גם מערכות סטריאו מוגברות וחזקות, שהן הנושא שלנו כאן לעניין היבהוב אורות:

 

כבר אמרתי שהבהוב אורות נובע כתוצאה מנפילת מתח רגעית ומיידית על המצבר , נפילת מתח שלאלטרנטור דרוש זמן של כמה עשרות מילי שניה להבין אותה ולהגיב. אין מה לעשות, בזמן הזה שהיתה "מכת באס" האורות כבר הבהבו (נפילת מתח, האור נחלש, הסתיימה מכת הבאס, האור מתחזק חזרה, להלן הבהוב אחד מהיר ), וכך יהיה גם במכת באס הבאה, אההה.. ובאמצע תהיה טעינת יתר רגעית....(כי לאלטרנטור (לוסת שלו) יקח כמה עשרות מילי שנייה להבין שכבר לא צריך את הזרם שהוא שולח למצבר- לכל מערכת החשמל של האוטו)

 

ממש חגיגה לאורות, ולא רק, אלא למחשבים, אבל נעזוב בינתים את המחשבים (ואם ציינתי מחשבים, גילוי נאות הוא שהמחשבים סובלים יותר ממה שאנו סובלים מקפיצת האור.. נק' למחשבה) , אנחנו (בעין רגילה) רואים רק את בעית הבהוב האורות וזהו נושא התרד'/המאמר הזה ולא נסטה ממנו ברשותכם.

 

אתם כבר מבינים, המצבר , הדבר החשוב ביותר (ולא רק) במערכת חשמל תקינה ברכב,

נכון, גם האלטרנטור חשוב , גם החוטים חשובים לאי מפלי מתח (מערכת החיוט שמעבירה את הזרמים שהאלטרנטור מייצר למצבר), שאם כן יש צורך בתיקון מפלי מתח ((מישהו אמר שלושת הגדולים?...ולא, לא עושים סתם, רק אם צריך נקודתית לפי בדיקה חשמלית בכל אוטו מיועד) וכל השאר, אבל ראשית המצבר.

 

המצבר: תפקידו לעמוד בעומס הנדרש. המצבר הינו מחסן חשמל ולא רק . כל דרישה במערכות החשמל והאלקטרוניקה ברכב, לזרם, (לחשמל) תענה בצידו מייד בחיוב.

רוצה רוצה, אבל... צריך שיהיה לו מה לתת. לא אפרט עדיין את סוגי המצברים הקיימים, ממילא לא אופן הבנייה שלהם הוא נושאינו אלה השורה התחתונה, - התוצאה הסופית היא זו שמעניינת אותנו, ואם מדברים על תוצאה סופית , מה שאנחנו (מערכת החשמל באוטו וצמצום בעיית הבהובי האורות וקפיצות המתח למחשבים) צריכים, זה מצבר שעומד בעומס, עומד בעומס איתן ככל שרק ניתן.

 

אמרתי עומס, אם כך , מהו עומס ואיך בודקים את עמידות המצבר לעומס עליו?

בדיקת עומס הינה בדיקה לכושרו ועמידותו של המצבר לנפילת מתח קטנה ככל שרק ניתן עת נמשך ממנו זרם ,

ככל שנפילת המתח בבדיקה על הדקי המצבר עת נמשך ממנו זרם תהיה קטנה , כך המצבר עומד טוב ואיתן בעומס.

 

במילים אחרות, בדיקת עומס הינה בדיקה לבחינת הכוח שיש למצבר לספק עת הוא נדרש לספקו.

 

מהותי להדגיש שטרם בדיקת העומס יש לוודא שהמצבר טעון ובאופן מלא. אין טעם לבדוק מצבר פרוק או אף פרוק חלקית.

 

ככל שהמצבר עמיד יותר לצריכת מסויימת של חשמל (עומד בעומס), מפל המתח על הדקיו קטן יותר, = הבהוב האורות יהיה קטן יותר ופחות מורגש , אבל עדיין מורגש, ולפחות בחלק מהמקרים וכלל שהמערכת עוצמתית וחזקה יותר, יורגש הדבר היטב.

 

לסיכום בדיקות עומס למצבר, אדגיש :

מצבר חלש יחסית יביא לתוצאה של הבהוב אורות גדול יותר ממצבר עמיד (תקין וחזק) .

למותר לציין שפעולת האלטרנטור (הטעינה) תהיה יציבה יותר עם מצבר תקין מאוד, מה שיניב קפיצות מתח פחותות ופחות משמעותיות ליחידות המחשבים והאלקטרוניקה שברכב, אל מול פעולה עם מצבר חלש שאינו עומד בעומס ואו עומד בעומס אבל ממש לא ברמה של מצבר תקין מאוד.

 

אז, מה יש לנו עד עכשיו.

 

1. החשוב ביותר לעניין הפחתת הבהוב אורות (והפחתה בלבד) במערכת החשמל המקורית הקיימת ברכב

הינו הצורך ב- מצבר תקין מאוד. ברמה הגבוהה ביותר. כי יש תקין, ויש תקין.

 

2. מבלי לפגוע באמור בסעיף קודם, חשוב מאוד אלטרנטור תקין מאוד, ובעל כישורי טעינה מספקים.

(אלטרנטור= זה שטוען את המצבר בזרם , כמות הזרם שנלקחת ממנו בכל רגע נתון ו/או בסך הרגעים) , וידע לכסות (לספק זרם(חשמל) בכל הכמות הנדרשת על ידי כל צרכני הרכב, כלומר: שיהיה כיסוי לצרכני החשמל הרגילים של האוטו כמו מערכת המזגן על שני ושלושת מאוורריה והמדחס, לאורות הרכב, למערכות המחשבים והחשיינים והאקטואטורים שלה, מפשיר האדים ועוד וועד, אאההה,, כן, ולמערכת סטריאו על שלל מגבריה...

 

3. חיוט אלטרנטור תקין. תפקיד החיוט להעביר את הזרם המופק בנקודת המוצא של האלטרנטור אל המצבר. יש לוודא שאין נפילת מתח (כמוה כצוואר בקבוק "חשמלי") , שכן, במקרה של נפילת מתח (מה שיפתר על ידי שלושת הגדולים..) המצבר יתרוקן בקצב הקשור ישירות למפל המתח , עד שיאבד את כוחו , עד מצב של חוסר כח להנעה, או השפעה לרעה על תפקוד ויסות המתח של האלטרנטור.

 

עד כה להיום, בהמשך ארשום על האפשרויות התיאורטיות והמעשיות לצמצום תופעת הבהוב האורות עד לאפשרות העלמת התופעה לחלוטין.

 

בברכה

דני

[MR.sUB]

מעניין, אני מחכה לפתרון "הגדול":)

האם המצברים שמגיעים מהחברה, המקוריים, נגיד במקרה שלי, בפוקוס 2005 נחשבים מצברים טובים?

או "סתם".

יאמיר

[דני זומרשטיין]

כפי שהבטחתי, להלן ההמשך בנושא בעיית הבהובי האורות במערכות סאונד עוצמתיות, אופן ההתמודדות :

 

אם כך, ברור שהסיבה לבעיית הבהובי האורות עת מערכת הסאונד פועלת הנה מפלי המתח שנוצרים על הדקי המצבר ואשר להדקים אלו מחוברת כל מערכת החשמל של הרכב.

 

והרי , אורות הרכב מחוברים לאותו מעגל חשמלי, אותו המצבר, לכן, הפתרון חבוי בגוף הבעיה:

 

מכיוון שכולנו יודעים שקבל לא פותר את הבעיה, מן הראוי להבין שאין מנוס מהפרדת המערכות החשובות

כמו אורות , מחשבים (חשוב יותר) , ממצבר הרכב זה שאליו מחוברות מערכות אלה, בעצם , מחוברות אליו כל מערכות הרכב ומערכת הסאונד שאנחנו הוספנו, על שלל מגבריה והסאבוופר שלה, איך לא?...

 

ובכן, הפתרון אינו זול מחד, אינו יקר מאידך (למי שמוכן להשקיע ברמות גבוהות) , אך אפשרי:

 

כדי לייצב את המתח, עלינו לצעוד צעד אחד אחורנית. צעד אחד אחורנית משמעותו שהמגברים לא יהיו מחוברים למצבר. ניתוק מערכת המגברים מהמצבר.

 

ניתקנו את המגברים וכעת נחבר אותם בחזרה, אבל לא למצבר שממנו ניתקנו ,אלא למצבר נוסף*... כן , אנחנו מתקינים מצבר אחר** בתא המטען, מה שמצריך העברת כבלים לאחור, איתור מקום ומיקום המצבר, כמו גם ביצוע הידוק למקום ברמה של התקנת יצרן הרכב כמו ברכבים בהם אכן מותקן מצבר מאחור (ראה ערך מרצדס ו-ב.מ.וו בחלק מדגמיהם לעניין זה).

 

על האלטרנטור במצב זה לטעון שני מצברים. חיבור שני המצברים במקביל ישפר אך קצת את הבעיה, שכן נפילת המתח תהיה קטנה יותר בגלל ששני מצברים יעמדו איתן יותר אל מול נפילת מתח, במיוחד לאור שמצבר אחד קרוב מאוד ונמצא מאחור ליד המגברים, אך עדיין הבעיה תישאר, זאת עד שנבצע הפרדה בין טעינת המצבר הקדמי, לבין טעינת המצבר האחורי.

 

ברור שרוב ה"קפיצות" נפילות המתח מגיעות ממערכת הסטריאו, זו שהוספנו לה מצבר(לפי התנאים הבלתי מתפשרים שרשמתי בפסקות הקודמות) ולכן עלינו לדאוג לטעינה שונה למצבר האחורי מאשר הטעינה למצבר הקדמי.

 

לא, לא נוסיף עוד אלטרנטור, הפתרון קל מזה.

 

"מפריד טעינה" כפי שאני מכנה אותו ולא בכדי.

"מפריד הטעינה" יידע לספק את דרישות הזרם לכל אחד מהמצברים לפי הדרישות האמיתיות שלו.

ברגע שחיברנו מצבר אחורי למערכת הסטריאו, כל שנותר הוא שהמצבר הקדמי אליו מחוברות כל מערכות הרכב לרבות האורות (והמחשבים) לא יסבול מנפילות המתח. ברגע זה שלא יסבול מנפילות המתח , לא תהיה דרישה מבחינתו מאת האלטרנטור (שזמן ההבנה והתגובה שלו לכל קפיצה, הנה כמה עשרות מילישניה)לאספקת זרם. ברגע שאין דרישה כזו מבחינתו של המצבר הקדמי, האלטרנטור לא יספק לו זרם כזה, והמתח עליו (על המצבר הקדמי) יהיה יציב ללא קפיצות ללא נפילות מתח גדולות מעבר לאלה שקיימות עליו ממילא כמו כניסת מדחס ומאוורים לפעולה בו בזמן אך אינן ובעוצמות ובתדירות של הקפיצות שמגיעות תוצאה ישירה של מכות הבאס במערכת האודיו. בקיצור – ללא הבהוב אורות בקצב הבאס..

 

אבל, יש לנו אלטרנטור אחד, ושני מצברים, והשוואה פוטנציאלית בינהם, כאן נכנס "מפריד הטעינה".

"מפריד הטעינה" ידע לנווט לכל אחד מהמצברים את כמות הטעינה הדרושה לו , ומבלי לערב את המצבר הקדמי בדרישות הזרם של המגבר האחורי, כך שקפיצות המתח שעליו לספק למצבר האחורי, יסופקו לו, ולו בלבד, מה שכאמור ימנע מהמצבר הקדמי להיות מושפע מנפילות וקפיצות המתח, להלן נתק בין שני המצברים ברכב לכאורה.

 

ולמה אני קורא לו "מפריד טעינה"? מהסיבה הפשוטה שיש רכיבים ומוצרים שונים המתיימרים לבצע פעילויות הגנה במערכות חשמל של רכבים ושל סירות בעלי שני מצברים. ישנו רכיב שההרכב שלו אינו מתאים לדרישה שלנו, (מתאים בעיקר לבעלי סירות) ואשר תפקידו למנוע התרוקנות/פירוק מזרם של מצבר אחד מתוך השניים כדי שתמיד יושאר כוח להנעה ופעילות יציבה של המערכות בכלי (סירה או אף רכב) אך אינן פותרות את בעיית קפיצות המתח עת המנוע פועל.

 

גילוי נאות מתחייב כאן , לא, לא ביצעתי את שאני מתאר כאן וכל המתואר לעיל אף לא פעם אחת.

האמת היא, שעד כה לא נתקלתי ברכב שנגרמה לו בעיה מהותית עקב הבהוב האורות, אך העובדה שמחשבי רכב שולטים ברכב ומושפעים מכך לרעה , הביאה אותי להתייחס לעניין זה.

 

בהמשך לתיכנון מעגל כזה, ובעקבות חיפושים לאפשרות של קיום מוצר כזה , אף לאו דווקא במוצרים ייעודים לרכב, עולה להפתעתי שיש מוצר מוכן לרכב שאמור לענות לדרישה זו.

בדיקה מהירה באתרים השונים העלתה מוצר מבית סטינגר.

טלפון מהיר ליבואן בארץ (גילוי נאות נוסף- היבואן הינו חבר מזה שנים), ובדיקה נוספת מטעמו אל מול היצרן כמו גם לגבי מחיר בארץ שבקשתי לדעת, אישרה קיום ולבקשתי אף הערכת מחיר למוצר (שמיוצר במספר דגמים להספקי אלטרנטור שונים).

המוצר נקרא BATTERY_ISOLATOR , (שימו לב, מצאתי מוצרים שאינם מתאימים להגדרתי "מפריד טעינה" שעונים להגדרה BATTERY_ISOLATOR , כך שאף ההגדרה POWER_MANAGEMENT אינה בהכרח עונה להגדרה באופן שלא ישתמע לשתי פנים אל מול הגדרתי "מפריד טעינה").

 

אשתדל להעלות תמונה של BATTERY_ISOLATOR שאמור לענות להגדרתי "מפריד טעינה" ונראה שעושה זאת.

 

אם מישהו מחברי הפורום ירצה לבצע פיילוט ברכבו לנושא, יתכן ונוכל לבצע זאת אל מול הנציג הרשמי של המוצר בארץ ואשר בבדיקה שערכתי אינו מחזיק מוצר זה במלאי.

 

"אז מה היה לנו שם"? (ובמילים אחרות, להלן הרכיבים הנדרשים):

 

מצבר נוסף חדש איכותי ושעונה להגדרות במאמר זה.

מתקן עגינה וחיזוק למצבר נוסף / ייצור על הרכב לכך.

"מפריד טעינה" {(יש מוכנים, (ניתן לייצור עצמי), זהירות -ישנם יחידות הפרדה עי ממסרים , לא לזאת כוונתי)}

ערכת חיוט למפריד טעינה ולמצבר נוסף, ותכנון החיוט וההגנות מחייב מקצועיות.

(אין ערכה כזו מוכנה)

 

 

 

*בשיטה הנתונה, עלולה (לא בהכרח) לצוץ לפתע בעיית רעשי מנוע מסויימים עקב "לולאות הארקה" ולא רק, בכל אופן הבעיה ניתנת לפתרון ובאופן קל ללא עלויות ניכרות.

 

** יש לוודא מערכת חשמל תקינה, יש לוודא מצבר איכותי, יש לוודא התקנה ראויה ומקצועית כולל מערכת הגנה בפני קצרים וכשלים. סוג כזה שלא עבודה יבוצע רק אצל חשמלאי רכב מוסמך משרד התחבורה.

זוהי יותר מהמלצה, שכן עשייה לא נכונה עלולה לגרום אף לשרפת הרכב, זה שאנחנו וקרובינו יושבים בו.

 

הערה:

1. הפתרון הנ"ל יש שיבדק ראשית בפיילוט, יאושר סופית, אז ורק אז יומלץ להתקנה. (מה שכנראה יקרה)

 

2. ביצוע התקנה ו/או שדרוג מערכות אספקת וייצוב חשמל ברכב ,יש שתתבצע על ידי חשמלאי מוסמך לרכב מקצוען, לא חסרים כאלה בארץ, ההפך, ביצוע שאינו מקצועי יביא לפחות לאי שיפור , שלא לדבר על אפשרויות נזקים כבדים לרכב למערכותיו וחשש לבריאות נוסעיו.

 

3. ביצוע ראוי אמור להביא לתוצאה הרצוייה, הביצוע קל (ואמור להיות הבטוח ביותר) לאנשי מקצוע שזהו תחומם כפי שהגדרתי ב **.

 

לסיום, כל מי שאינו רץ להשקיע סכומי כסף בשידרוג ברמה כזו , ולדעתי בודדים ישקיעו בשידרוג כזה אם בכלל, הרי שהפתרון הנגיש, הטוב ביותר בעלות הנמוכה ביותר היא לוודא שהמצבר ברכב חזק ותקין. זה שהוא מניע בקלות עדיין לא מאשר שהוא חזק ותקין.

 

כל מצבר חדש אמור להיות חזק ותקין. ההבדלים בין המותגים השונים לאו דווקא יהיו מהותיים, אם כי לא בצעתי מחקר לדבר .חשוב להבין, אקדים ואשאל במקומכם: "איזה מצבר עדיף?"..

עדיף מצבר בעל אמפרז' הנעה ("זרם התנעה") גדול ,הוא יהיה טוב יותר למטרה זו ממצבר קטן /ואו בעל זרם התנעה קטן אף שהקטן לכאורה עונה לדרישות המתנע (הסטרטר) ויח' ההנעה ברכב הנדון.

 

בברכה

דני זומרשטיין

[איתמר]

אהה, זה הפיילוט .

 

מעניין מאוד! כנראה שבשביל מערכת רצינית צריך להשקיע קצת יותר כדי לשמור על מערכת חשמל תקינה.

 

דני, אם תוכל להוסיף כאן מה קבל עושה ואיך הוא תורם (אם בכלל, במילים פשוטות בלי קללות) זה יוכל לענות על הרבה שאלות של החברים.

 

כל הכבוד!

 

איתמר.

[דני זומרשטיין]

הקבל

 

הקבל אמור מחד לאפשר למגברים זמן תגובה מהיר חד ומדוייק (מהיר יותר מאשר בלעדיו) לדרישה מיידית ומהירה של זרם גבוה (כמו מכת באס) , במיוחד ברכבים בהם המצבר "רחוק" מהמגברים וסובל מנפילות מתח אף ברמות תקינות.

 

כפועל יוצא, לייצב במעט את קפיצות המתח עקב המתואר בשורה הקודמת,מה שמביא לכאורה אף לתרום לפעולת אלטרנטור יציבה יותר.

 

נראה שהקבל עושה זאת באופן שימדד כמעט ואולי אף רק באמצעות מכשור מדידה, כל שכן לא מספיק , ולא במקום שתיארתי לאורך מאמרי זה שרשמתי.

יודגש- חוסר ה"נראות" ו"הנשמעות" הזו (של פעילות הקבל) לעיין ואוזן המשתמש, מביאה לאכזבת חלק מאלה שהתקינו אותו, שלא לדבר על אפשרות שהוא (הקבל) הותקן באופן לא ראוי , מה שפוגם עוד יותר ביכולותיו המוגבלות.

 

לא הייתי פוסל על הסף את הכדאיות להתקנתו של קבל איכותי מתאים במערכת האודיו ,זאת לפי תרשימים/תנאי התקנה ראויים ,ובתנאי שהכל תחת ציפיות ראויות למסוגלויותיו, כפי שהובהר להלן .

 

בברכה

דני

[speedman]

יפה מעוד, תודה רבה דני אל זה שהפנתה את כולם לחשוב על פתרון חדש לבעיה של כולם, עכשיו צריך לחשוב איפה מביאים עוד תקציב למגבר חיווט ולרכיב של המצברים

אבל כל הכבוד הל היוזמה.

אם רוצים אני מציא את הרכב שלי לפיילוט.

ובסיאט שלי יש יותר מחשבים מאשר חלקים של מנוע

דני

[oogee]

שימוש במערכות חשמל מקבילות ברכב הוא דבר שהיה נפוץ מאוד בתחרויות אודיו לרכב בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים - זו הייתה תקופת ה"Cheater Amps".

 

המגברים ששימשו לתחרויות באותה תקופה (PPI, PG, SOUNDSTREAM, ZAPCO, CADENCE, ORION, EARTHQUAKE) היו מוצהרים על הספקים מצחיקים (דו ספרתיים) ב12V ובהתנגדות 4 אום. בפועל מגברים אלו הפיקו מאות ואף אלפי וואט במתחים 16V-18V והתנגדויות של שברירי אום -> 0.1-0.25.

 

המגברים הללו היו CLASS A/B ופעלו בניצולת נמוכה למדי. בתקופה זו השיגעון האודיופילי היה מגברי CLASS A עם כל ההשלכות החשמליות שלהם, מדובר על מגברים כמו:

http://cgi.ebay.com/Soundstream-Reference-Class-A-10-0-Amplifier_W0QQitemZ330106008938QQihZ014QQcategoryZ39739QQrdZ1QQcmdZViewItem

או

http://cgi.ebay.com/Old-School-Powerhouse-Soundstream-Reference-Class-A-5-0_W0QQitemZ320103313921QQihZ011QQcategoryZ39732QQrdZ1QQcmdZViewItem

 

 

עקב הרגישות של רכיבי המחשוב ברכב ושינויים בתקנות התחרויות ירדה הפופולריות של אסטרטגיה זו וכיום בארה"ב בוחרים להשתמש ב"סופר אלטרנטורים" של 200-350 אמפר.

 

 

עדיין ניתן לרכוש קיטים שלמים להפעלה של רכבים עם מערכות חשמל מקבילות של 16V ו- 12V.

 

אלו אלטרנטורים בהספקים של 200-350 אמפר הניתנים לכיוון לעבודה ב13.5V-18.5V

http://www.powermastermotorsports.com/spl_alternators.html

 

ניתן גם לרכוש אלטרנטור סטנדרטי (יחסית) של DELCO 200A 16V

http://www.batteriesareus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_149&products_id=485

 

יחידה המפחיתה מתח מ16V ל-12V

http://www.batteriesareus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_149&products_id=400

 

מצבר 16V

http://16vmotorsports.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=85&products_id=397

 

מצבר 16V "יעודי לאודיו"

http://www.turbostart.com/audio/16vAudio.htm

 

 

הנה קיט שלם לצורך הפעלת זוג אלטרנטורים - אחד סטנדרטי, אחד 16V

http://www.batteriesareus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_149&products_id=6608

 

 

 

אינני חשמלאי רכב או שתחום עיסוקי קשור ישירות לאודיו לרכב אבל למיטב ידיעתי, רכיב ה-ISOLATOR משמש להפרדה בין המצבר ה"תפעולי" (המצבר שמחובר למערכות הסטנדרטיות של הרכב) לבין מצבר ה"אודיו". הרכיב נועד לאפשר לאלטרנטור להטעין את המצבר האודיו ובזמן שהרכב כבוי הוא מונע ממערכת האודיו להשתמש במצבר ה"תפעולי". בצורה זו רכב חונה שמפעיל מערכת אודיו לא ימצא את עצמו ללא יכולת הנעה.

רכיב כזה נמצא בכל RV (קארוואן) בארה"ב מאחר וברכבים אלו יש מצבר "תפעולי" ומערך מצברים לשימוש מוצרי החשמל בקארוון, כל מי שטייל בארה"ב בקארוון צריך להכיר את זה.

 

כל עוד הרכב דולק, מדובר על מצב בו לרכב יש זוג (או יותר) מצברים שמחוברים למערכת החשמל. אני לא בטוח ששיטה זו תוכל למנוע משיכת זרם מהירה של 125-175 אמפר ללא ירידת מתח במערכת באופן בו ניתן יהיה לראות ירידה בעוצמת ההארה של הנורות ברכב.

 

אשמח לדעת מהם תוצאות ה"פיילוט" בנושא כי זה יהיה מעניין לדעת אם בעזרת זוג מצברים ניתן לפתור את תופעות ריצוד האורות ברכבים בהם מותקנים מגברים עם תאבון בריא.

[דני זומרשטיין]

הנקודות שהעלת, הן אכן סך כל הנקודות שיש להזהר מהם, הפתרון לבעיה נמצא בתיאור שתיארתי לעיל.

 

המוצר שאתה מתכוון לו , ואשר מותקן בסירות ובקראוונים אינו מתבסס על יחידת גשר דוידות כבסיס אלא כיחידת מיתוג ממסרית שכל תפקידה להגן על התרוקנות מצבר אחד בלבד מתוך השניים הקיימים ברכב, אין לה קשר לנפילות מתח.

 

כאשר מדובר ביחידת מיתוג ממסרים , הוא אכן מאוד נפוץ כפי שתיארת, כמו גם קיים גם לסטינגר, להדגיש, אין לו דבר וחצי דבר עם מניעת הבהוב אורות ו/או חלק בפתרון בעיות קפיצות מתח, שכן עת הסוויץ' של הרכב ב ON , ובמיוחד שהרכב/הכלי מונע, לא תהיה הפרדה בין המצברים

 

לגבי שרשמת:

אשמח לדעת מהם תוצאות ה"פיילוט" בנושא כי זה יהיה מעניין לדעת אם בעזרת זוג מצברים ניתן לפתור את תופעות ריצוד האורות ברכבים בהם מותקנים מגברים עם תאבון בריא.

 

בנוסף לשני מצברים (להוסיף אחד) צריך גם את "מפריד הטעינה", כמפריד טעינה ולא כהפרדה ממסרית בין המצברים, שאם לא כן יתרחש בדיוק מה שרשמת והבעיה לא תפתר אם כי תתגמד במעט.

ניתן לשפר ובנוסף להתקין מצברים עמידים יותר בפני נפילות מתח..

 

חברי הפורום שימו לב, למען הסר ספק אני מדגיש שהמוצר המתואר כאן ומצורף בתמונה, אינו מתאים לפתרון הנדרש.

 

 

בברכה

דני

[matan_grin]

מכל מלמדיי השכלתי..מאמר יפה מאוד

[eliranush]

דני, המון תודה על כל הידע,ההסברים, ההרחבה ועוד מספר דברים שלא ציינתי!

אין ספק שאתה בעל מקצוע מעולה שמעשיר את ידיעותנו מפעם לפעם.

תודה על האוניברסיטה ושפעם אחת באמת נתן פתרון אמיתי כמו שצריך.

באמת שאין לי מה עוד להגיד חוץ מתודה.

[Soundman]

רגע.

מצד אחד. דני. מעלה אופציה ישנה. וטיפה מסובכת! א ב ל אמורה לפתור להמון אנשים את הבעיה של לגלות מצבר מת ואי יכולת להתניע את הרכב אחרי ששומעים מוזיקה. וכמובן את הפתרון לבעית היהובי האורות!

2 מצברים מופרדים אחד מהשני לחלוטין. (מה עושים עם המינוס מגברים? הוא חוזר ישירות למצבר של המערכת? )

 

מצד שני. להגדיל אלטרנטור 150A-200A-250A. אבל הוא לא ימנע את הנפילות מתח. כי המערכת תמשיך למשוך חשמל.

 

יש את האופציה לחבר 2 מצברים ביחד במקביל! (לא בטור- כי אז אנו עולים ל 24V) . (כמובן זהים לחלוטין!) ואז יש לנו מערכת חזקה עם יכולת לתת המון חשמל. וללא תוספות של מערכות שונות.

 

ויש את האפציה לקנות מערכת רגילה. רדיו ו 4 רמקולים ולא להכנס לכאב ראש הזה.

 

אני מוכן להשתתף בניסוי. אני מוכן להשתתף בניסוי. אני מוכן להשתתף בניסוי. אני מוכן להשתתף בניסוי. אני מוכן להשתתף בניסוי.

[shalevho]

דני,

 

כל הכבוד על ההשקעה במאמרים שכתבת. הרעיון של הוספת מצבר והפרדת הטעינה, הוא רעיון נחמד ביותר. למרות שאני לא מתמחה בחשמל לרכב, אני חושב שאם נחבר דיודה חזקה בטור בין האלטרנטור לכל מצבר (סה"כ 2 דיודות) נוכל לפתור את הבעיה של "מפריד הטעינה".

 

 

שלו.

[דני זומרשטיין]

תודה, צודק- גשר דיודות, לכן רשמתי שניתן ליצר בייצור עצמי:

"מפריד טעינה" {(יש מוכנים, (ניתן לייצור עצמי),

 

העניין שהמחיר של יחידה מוכנה כנראה לא ככ יקר, והיחידה המוכנה מקצועית איכותית (לפי אמפרז' נדרש) ויפה.

 

ל Soundman : חייבים מפריד טעינה , שני מצברים בלבד (בלי לזלזל כמובן) לא מספיקים , למרות שאמורים לשפר את נפילות המתח מעט, לכאורה בכל אופן..

 

דני

[Davidperetz123]

יש לי שאלה הקשורה לנושא...

האם יכולות להיות לי נפילות מתח כאלו עם שני מגברים בעלי עוצמה של בין 1000 עד 2000 וואט rms

יש לי מיצובישי קולט 94 ידנית עם אלטרנטור שההספק המקסימלי שלו הוא 90 amp