פרוייקט SCARGO יוצא לדרך - התקנה בDS5 שנת 2014

[lanosforce]

לפני 14 שעות, Shay Shd Dave כתב:

ממה שראיתי במערכת אנדואיד אחרת שפה בסרטון החיישני רוורס כן פעילים במערכת הלא מקורית השאלה איך בjoying זה פועל

 

זו מערכת אנדרואיד ייעודית לDS5 - נמכרת בעליאקספרס - בעקרון זה הפתרון הנכון לרכב - אבל זה לא פתרון שמתמקד באיכות אודיו לצערי - אין בזה DSP ואין בזה יציאת SPDIF או צ'יפים איכותיים כפי ששמו בג'ויינג שקניתי. 

 

לJOYING יש צ'יפ הגברה טוב של TDA ויש להם DSP שהוא ראוי בכדי לספק את המינימום הנדרש לקבלת שמע טוב ונכון. 

[Shay Shd Dave]

 
זו מערכת אנדרואיד ייעודית לDS5 - נמכרת בעליאקספרס - בעקרון זה הפתרון הנכון לרכב - אבל זה לא פתרון שמתמקד באיכות אודיו לצערי - אין בזה DSP ואין בזה יציאת SPDIF או צ'יפים איכותיים כפי ששמו בג'ויינג שקניתי. 
 
לJOYING יש צ'יפ הגברה טוב של TDA ויש להם DSP שהוא ראוי בכדי לספק את המינימום הנדרש לקבלת שמע טוב ונכון. 

אם במערכת שלך יש cunbus הוא אמור להיות אוניברסלי במערכות האלה עד כמה שאני זוכר

Sent from my SM-N960F using Tapatalk

[lanosforce]

יכול להיות רק שצריך לדעת איפה החוטים בצמה בכדי להתחבר אליהם - מקווה שזה יעבוד.

[Bobby2002]

היי

יכול להיות שאני אלטע קאקר ואני לא יודע כלום על תקשורת ברכב, אבל CANBUS זה פרוטוקול תקשורת כמו Ethernet או RS232. 

מה שקובע זה סט של פקודות. או שיש במכוניות סט פקודות ומבני הודעה קבועים שחברת Bosh דחפה בזמנו? סליחה על הבורות....

[lanosforce]

אשתדל לעדכן היום את נושא המודל הטכני - שבעצם הושלם 

 

נתחיל בHU - JOYING SPDIF 

 

בכדי להפעיל את הHU לקחתי מתאם צמה אירופאי שחובר לשקע כוח של הJOYING ואת המתאם חיברתי לספק כוח של מחשב לחיווט 12+ וגם לGND 

את המסך חיברתי דרך הכבל מסך לגוף.

את הכבל SPDIF חיברתי למתאם SPDIF שממיר לאופטי (ואפשר גם ההפך - אופטי שמומר לSPDIF) וזה מחובר למטען של טלפון עם כבל USB 

מהממיר הזה דרך כבל אופטי יצאתי למקלט אופטי שמשדר BT וגם הוא מחובר למטען טלפון. 

אל המקלט BT התחברתי בעזרת אוזניות BT. 

 

בצורה כזו הממיר SPDIF משנה לי את הטווח לאופטי ובמקום להכנס למגבר פרימה פשוט נכנסתי למקלט אופטי שמשדר BT (כן, אפשר גם ההפך) וככה אני מדמה מגבר ורמקולים ויכול לבדוק אם יש סאונד ואם הכל עובד תקין. 

 

אז כן, הכל עובד תקין, אפילו הדיבורית מנותבת דרך הSPDIF שזה בדיוק מה שרציתי. 

 

קצת תמונות: 

 

 

 

 

 

 

 

וכאן קצת יותר ברור שני המקלטים הקטנים: 

 

 

אני משתמש במקלט הקטן שמוציא BT דרך אופטי לטלוויזיה במרפסת - אין לה משדר BT מובנה אז אני לוקח את האופטי שיוצא מהממיר - מפצל אותו עם מפצל אופטי שיוצא לסאונד בר מצד אחד ולמקלט אופטי לBT מצד שני. 

כשאני רוצה לראות טלוויזיה בלי להפריע לאף אחד ולהנות בכל זאת משמע חזק ומצויין אני מכבה את הסאונד בר ומצמיד את האוזניות למשדר הזה ואפרופו - הוא יכול להצמיד שתי אוזניות במקביל ככה שם אשתי ואני רוצים לראות סרט במרפסת - אפשר. 

 

 

 

מודל טכני סאב וופר

 

מאוד פשוט - ספק כוח של מחשב באותה השיטה, כבל RCA לPL שמחובר ישירות לטלפון\לפטופ 

 

עובד כמו ענק! 

 

יותר מאוחר אגיע למודל הטכני של המגבר והרמקולים. 

 

 

 

 

[Bobby2002]

אז עכשיו נשאר לך להשלים מגבר/פרוססור ולחווט הכל ביחד כולל רמקולים ואז תוכל לראות מה בסדר ומה לא.. עשית את זה כמה פעמים, אני זוכר. והאם יצא לך לקבל איזושהי הפתעה לא צפויה?   

[orel_v]

שרשור מעניין!

הממיר spdif מוציא אות מספיק חזקה? על הנייר אין השפעה לאורך הכבל או רעשים כי זה אופטי, השאלה אם המתח שנכנס לממיר מספיק יציב.

והשאלה השנייה מה עוצמת היציאה של הcoax?

מתעניין גם כפתרון לרכב שלי, לא הלכתי על זה כי זאת יציאה אחת שמתפצלת ל4 ערוצים במקרה שלי.

[lanosforce]

אז ככה - גם המגבר\DSP כבר עבר מודל טכני ביום שישי 

 

לא שהייתי צריך כי אני יודע בוודאות שהוא עובד כי הוצאתי אותו מהדודג' 

 

אפרופו הדודג' נמכר עם הסינקופה (הHU) והרמקולים 8 אינטש כי לפרק אותם ממנו זה היה פשוט לעשות לרכב אבל ולא רציתי - יש לי כבוד כלפי הרכב שהכי אהבתי עד היום בכל זאת. 

 

המודל הטכני לPRIMA AP8BIT 

 

עשיתי מודל טכני בכדי להכין את המגבר הזה לתצורה חדשה שהיא סט שלושה חלקים אקטיבי + סאב 

 

אבל גם המטרה היתה לשדרג גם את התוכנה שלו וגם את הקושחה שלו - לפרימה שלי היו שתי בעיות קשות מאוד בתקופה שהיה בדודג' 

 

1. הוא היה לפעמים נכבה ולאחר מכן לא נדלק יותר עד הוצאת הפיוז.

2. האופטי היה מקבל סאונד רק אם הייתי מדליק קודם את המקור שמנגן אליו אחרת הייתי צריך להדליק ולכבות את הפרימה. 

 

שתי התקלות הללו תוקנו בגרסא האחרונה 2.1.3 ולכן המכשיר שודרג וגם הגדרתי אותו כך שהוופרים כל אחד יהיו על זוג ערוצים מגושר (4 ערוצים לטובת הוופרים) 2 ערוצים לטובת המידריינג'ים ו2 ערוצים לטובת הטוויטרים. 

 

על הדרך נתתי לו לעשות דה-אקולציה על רעש וורוד שנוגן מהלפטופ שלי (סתם שביל השיטס אנד גיגלז) 

 

ולאחר מכן חיברתי רמקול רמקול וראיתי שכל ערוץ מוציא סאונד וכך גם ראיתי שהמוראל CCWR254 תקינים וגם הטוויטרים. 

 

לפני 59 דקות, orel_v כתב:

שרשור מעניין!

הממיר spdif מוציא אות מספיק חזקה? על הנייר אין השפעה לאורך הכבל או רעשים כי זה אופטי, השאלה אם המתח שנכנס לממיר מספיק יציב.

והשאלה השנייה מה עוצמת היציאה של הcoax?

מתעניין גם כפתרון לרכב שלי, לא הלכתי על זה כי זאת יציאה אחת שמתפצלת ל4 ערוצים במקרה שלי.

 

אל תחשוב על זה כאות אנלוגית - זה פשוט זרם מידע - הווליום מבחינתך כאן זה פשוט החסרת מידע אלא אם כן מבוצע דיגיטלי. 

 

קצת תמונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

[kalmangar]

הדיאקולציה הזה אף פעם לא הבנתי מה הצורך,

ארי אתה מכוון כל אלמנט אח״כ באופן פרטני, אז בעצם אתה מבצע EQ לקלט ואח״כ לפלט, לא עדיף לבצע לפלט וזהו? הוא ארי התוצאה הסופית...

 

ועוד שאלה למה לבצע בדיקה לקלט עם פינק נויז ולא וייט נויז? וייט שטוח נותן היענות שטוחה לא עדיף?

(ישמצב שאלתי את זה בעבר לא זכור לי מה ענו לי כאן)

 

נגיד אצלי בPSIX אין את האופציה לאנליזה של הקלט אבל כמעט בכל שאר ההליקסים יש.

 

[lanosforce]

הדה-אקולציה הזו נועדה בכדי להכניס אות ממקור לא מאוזן למטרת שמע - לאיזון. 

 

בגדול זה מבצע את זה לכניסות האנלוגיות של הפרימה - אני בכלל אשתמש בכניסה האופטית - בלבד!  שם אין דה-אקולציה. 

וגם אם חס וחלילה היתה מפריעה - צריך להדליק אותה בכדי שתפעל מלחתכילה - והיא לא מאופשרת אצלי כרגע. 

 

לגבי רעש לבן - רעש לבן הוא רעש אחיד שקיים לאורך כל התדרים, אני לא זוכר ממש מה באמת ההבדל בינו לבין רעש וורוד אבל אם אני מבין את זה נכון רעש וורוד הוא רעש שמוקלט בתחום התדר השמיע - עד כמה זה כבר באמת עושה את ההבדל? לא טרחתי לבדוק איך ולמה - עולם כמנהגו נוהג - אז אני הולך בתלם. 

 

האם זה משיג תוצאות? - לבצע איזון למערכת על פי רעש וורוד - כן, בהחלט כן. זה חלק מהכניסה לאיזון של המערכת רגע לפני שאני לוקח אותה לכוונים על בסיס שמיעה - טעם אישי. 

[kalmangar]

ההבדל בין פינק נוייז לוייט נויז הוא כזה לפי מה שאני מבין:

 

וייט נויז שטוח בכל התדרים - אותה עוצמה לכל התדרים, ז"א אם יש צורך לבצע כיוונים המטרה היא לשטח את הכל.

 

פינק נויז הוא מין ירידה הדרגתית בכל התדרים(אוסיף תמונה למטה שיהיה יותר מובן), ז""א ירידה של 3 DB בכל אוקטובה,

הפינק נוייז טוב מכיוון מכיוון שהאוזן האנושית מתעייפת מלשמוע את כל התדרים בעוצמה מלאה(בעיקר בתחום ה3KHZ ומעלה לפי מה שקראתי), אז הפינק נוייז מבצע סוג של הנחתה.

ניתן לראות בתמונה שמ-100Hz עד 20Khz יש ירידה של כ-18 DB, ז"א שאם מנסים ל"שטח" פינק נויז מקבלים סוג של EQ כמו בתמונה כאן.

 

לכן אני מעדיף וייט נויז או sweep.

אבל אני רואה שכלללל השאר משתמשים בפינק נויז כי זה פחות צורם ויותר נוח.

 

תקן אותי אם אני טועה אדי סתם רציתי לזרוק את הנושא הזה על השולחן.

עריכה אחרונה ב-24 למאי, 2020 על ידי kalmangar

[orel_v]

לא הבנתי לגבי ההתייחסות לא כאנלוגי, עד השלב של ההמרה אני יכול להבין.

לאחר ההמרה יש אות אנלוגי לשמתחבר למגבר, כאן כבר יש השפעה לעוצמת האות שיוצאת מהממיר. במיוחד אם אתה מפצל יציאה אחת ל4 יציאות.

או שהבנתי לא נכון? אשמח להסבר

[lanosforce]

לגבי הרעש הוורוד והרעש הלבן - אני לא יודע מספיק בכדי לאמר כי מעולם לא בדקתי את זה לעומק או שכבר עבר כל כך הרבה זמן שאני פשוט - לא זוכר - רעש לבן הוא רעש תמידי שקיים בכל - וכן הוא קיים לאורך כל הספקטרום באותה העוצמה. 

 

אבל גם במדידות שלי על בסיס רעש וורוד אני בסופו של דבר זה שיוצר את הנפילה ההדרגתית  אבל האם זה תמיד מתחיל ממצב שהוא עם סלופ - כנראה שכן ואני זה שהשווה בשלב ראשון את כל האלמנטים להמדד באותה העוצמה - אז אני לא יכול לאמר בוודאות כי אני לא זוכר מה קרה קודם. 

 

התשובה שלי כאן היא "מפגרת" אבל אני משתמש ברעש וורוד - כי זה מה שכולם עושים - בחיי. כמו שאמרתי עולם כמנהגו נוהג אז לא טרחתי לעשות משהו אחר אף פעם. 

 

לגבי ההמרה - 

 

אני לא ממיר מדיגיטלי לאנלוגי - אני ממיר מדיגיטלי לדיגיטלי - ההמרה כאן היא המרה של טווח - של מדיה - לא המרה של מידע ספרתי (דיגיטלי אפס ואחד) לאות חשמלית של מינוס וולט לאפס וולט לפלוס וולט וחוזר חלילה אלא פשוט שינויי מדיה מכבל קואקס לאור.

 

משם זה נכנס לפרוססור המובנה במגבר ורק בשלב קדם המגבר יש המרה לאות בסיגנל של 4V למיטב זכרוני (במגברי ווצ'ה ותסיס ההמרה היא ל5V) ומשם דרך המגבר לרמקולים זה כבר אנלוגי אבל זו המרה שמתבצעת בתוך המגבר ולא לפני. 

 

מה שקורה בHU זה דיגיטלי לחלוטין וכך גם בכניסה לפרימה - אני שולט בווליום דרך הDRC שהוא שלט ווליום אנלוגי שנכנס לאחר ההמרה האחרונה. 

 

 

עריכה - נו טוב - ניכנס ליוטיוב - נראה שאתה צודק 

 

 

 

ותביט גם כאן - נראה שרעש חום יותר מתאים למדידות של רעש בתחום הנמוך-ביניים מהגרפים אפרופו 

 

 

אכן - נשמע על פניו הגיוני יותר לנגן רעש לבן אם אתה רוצה לאזן מערכת ממצב שטוח לחלוטין (חשמלית) בזמן שרעש וורוד יותר מתאים לשמיעה אנושית ואז האיזונים יכולים להיות עדינים יותר אך האם המערכת באמת שם? לא בטוח - מעניין. 

 

בקיצור - בכוונים של המערכת הזו - אני אשתמש ברעש לבן ואזניות נגד רעש כי יותר מכמה שניות זה כבר סבל. 

 

 

- מה שמעניין אותי עכשיו זה אם אני אכוון לפי רעש לבן האם ההשפעה על מוזיקה תהיה מסרסרת מידיי בעוד אם אני אכוון על רעש וורוד - התיקונים יהיו עדינים ונכונים יותר ל-מוזיקה. איזה כיף שיש לי שני פריסטים אפילו בציוד בסיסי כמו הפרימה. 

 

תקשיב - אתגרת אותי כאן על משהו שהוא אבן בניין לאיזון המערכת - ואני לא חושב שאי פעם עצרתי לתהות על הנקודה הזו - תודה!

[kalmangar]

מנסיוני אם אתה מנסה לשטח פינק נויז אתה מקבל סוג של הנחתה לכל התדרים, זה מאוד נעים לאוזן, אבל יש אזורים מסויימים שההנחתה גדולה מדי ואז הרמקולים נשמעים פחות "טבעי" פחות כמו רמקולים של בית נגיד.

 

 

זוכר ששאלתי על ה-CAR/HOUSER CURVE?

זה כי עבדתי עם וייט נויז(וSWEEPS)... עליו יש צורך ממשי בCAR CURVE כלשהו, בניגוד לפינק נוייז שנותן לך הנחתה יפה של 3 DB פחות בכל אוקטבה.

ז"א מדידה עם פינק נויז + השטחה התדרים בפרוססור איתו = EQ של ירידה ב-3 DB בכל אוקטובה.

 

עריכה אחרונה ב-24 למאי, 2020 על ידי kalmangar

[lanosforce]

אכן - פינק נויז כבר מונחת ולכן בכדי לקבל תוצאה נעימה אתה תעבוד פחות. 

 

בדקתי אתמול את תיבת הכלים שלי ואני באמת השתמשתי ברעש וורוד במהלך השנים והתוצאות שאני מכוון ומקבל הן סופר נעימות לאוזן וחמימות - הפעם אני אנסה לכוון על בסיס רעש לבן ואראה אם משום מה מתקבל סטאפ שהוא יותר קר. 

 

כמו פריימר וצבע יסוד שנועדו להבליט או להרגיע את שכבת הצבע ששמים מעליהן.