החלפת מים ברדיאטור?

[סלבו]

טוב, אז הגיע הזמן להחליף את המים ברדיאטור (מים שחורים, שקיבלתי עם האוטו לפני שלושה חודשים).

 

אני יודע שצריך לפתוח את בורג הניקוז ולתת למים לצאת ורק אחרי זה למלא מחדש.

 

1. אחרי שמרוקנים את המים ולפני שממלאים מחדש, אפשר לשים במערכת מי ברז שינקו את המערכת ויסלקו את הלכלוך?

 

2. על מה צריך להקפיד כשמחליפים את המים (בבוקר, כשהאוטו קר, מנוע דומם/מונע וכיו"ב)?

אשמח לקבל הסבר על סדר הפעולות הנדרשות.

 

המדובר ברכב סופר לנסר, 97', 1600 סמ"ק.

המים הם מים ירוקים של פרסטון.

[yosle]

כנראה כבר ביצעת את זה. אבל בכל אופן, אם לא, אעיר כמה הערות שכנראה אתה יודע, אבל רק למקרה הקלוש שלא: כשאין מים, הם גם לא מחממים את המדחום, ולכן מנוע יכול להישרף לפני שהמד-חום עולה. ולכן גם אם אתה רוצה להניע כדי ששאריות המים יצאו, מספיק מספר עשרות סיבובי מנוע אם בכלל.

מה שאני עשיתי לפני כמה שנים ואני לא זוכר את מי שאלתי לפני, רוקנתי, הכנסתי מים רגילים, סובבתי מנוע טיפה כדי להוציא עוד קצת, שוב שטפתי והפעם ע"י כרבע ליטר נוזל קירור או מים מזוקקים, שוב מנוע, ואז מילאתי. אם אתה כבר ממלא, כדאי שתעיין קודם בהמלצותיו של מוטי בהרכב היחס של נוזל הקירור, אנטיפריז, ומים מזוקקים. ולידיעתך בארץ לא "חובה" שטמפרטורת הקיפאון של הנוזל יהיה 40c-.

לא הגבתי עד עכשיו כי קיוויתי שמישהו שמבין בזה יותר יעדכן את שנינו. מקוה שיתקנו אותי אם טעיתי.

אני לא זוכר למה עשיתי את זה על מנוע קצת חם, אולי זה היה רק כי היה בחוץ והיה חורף קר.

[jlavi2002]

אם רוצים החליף את כל הנוזל (ולא רק את הרדיאטור) המנוע צריך היות חם כדי שהטרמוסטט יהי

פתוח ויאפשר ניקוז.

צריך גם להפעי חימום כדי נקז נוזל ממטריצת החימום.

בעת המילוי המנוע מןפעל ומנקזים אויר מן המנוע ומן הרדיאטור...

[סלבו]

לא, עדיין לא עשיתי דבר כזה (רכב ראשון, נקנה רק לפני שלושה חודשים).

 

קיבלתי פה מעט מידע, שאני לא יודע מה לעשות איתו...

 

מעבר לכך - לא אמורים פשוט לשפוך את כל מי הקירור? או שצריך לערבב? (ואיפה ניתן למצוא את ההוראות של מוטי בעניין?!)

[Sago]

אצטרף בשרשור זה בשאלה קצרה.

קראתי את כל המאמר של מוטי בעניין אבל שאלה אחת עניינה אותי:

למה לא לשים פשוט רק h2o?

אני מדגיש לא מים מהברז אלא מים מהמזגן.

[סלבו]

קראתי את כל המאמר של מוטי בעניין

תוכל לשים קישור למאמר?

[yosle]

קראתי את כל המאמר של מוטי בעניין אבל שאלה אחת עניינה אותי:

למה לא לשים פשוט רק h2o?

אני מדגיש לא מים מהברז אלא מים מהמזגן.

צריך חומר מונע קורוזיה, שבדרך כלל בצבע ירוק, ולכן עושה תערובת ירוקה. צריך גם אנטי פריז ביחס מסויים, כדי שלא יקפא בלילה הכי קר בחורף, לפי האיזור בו אתה גר. אמנם, בארצנו לא צריך לחשוש יותר ממינוס כמה מעלות, ולכן לא צריך כל כך הרבה מזה. עוד בנושא- בשרשור שם, מקוה שתמצא. מקוה שאתה יודע לפנות ולהגיע גם ברחובות האתר.

את הקישור מוצאים ב"דביק" השני (בינתיים) מלמעלה, בעמוד של "טכני אחזקה וטיפולים".

 

טוב לדעת בכל אופן איזה מידע קיים שם.

שם הקישור לאחד השרשורים בנושא נוזל הקירור.

[סלבו]

מספר שאלות שעלו אחרי קריאת המאמר ("החלפת מים ירוקים ב ZX וולקן"):

 

1. עד כמה מה שנכתב שם רלוונטי לרכב שלי (סופר לנסר)?

 

2. מה זה בורג ניקוז עליון (ואם יש לי בכלל דבר כזה)?

 

3. האם אחרי ריקון המים ניתן לשפוך מי ברז, כדי לנקות את כל הלכלוך שבמערכת?

[סלבו]

חברים, מכל מומחי הפורום, אין אף אחד שיודע את התשובה לשאלות הללו ויכול לעזור?

[yonatanl]

1 כלום - מערכת הקירור אצלך פתוחה ואין ניקוז אויר - מקל ועושה את העבודה פשוטה

 

2 כנ"ל- אין לך ברגי ניקוז

 

3 ניתן ועדיף בלחץ לתוך פתח המילוי, ריקון המים וסגירת הפקק ומילוי מים יעודיים

[מרק10]

שלום לכולם,

אנסה לעשות קצת סדר בתכונות, אבל מבלי להמליץ על חומר ספציפי.

נוזל הקירור, לכאורה מים, אינו באמת כזה, ונדרשות ממנו מספר תכונות מנוגדות.

תכונה 1. מעבר חום טוב. תפקיד הנוזל הוא להעביר (להסיע) חום מבלוק המנוע את המקרן) לכל חומר קיבול חום קבוע. נתון זה משקף את היכולת של כל חומר להסיע חום ממקום למקום ע"י העובדה שבדרך, הנוזל צריך לאגור את החום בתוך עצמו. למים קיבול חום הגבוה בדיוק פי 2 משמן (אטילן גליקול ודומיו הינם כמעט שקולים לקיבול חום של שמן). לכן 1 ליטר מים, יוכלו לשאת פי שניים יותר קלוריות מאשר 1 ליטר שמן. לכאורה עדיף מים בלבד במערכת, על מנת להסיע יותר חום החוצה.

תכונה 2. הגנה בפני קיפאון, כמעט לא רלוונטי בארץ. כל תוסף בריכוז של 15% יספק הגנה טובה דייה בישראל. במדינות קרות, מותקן גוף חימום אשר מובנה בחלוק המים, ואותו מכניסים לשקע בזמן חניית לילה.

תכונה 3. העלאת טמפ' רתיחה. כמעט כל חומר המומס במים, יעלה את טמפ' הרתיחה. השאלה היא מה הוא תוצר הלוואי של חומר זה. חומרים אשר מעלים את נקודת הרתיחה, לרוב מורידים את קיבול החום, ראה תכונה 1. מלח ים יעלה את טמפ' הרתיחה, הוא זול מאוד, לא ישנה את קיבול החום אבל בעיקר הוא קורוזיבי מאוד (לא מומלץ למנוע, אבל מומלץ לבישול תפוחי אדמה). יש לזכור שמערכת קירור תקינה העובדת בלחץ הגבוה בכ- 0.5 עד 1 אטמוספירה, מלחץ הסביבה, מספקת נקודת רתיחה גבוהה דיה. העלאת נקודת הרתיחה היא משמעותית, בזמן תקלה. לדוגמא, חור ברדיאטור, יגרור מיד נפילת לחץ ובעקבותיה תרד נקודת הרתיחה. בעקבות נפילה זו תחל רתיחת הנוזל באזור ראשי המנוע, ובועות האוויר המוליכות חום 1/2000 לעומת מים לא יהיו מסוגלות לספק את הסחורה. אני מראש לא דן במערכות מים פתוחות. מכאן חשוב להזכיר, העלאת נקודת הרתיחה, היא מאין תעודת ביטוח נגד תקלה.

תכונה 4. הולכה או אי הולכת יונים. מי ברז (כאן ישראל לא שוויץ) רגילים מכילים יותר מדי סיד מומס, כלור, ואל-מתכות, ואינם רצויים לשימוש. מצד שני, מים מזוקקים, בעלי מטען חשמלי 0, הינם בעייתיים לשימוש, משום שהם יחזרו (לחזר מלשון גבר המחזר אחרי אשתו) מיד אחרי יונים חופשיים במערכת, וסביר שימצאו אותם באחת המתכות. אם כן עדיף מים רכים, אשר עברו מתקן "זליון" או שווה ערך. ה"זליון" אינו מזקקה אלא מחליף יונים. הזולואיד (החומר אשר בזליון) מחליף את יוני החומרים המומסים ביוני נתרן, ומסלק ביעילות סיד (קלציום). במידה ואין ברשותך מחליף יונים, ניתן להרתיח את המים בבית, כאשר הם חמים להעביר ½ כמות למיכל זכוכית, ולשפוך את תחתית הקומקום. הרתיחה משקיעה את הסיד, ומנדפת את הגזים. באופן כללי עדיף סיד בלתי מסיס (לאחר רתיחה) מסיד מסיס.

תכונה 5. הגנה קטודית. היות שהמנוע עשוי מתכת- פלדה ואלומיניום- הנוזל משמש כאלקטרוליט בתא גלווני. נבדלים מאוד המנועים, בחומרים מהם נבנו. חברת קטרפילר ממליצה על DCA4 של "פליטגארד" משום שחומר זה נותן הגנה מצוינת למנועי פלדה, עם ראש פלדה, ועם צנרת פלדה, נגד קורוזיה. חברת מזדה או VW ימליצו לדוגמא, על סדרת G1X משום שהמנועים בנויים עם בלוק פלדה, ראש אלומיניום, וצנרת אלומיניום. במלחמת הקורוזיה הגלוונית, האלומיניום יפסיד לפלדה די בקלות. מכאן, שיש להגן בכל מחיר על מערכת המים, לבל ייווצר בה תא גלווני. על למנוע יצירתו של תא גלווני, יש להשתמש בתרכיז רדיאטורים טוב (20+ שקל לליטר, לשים לב לגודל האריזות!) אבל ממש אין צורך לעבור 30% תרכיז במערכת. עודף חומר לא יועיל, אך יפגע בתכונה מס. 1.

תכונה 6. הקצפה. למעשה אי הקצפה, מה נפח הבועות, ותוך כמה שניות הן נשברות. מקובל פחות מ-10 שניות לפרוק הקצף.

תכונה 7. קויטציה. בעברית היבקעות. צד תת הלחץ של משאבת המים, סובל מתופעה ידועה מעולם מדחפי הספינות. עקב מהירות הסיבוב של המדחף, נוצר אזור של לחץ נמוך מאוד מאחורי הכנף. כאשר תת לחץ זה הינו פחות מלחץ אדים רוויים, טיפת מים רותחת לשבריר שנייה, ומשתגרת כמו קליע אל להב המדחף. תכונה זו גורמת לאיכול הלהבים. כל אחד שראה משאבת מים מפורקת מג'יפ סופה, ללא להבים מבין על מה אני מדבר.

תכונה 8. רעילות!!! 100 מ"ל אטילן גליקול היא מנת מות לאדם בוגר!!!

DCA4 נחשב למשל לרעיל מאוד.

G93 של חברת "זרקס" הינו למשל חומר לא רעיל.

סיכום: כרגיל לטכנולוגיה יש מחיר, וגם כאן עובד הכלל שמוצר איכותי עולה יותר.

המלצתי הכללית, ללא כניסה לשם יצרן, להכין לבד מים מטופלים, קרי מים רכים, ולהוסיף להם תרכיז איכותי, בכמות של 30%. ואחת לשנה שנה וחצי להחליף את נוזל הקירור.

[סלבו]

1 כלום - מערכת הקירור אצלך פתוחה ואין ניקוז אויר - מקל ועושה את העבודה פשוטה

 

2 כנ"ל- אין לך ברגי ניקוז

 

3 ניתן ועדיף בלחץ לתוך פתח המילוי, ריקון המים וסגירת הפקק ומילוי מים יעודיים

1. מה אעשה עם מקל???

 

2. אם הנכתב שם לא רלוונטי לספור לנסר, אז מה כן צריך להיות?

 

3. איך אפשר לשפוך מים בלחץ (בהנחה אין לי צינור בהישג יד) - או שעניין הלחץ לא עקרוני כ"כ?

[סלבו]

מרק10, תודה על פירוט כל התכונות, אבל אני עדיין לא יודע כיצד להחליף את המים ברכב שלי...

[צביקה.]

למרק 10 תודה על הציטוט וההסבר החשוב על תכונותין של מי קירור , מומלץ למנהלים להפוך זאת לדביק!

וסלבו יתכן ואתה לוקה בהבנת הנקרא, יונתן כתב שהעובדה שלנסר אין ברגי ניקוז אוויר הדבר מקל עליך

במילוי נוזל קירור, למערכת יש לנקז מים מצינור תחתון לשטוף את יתרת הבוץ במי ברז,

ולמלאות את כל המערכת קירור במים יעודים ללנסר, אני הייתי ממליץ על מי קירור תוצרת גרמניה, בבקבוק כחול מומלץ על ידי יצרן הרכב, מעט יקר אך שווה את ההשקעה( 45 שקל לבקבוק של שתי ליטר!)

ולא פרסטון!

בברכה

צביקה

[מרק10]

היי

הורד את הקובץ מהקישור המצורף.

הקובץ מכיל מידע לגבי צורת הטיפול/אחזקה ב-GALANT אולי זה יעזור לך להבין ולמצוא את פקקי הניקוז בלאנסר.

http://www.icfn.net/~mark/14.pdf

מרק