[מצולם] הח' טיימינג+מש' מים ברלינגו BlueHDi 1.6 2017

[איציק נ.]

הרכב הגיע בדיוק ל- 165,000 ק"מ והחלטנו ללכת עם המלצות היצרן המחמירות (כל 165K ק"מ להחליף קיט טיימינג כולל משאבת מים). היצרן נותן מק"ט הכולל בתוכו את משאבת המים.
יש הטוענים שמדובר בהחמרה מיותרת ואפשר לסחוב עד 200,000 ק"מ. לא רצינו להמר.

עלויות:

קיט טיימינג מקורי הכולל משאבת מים [נקנה בחנות חלפים בארץ] - 720 ש"ח.
נוזל קירור מקורי בתקן היצרן, 5 ליטר [נקנה אצל אבי חלפים רחובות] - 99 ש"ח.

2 מחזירי שמן של VICTOR REINZ עלו 35 דולר [נקנה מחו"ל] - כ 120 ש"ח.

כלים מיוחדים:
אין.
צריך פינים פשוטים (או מקדחים) - זה הכל. המהדרין יכולים לקנות את הסט בכמה גרושים באיביי או עלי... (סה"כ 4 פינים).

זמן עבודה:

אנחנו למודי ניסיון עם מנוע DW10 (נפח 2000 סמ"ק HDI) אבל זו היתה הפעם הראשונה שאנחנו צוללים למנוע DV6 בלי שום ידע מוקדם.
ולמרות זאת - DOOR TO DOOR לקח לנו (מהרגע שהרמנו גלגל ועד שהרכב הניע אחרי ניקוז אויר ומילוי נוזל קירור) כ 3 ורבע שעות. קלי קלות ! גם בשביל פעם ראשונה וגם באופן כללי - התהליך היה מאוד מהיר (מה שיכול להעיד גם על הפשטות והקלות שהמנוע הזה תוכנן לביצוע הפעולה הזו).

מתחילים:

 

פירוק גלגל, פירוק ביטנה, תמיכת המנוע עם קרש עץ בין המגבה לקרטר.
כמובן שיש לתמוך את הרכב עם בוקים (השתמשנו באחד מתחת לגשר התחתון ועוד אחד במקום הייעודי להרמת הרכב)

את הביטנה מפרקים באמצעות הסרת כמה קליפסים (חולצים עם חולץ קליפסים פשוט).

ממשיכים לפרק: (מותחן, רצועה ותושבת מנוע)

1. מכווצים את המותחן של רצועת האביזרים (צריך מפתח  15 ממ פשוט ופין לנעילה [מקדח או כל כלי אחר זמין כמו מפתח אלן קטן או משהו] )

2. מסירים את רצועת האביזרים

3. מפרקים את המותחן (3 ברגים סה"כ - באמצעות בוקסה 10 מ"מ)

4. אחרי שתומכים את המנוע, מפרקים את התושבת מנוע (4 ברגי E [שזה למעשה טורקס "זכר"] שנפתחים עם בוקסה רגילה 11 מ"מ, ועוד 3 ברגים עם בוקסה טורקס סטנדרטית T50)

ממשיכים לפרק את התומך (של התושבת מנוע) מהמנוע עצמו, משחררים 2 צינורות סולר ובורג TORX30 שמחזיק תושבת של הצינורות סולר.
פירוק התומך מתבצע באמצעות בוקסה 16 מ"מ.

מפרקים את הכיסוי פלסטיק העליון של הטיימינג באמצעות בוקסה 7 מ"מ וראצ'ט קטן. יש בו 4 ברגים.
הפלסטיק התחתון מכיל גם כן עוד כמה ברגים זהים לאלו שיש במכסה העליון.

מסובבים את הפולי קרנק עד שהחור העגול נמצא בשעה "12" מול חור זהה בבלוק מנוע.

משחילים פנימה פין נעילה בקוטר של כ 5 ממ.
בחלק העליון מוודאים נעילה של הגלגל קמשאפט - גם כן חור בגלגל מול חור בראש - ונועלים בפין 8 מ"מ.
את הפולי מנוע מפרקים באמצעות בוקסה 18 מ"מ.

על מנת להקל על העבודה ולמנוע פגיעות, חובה לפרק את החיישן גלגל תנופה (בורג שצריך בוקסה 8 מ"מ) ולהניחו בצד (זה גם יאפשר לכם להסיר את הרצועה הקיימת ללא בעיה ולהלביש את החדשה).

משחררים את הבורג שמאבטח את המותחן של הרצועת טיימינג (בוקסה 13 מ"מ או מפתח רינג 13, מה שנוח לכם) ומסירים את הרצועה.
את הגלגלת של הקרנק שולפים בעדינות החוצה (יש בצד "שגם" [מעין פין] - שימו לב שלא יפול. אם נפל פשוט מחזירים למקום) ומחליפים את מחזיר השמן של הקרנק (חלצתי אותו בעדינות באמצעות בורג גבס במרכז השטח שלו ושלפתי בקלות עם פלייר).
בהלבשה של המחזיר החדש אני מקפיד: לנקות את השטח עם סמרטוט נקי לפני, לטבול את המחזיר שמן ב....שמן מנוע, ואז להלביש בעדינות ולדפוק אותו פנימה לאט-לאט מכל הצדדים באמצעות פטיש קטן מאוד. חשוב מאוד לא לדפוק את המחזיר שמן "פנימה" מידי, אלא שיהיה בקו "0" עם הבלוק (אפשר להעזר בחתיכת עץ מרובעת\מלבנית או פלסטיק, ואם תדפקו באמצעותה את המחזיר פנימה, היא תגן עליכם מסביב שהוא לא ידפק פנימה מידי).
 

מחליפים משאבת מים:
משחררים 7 ברגים עם בוקסה 10 מ"מ.
מרוקנים את המים לכלי שמניחים מתחת למנוע.
מנקים היטב את שטח המנוע משאריות של האטם הקודם (השתמשתי בנייר שיוף מים עדין מאוד)
מרכיבים את המשאבה החדשה עם האטם שלה ומהדקים את הברגים היטב.

מחליפים מחזיר שמן עליון (קאמשאפט):
1. מוודאים שהפין נעילה היטב במקום ופותחים את הבורג עם בוקסה 16 מ"מ
2. שולפים את הגלגלת

3. שולפים את המחזיר שמן (השתמשתי בבורג גבס עדין ופלייר)

4. משתילים מחזיר שמן חדש (אותה הדרך כמו זה של הקרנק)

5. מחזירים את הגלגלת ומהדקים היטב (השתמשתי בטיפה של לוקטייט לייתר בטחון)

מרכיבים את הטיימינג:

1. מרכיבים גלגלת חדשה ומהדקים את האום נעילה שלה (לזכרוני זו היתה גם כן בוקסה 16 מ"מ). שמתי מעט לוקטייט על הבורג שיוצא מהמנוע.

2. מרכיבים את המותחן (גם כאן שמתי טיפה של לוקטייט על הבורג הידוק שלו).

3. מרכיבים את הרצועה לפי הסימנים.

4. עושים דאבל-צ'ק שהרצועה יושבת במקום (למרות הנעילות, סימנתי נקודה לבנה על הקאמשאפט וגם על המשאבת סולר - כי יש הטוענים שצריך לנעול גם אותה - למרות שמכונאים טוענים שאין לזה חשיבות. הלכתי על בטוח ולכן סימנתי)

ההרכבה היא בסדר ההפוך לפירוק.

לציין ש:

המותחן הוא מותחן עם אינדיקטור לרמת המתיחה.

מי שמכיר יודע שצריך להשתמש במפתח אלן לצורך סיבוב קליל של המותחן (נגד כיוון השעון) - מה שיוצר את המתיחה.
המותחן מגיע עם פין אבטחה (מותחים, משחררים את הפין אבטחה) ואז מוודאים כיוון. מהדקים את הבורג (בוקסה 13) במרכז המותחן ומוודאים שהכל בסדר.  כמובן שצריך לוודא שה"חץ" של האינדיקטור מגיע בדיוק לאמצע, ואז מהדקים הכל ומוודאים שזה מתוח והכל יושב.

רוקנתי נוזל קירור וביצעתי מילוי וניקוז אויר.
המהדרין ממליצים לפרק את כל הנעילות, לסובב את המנוע ידנית 2 סיבובים ולבצע נעילות שוב ולוודא מתיחה ושהכל בסדר. יש כאלה שבוחרים לא לעשות ויש כאלה שמתעקשים לעשות, כל אחד שיעשה מה שטוב לו.

בהצלחה ומקווה שנהנתם  

 

איציק

[Igalz]

תודה איציק, 

אני מתכנן לעשות את אותה עבודה אצלי בעוד חודשיים שלושה. 

חסכת לי להעלות מדריך

 

לא הבנתי את השלב של פירוק פולי קראנק. אצלי ההנחיה אומרת לנעול את גלגל התנופה ואז לפתוח את הבורג שתופס את הפולי קראנק. 

כנל בהרכבה, יש לנעול את הגלגל תנופה ואז להדק את הפולי קראנק לכך וכך ניוטון מטר + 180 מעלות. 

אצלך זה בנוי אחרת?

[איציק נ.]

זה אמור להיות אותו הדבר \ דומה מאוד.
לנעילת גלגל תנופה יש פין נוסף שדוחפים עבור נעילת גלגל התנופה (זה בחלק התחתון של הגיר). כבר ראיתי כאלה שעובדים עם אימפקט פנאומטי וסוגרים ופותחים את הבורג הזה בלי לנעול כלום, אבל בגלל שמדובר במשהו כל כך פשוט וקל, ברור שכדאי לנעול.

איציק

[Buki]

תודה רבה איציק, באמת נראה די פשוט ולא מסובך, בניגוד למצופה

 

בדגם הזה מרווח החלפה ירד מ 240/180 אלף ק"מ בתנאים רגילים/קשים ל 165/175 אלף בהתאם ובנוסף החלפת משאבת מים שהייתה מקודם "רשות" הפכה ל"חובה".

 

רואים שיש שם הזעת שמן מתחת לפולי קרנק, זה מהמחזיר? 

 

לגבי תזמון משאבת הזרקה, שאלתי פעם בפורום ונדמה לי חיים יוד הסביר שיש דגמים שהיצרן מגדיר שיש חשיבות למיקום הפולי שלה כדי שתתן "פוש" בסמוך לפתיחת האינג'קטרוים ויש דגמים שלא צריך. אם לא רשום כלום כנראה שלא צריך. 

 

 

לגבי ניקוז אוויר אחרי מילוי המערכת, האם ניקזת עם בקובוק מגביה או שזה בסדר גם בלי? 

[איציק נ.]

לפני 3 שעות, Buki כתב:

תודה רבה איציק, באמת נראה די פשוט ולא מסובך, בניגוד למצופה

בדגם הזה מרווח החלפה ירד מ 240/180 אלף ק"מ בתנאים רגילים/קשים ל 165/175 אלף בהתאם ובנוסף החלפת משאבת מים שהייתה מקודם "רשות" הפכה ל"חובה".

במסמך שהוצאתי מה-SERVICE BOX לפני כמה חודשים (עם קניית הרכב), בתנאי נסיעה קשים, היצרן אומר להחליף כל 165,000 ק"מ או 10 שנים.

לא מצאתי מק"ט של קיט טיימינג ללא משאבת מים - עם כי @מלטבשי בעבר הזמין קיט טיימינג מקורי מחו"ל ל DV6 והוא כלל רק גלגלת, מותחן ורצועה (ללא משאבת מים).
אז או שמדובר בעניין שקשור באופן ספציפי לשנתון של הרכב (הקיט ללא המשאבה הוזמן לרכב שהוא לא BlueHDi) *או* שמדובר בעניין שעבר שינוי עם הזמן.
בכל מקרה - אצלנו המשאבה הוחלפה באחריות יצרן ב 1/2018 כאשר לרכב היו 53,000 ק"מ. הסיבה לא ידועה לנו - אנחנו משערים בגלל נזילה.
כמובן שעם כבר בקיט יש משאבת מים חדשה, החלפנו שוב (זה אומר שהנוכחית עברה 112,000 ק"מ והיא יצאה במצב טוב עם חופש מזערי בציר [היתה יכולה להחזיק עוד הרבה]).
גלגלת אחת של הטיימינג יצאה מעט רועשת, השניה (נדמה לי של המותחן) יצאה בסדר. כמובן שהכל הוחלף בחדש.
 

ציטוט

 

רואים שיש שם הזעת שמן מתחת לפולי קרנק, זה מהמחזיר? 

 

כן. נראה שזה מהמחזיר שמן של הקרנק. 
בכל מקרה הצטיידתי מראש ב-2 מחזירים שמן (לקרנק ולקמשאפט) כי זכרתי שאצלך באוטו היתה נזילה מהקמשאפט (אצלנו היה יבש לחלוטין) ולא רציתי לקחת סיכונים.

ציטוט

 

לגבי תזמון משאבת הזרקה, שאלתי פעם בפורום ונדמה לי חיים יוד הסביר שיש דגמים שהיצרן מגדיר שיש חשיבות למיקום הפולי שלה כדי שתתן "פוש" בסמוך לפתיחת האינג'קטורים ויש דגמים שלא צריך. אם לא רשום כלום כנראה שלא צריך.

 

זאת הסיבה ש:
1. ראיתי שהפולי של המשאבה מכיל מעין בליטה בצורה "ח" הנוטה כלפי שעה 3 אם אתה מסתכל מול המשאבה - ויש שם מקום לנעילה.
2. במקום לנעול אני פשוט סימנתי את המקום היחסי שלה (עצם העובדה שכל הפינים היו במקום וגם המשאבה היתה בכיוון המדוייק לנעילה, אומר שהכל היה מכוון פיקס ולא רציתי לשנות שום דבר) 

ציטוט

 

לגבי ניקוז אוויר אחרי מילוי המערכת, האם ניקזת עם בקובוק מגביה או שזה בסדר גם בלי? 

 

המיכל עיבוי מאוד גבוה, והניקוז של הטרמוסטט מאוד נמוך.
לא הזדקקתי למגביה.

[מלטבשי]

ברכב שלי (C3 picasso eHDI), עדיין מופיע מק"ט אחד עם משאבה ואחד ללא.

 

עבודה יפה ונקייה. ראיתי מקרים של רצועת תזמון שנקרעה באיזור 140K. כך שבהחלט כדאי לשקול ברכבי עבודה שנוסעים בתנאים קשים, עומדים הרבה מונעים ללא תזוזה להקדים את ההחלפה.

 

החלפה מוקדמת היא לא אסון כלכלי, אבל יכולה למנוע אסון מכני.

[Buki]

ההנחיה להחליף משאבה בכל החלפת טיימינג נוספה ב BlueHDI יורו 6 ויחד עם זה השתנה הקיט. 

 

ב 1.6HDI יורו 4 ו 5 לא הייתה הנחיה מפורשת להחליף משאבה. 

[איציק נ.]

לפני שעתיים, מלטבשי כתב:

ברכב שלי (C3 picasso eHDI), עדיין מופיע מק"ט אחד עם משאבה ואחד ללא.

 

עבודה יפה ונקייה. ראיתי מקרים של רצועת תזמון שנקרעה באיזור 140K. 

@מלטבשי
מקרים? בוא...בוא נגזים סתם.
 

ראית מקרה אחד שהוא רחוק שנות אור מלהיות מדגם מייצג. מאחורי המנוע הזה עומדת היסטוריה של לא פחות מ 14 שנה כאן בישראל, וכל מוסך או מכונאי שתשאל יגיד לך שלא קיים במנוע הזה שום כשל סיסטמטי בטיימינג - להפך, מחזיק המון זמן.
גם יוסי מגבע אומר שהרצועות מחזיקות המון זמן ואין כשלים מוכרים.
אבל עזוב מה אומרים, אני יודע שאתה נלחץ מהר... כבר קנית קיט טיימינג - שבוע הבא אתה אצלי ?  

[מלטבשי]

מה שראיתי ביום חמישי זה אחד. אבל יש עוד מקרים שגם בפורום דווח על אחד עם C4 picasso שקרע רצועה לפני הזמן. 

 

שאני דיברתי עם יוסי, בחמישי האחרון, על הנושא הזה - אמר לי בפירוש שברכבי עבודה, שנשארים מונעים ועומדים לזמן ממושך, עדיף לקצר את המרווח. 

 

 

[Buki]

רכב שעשה 150 אלף בשלוש שנים זה רכב עם שעות מנוע נמוכות, את רוב הק"מ הוא עשה בנסיעה בבינעירומי. 

 

 

ברכב שעושה 150 אלף ב 10 שנים, בהחלט כדאי להקדים את זמן ההחלפה. 

[איציק נ.]

לפני 48 דקות, מלטבשי כתב:

מה שראיתי ביום חמישי זה אחד. אבל יש עוד מקרים שגם בפורום דווח על אחד עם C4 picasso שקרע רצועה לפני הזמן. 

 

שאני דיברתי עם יוסי, בחמישי האחרון, על הנושא הזה - אמר לי בפירוש שברכבי עבודה, שנשארים מונעים ועומדים לזמן ממושך, עדיף לקצר את המרווח. 

אז יש לך 1 ברלינגו ו-1 C4 פיקאסו (איזה מודל ? כמה ק"מ ? תן לינק).
מדגם מייצג ? לא. 
קרוב להיות כזה ? לא.
האם זה מעיד על משהו ? גם לא...
מתוך עשרות אלפים כאלה שנוסעים על הכביש, אין שום דיווחים שכיחים ואתה תתקשה *מאוד* למצוא דיווחים כאלה (בארץ) גם בגוגל.
אז מקרה אחד או שניים שנתקלת בהם - אין להם *שום משמעות*.
גם במוסכים יגידו לך שזה טיימינג סופר עמיד.
נראה איך תצא הרצועת טיימינג מהמנוע שלך (בן 8 שנים) ונראה אם תוכל להסיק מסקנות - מהמר שהיא תצא במצב מצויין.

 

לפני 36 דקות, Buki כתב:

רכב שעשה 150 אלף בשלוש שנים זה רכב עם שעות מנוע נמוכות, את רוב הק"מ הוא עשה בנסיעה בבינעירומי. 

 

 

ברכב שעושה 150 אלף ב 10 שנים, בהחלט כדאי להקדים את זמן ההחלפה. 

הרכב ש @מלטבשי נתקל שנקרעה לו רצועת תיזמון הוא מודל 2017 עם כ-140K ק"מ.
ועדיין - אנחנו לא יודעים מה היה שם. 
לפי מה שאתה אומר @Buki, 140K ק"מ ב-3 שנים זה רכב בלי הרבה שעות מנוע, אבל אולי כן יש לו המון שעות מנוע ?
אולי הוא הוריד מהילוך 5 ל-2, דפק את השסתומים ואז נקרעה הרצועה ? (ובמוסך חושבים שנקרעה הרצועה ספונטנית).

אם היה מדובר בעניין שכיח - מיילא, אבל לא רק שזה לא שכיח - הייתי "מגזים" ואומר שזה מ-א-ו-ד *נדיר* שזה קורה במנועים האלו.

איציק

[Buki]

אני לא מדבר על הרכב ההוא ספציפית, לא מכיר את הסיפור.

 

מה שאני אומר זה משהו מאוד כללי. בהנחה שזה לא רכב משלוחים, זאת אומרת הרכב משמש להגעה לנקודת עבודה + הבאת ציוד ולא הנסיעה היא העבודה עצמה -  נהג הרכב היה צריך מידי פעם לרדת ממנו בשביל לעבוד. ואם הוא גם עשה 50 אלף בשנה, זה יכל להיות רק בינעירוני ושעות מנוע נמוכות. בכל מצב אחר לא היה לו זמן לרדת מהרכב

 

 

מה שתארתי זה המצב היותר נפוץ לברליגואים. כמובן שזה יכול היה להיות רכב של חברת שליחות שמנוע כל היום. 

[מלטבשי]

מה שכיף, שלא חייבים להסכים.

 

לחכות לרגע האחרון ולהחליף זה ממש לא אני.

אני אחליף בשביל השקט הנפשי. החלקים כבר אצלי שנה וחצי אז זה לא עניין כלכלי. הרכב נסע 140 אלף ק"מ. בתחילת חייו, בעיקר בינעירוני. ב-5 שנים האחרונות, נסיעות קצרות במרכז זה השימוש העיקרי שלנו בו.

 

אלעד

[Buki]

האוטו שלך מודל 2012 נכון? 

 

אז הגיוני להחליף עקב הפז"מ הגדול יחסית בלי קשר לק"מ.

 

 

אבל אם אתה מגיע למועד ההחלפה שהיצרן ממליץ תוך 3-4 שנים, מיותר להקדים. 

 

 

[מלטבשי]

צודק, 2012.

אני לא מנסה לשכנע אף אחד בכוח להחליף לפני הזמן רצועת טיימינג. סה"כ נתתי את דעתי בנושא.

 

אני אחליף בהזדמנות שתגיע את הטיימינג ברכב הזה. אני ממתין למחזירי שמן ש"מישהו" לקח לברלינגו. אם ילך מנוע, אז... סתם.