Buki

יש דבר רכב זול יחסית סיבר ולא ישן מידי אבל זה הולך יחד עם: 1. בעל הרכב בן אדם טכני ומבין, שיכול ורוצה לבצע חלק מהתחזוקה לבד ולא מתבסס 100% על שרות מוסך. 2. גיר ידני. 3. יצרן ודגם לא שכירים בעליל כמו פיז'ו, רנו, פיאט, פורד וכו'. אם שלושת הדברים האלו מתקיימים אפשר לקנות ולהחזיק יופי של אוטו לא ישן ולא בלוי מידי באיזור 10000 ש"ח פלוס מינוס.

השאלה האם בזמן הזה שתחסוך, אתה תרוויח יותר במקום עבודה שלך? האם שעת עבודה שלך שווה יותר מ 150-200 ש"ח בנטו?

אין ספק אבל הוא ביקש אוטומטי 😊 עריכה: בכל מקרה, אם אתה מסכל על שנים 2016 ומטה, שזה מתחת לתקציב שהגדרת: עד 2016 יש רנו קנגו בנזין 1.6 עם גיר אוטומטי 4 הילוכים. זה רכב איטי ועם צריכת דלק גבוהה אבל בגדול אמין. הגיר הוא גיר AL4/DPO שבשנים אלו היה ממש רגע לפני יציאה לגמלאות ואחרי כמה עדכונים הגיע לבשלות יחסית.

אנסה למקד 3 😁 בברלינגו גרסת יורו 5 ללא אוריאה עם הספק 92 כ"ס שווקה עד איזור חודש 03-04 שנת 2016. ואז היה מעבר ליורו 6 עם אוריאה ו 100 כ"ס ויותר מומנט, אין הבדלים במפרט הרכב חוץ מזה. דגמי 92 כ"ס יורו 5 הם המוצלחים ביותר מבחינת אמינות. גרסת XTR למייטב זכרוני שווקה החל מ 2013.

ברלינגו עם גיר אוטומטי כאמור מתחיל בדור הרביעי שמיובא לארץ החל מאמתע 2019, ב 2019 יש גם את דור השלישי הישן. לדעתי ב 50 אלף שקל כבר אפשר לרכוש את המודלים המקדמים של הדור הרביעי. במנוע דיזל 1.5 (דור 4 כולם עם המנוע הזה) בשנים הראשונות שלו עד איזור 2022-2023 הייתה בעיה של שרשרת קאמשאפטים שהייתה דקה מידי ולא עמדה בעומס. היצרן הוציא קיט הסבה לשרשרת מחוזקת, תבדוק שהעניין הזה טופל ברכב שאתה קונה. כמבון כל עניין המערכות למניעת זיהום אוויר מועד לפורענות ויקר לתיקון. האופציה השניה זה רנו קנגו 1.5 עם גיר דו מצמדי, הגיר עובד לא רע עם דיזל, שחיקת המצמדים תלויה באופי השימוש ובשימשש בינעירוני מתון הם יכולים להחזיק די הרבה, 200 אלף ק"מ ויותר. שימוש עירוני או נהיגה לא מתחשבת יכולים לשחוק אותם הרבה יותר מהר. צריך לקחת בחשבון שבהשוואה לברלינגו דור 4, קנגו היא רכב ישן יותר, דומה מבחינת הרמה הטכנולוגית לברלינגו דור 3, אין לו מערכות בטיחות ומסך מולטימדיה. קנגו דור חדש שמקביל לברלינגו דור 4, לא רלוונטי שכן לא היה יבוא שלו בשנים הרלוונטיות לתקציב. עוד דבר, ברלינגו דור 4 נמכרת 3בארץ גם כאופל קומבו, טויוטה פרו אייס סיטי ופיאט דובלו. כולן זהות למעט מפרט איבזור שיכול להיות שונה ובמקרה של טויוטה ופיאט שרות של יבואנים אחרים. פיז'ו פרטנר גם זהה עם סביבות נהג שונה (לוח שעונים מעל ההגה) אבל לא יובא לארץ בתקופת דור 4. עוד דבר, בברלינגו דור 4 תראה שיש שני עיצובים שונים לחזית הרכב, עיצוב משפחתי ועיצוב מסחרי יותר. גם כאן המכניקה זהה, פשוט יש להם דגם שמוגדר Van ואחד אחר שמוגדר Car, עם איבוור טוב יותר ו(אולי, לא בטוח לגבי זה) משקל מורשה נמוך יותר וקפיצים אחוריים רכים יותר. בנוסף אתה יכול לנסות למצוא את גרסת XTR המאובזרת של ברלינגו דור 3 על גיר רובוטי חד מצמדי. אין הרבה כאלו אבל אלו שיש נקנו לרוב על יד אנשים פרטיים ולא חברות והם שמורים יותר, לפחות בתיאוריה.

ר אנסה למקד אותך. ברלינגו אוטומטי מתחיל מהדור הרביעי 2019. לפני כן לא היה גיר אוטומטי בברלינגו, היו מעט יחידות עם גיר רובוטי והרוב המוחלט ידני. יורו 5 מתחיל בשנית 2011 וירו 6 ב 2016. מבחינת אמינות הכי אמין מנוע יורו 5 בנפח 1.6 שנים 2011 עד 2015. אחריו מנוע יורו 6 בנפח 1.6 שנים 2016-2019. אחריו מנוע 1.5 שנים 2019 והאלה, פחות אמין מהישנים אבל רק הוא מגיע עם גיר אוטומטי. בקנגו עד 2016 יש גרסת בנזין עם מנוע ישן וגיר אוטומטי ישן ופשוט אבל אלו מכונית כבר מאוד ישנות. אחרי זה היה בנזין 1.2 טורבו עם גיר רובוטי מצמד כפול, המנוע לא אמין במיוחד. דיזל 1.5 הגיע לפרקים עם גיר רובוטי מצמד כפול. לא בכל השנים יש את השילוב הזה בדיזל, בחלק מהזמן היה רק גיר ידני. כל אלו מכוניות נפוצות מאוד ועם הרבה מאמץ אפשא למצוא רכב שמור אם כי זה קשה. בדיזל, נכון ברמת העיקרון שככל שהרכב חדש יותר הוא עמוס יותר במערכות למניעת זיהום אוויר ובעייתי יותר. אם תרצה אוכל לפרט יותר במיוחד לגבי ברלינגו. פרטנר זה ברלינגו, אין הבדל. 100% זהה. יובא בכמויות קטנות מאוד בחלק מהשנים.

גם בסיטרואן שלי וגם בפיאט הקרטר סגור עם סיליקון כבר מהמפעל. בפירוק מנקים הייטב את הסיליקון הישן מהמשטחים, מיישמים פס סיליקון כמו השחור של Victor Reinz או חומר אחר שהיצרן ממליץ, ממתינים כמה דקות וסוגרים. למה זה עדיף על אטם מסורתי אני לא יודע אבל זה משהו די נפוץ.

אני מתנצל אבל אם תוכל בברשה לסכם בקצרה: 1. האם לפני החלפת נוזל קירור הכל היה תקין. כן/לא? 2. האם אחרי שמלאת נוזל ונסעת נסיעה ארוכה המפלס נשאר תקין.כן/לא? 3. האם למחרת בבוקר בבדיקה אתה מזהה ירידה במפלס. כן/לא?

מוסך שמשון ביהוד היה מטפל בהרבה מאוד דוקאטו והכיר את המכוניות האלו הייטב. לא רק אתה הופתעת מזה שהוא סגר את המוסך. לגבי התקלה. קרה לי כמה פעמים אחרי טיפול כלשהו (שאני בעצמי עשיתי) וכלל ניתוק וחיבור קונקטורים שהאוטו הדליק נורת Check כבר בהתנעה הראשונה אחרי הטיפול. מה שעשיתי זה פשוט איפסתי את התקלות ורשמתי איזה קוד תקלה היה, שיהיה למעקב. בקיצור, תסע. אם הריצו רגנרציה יזומה ל DPF אני מניח שהיה משהו שקשור ל DPF. בשביל להיות רגוע הייתי ממתין לראות שהרכב מפעל רגנרציה בעצמו אבל ללא סורק תקלות קשה לשים לב לזה, זה כל מכה מאות ק"מב תלוי אם נוסעים בעיר או מחוץ לעיר.

אם תך על מקורי שים לב שזה מגיע כתרכיז שיש למהול במים מזוקקים. אחוז המהילה הוא בהתאם לנקודת הקיפאון שרוצים להגיע אליה. בטמפרטורת של הארץ מספיק הריכוז הנמוך ביותר האפשרי שמספק עמידות לקיפאון עד מונס 10 או 15 מעלות וזה מעל ומעבר בארץ. אז אפשר לקנות אריזה של 2 ליטר תרכיז נוזל מקורי ולהכין ממנו כ 5 ליטר נוזל קירור.

הוא נכנס ל Limp ,mode, "מצב בטוח" שמגביל את ההספק בתקלות מסויימת בשביל לאלץ את בעל הרכב או הנהג לתקן מיד ולא למשוך עם התיקן. מצב זה מופעל לרוב בתקלות שקשרות לזיהום אויר כי אלו דרישות הרגולציה, שלא יסעו ברכב מזהם. אני מניח שכן שכחו לבחור משהו ובבדיקה חוזרת מצאו את זה וחיברו. חבל שלא שאלת איזה קוד תקלה היה. אם בפעם הקודמת המחשב זיהה את התקלה מיד ביציאה מהמוסך אז ב 100 ק"מ שנסעת הוא כבר היה אמור לזהות אותה אם היא הייתה עדיין קיימת.

נכון בעיקרון. במציאות יש לפעמים דליפות קטנות של נגיד 50 גרם קרר בשנה שקשה לאתר ולא תמיד שווה לתקן, עדיף לעשות השלמת קרר פעם בכמה שנים. דבר נוסף, בשונה ממזגנים ביתיים ששם כל הצנרת נחושת וכל החיבורים הם חיבורי קונוס בלחיצה, ברכב חלק מהצנרת היא צנרת גומי (בין המדחס למעבה, בשביל לספוג את רעידות המדחס שרועד יחד עם המנוע ) ואטמי גומי. וזה לא מאפשר אטימה של מיליון אחוז כמו חיבורי נחושת. בקיצור אם אחרי 5 שנים היית צריך להשלים 150 גרם קרר, תשלים ותסע בכייף, אין מה לחפש דליפה. טמפרטורת צינור יניקה אמורה להיות משהו כמו 7-10 מעלות כשהמדחס פועל והוא אמור להגיע לטמפרטורה הזו כמה עשרות שניות אחרי הפעלת המדחס ולא רק אחרי הפעולה ממשוכת. אם הוא מרגיש רק מעט קר זה שיחון גבוה, ביצועי המערכת לא מספיקים. ודבר ראשון שצריך לבדוק כמו שאמרו לך, זה שיש מספיק קרר. המאוורר של המעבה שהוא בהרבה מכוניות משותף עם מאוורר קירור מנוע, עובד רצוף כל זמן שהמדחס פועל וזה תקין.

אפשר להריץ מכונה וירטואלית עם XP על לפטופ מודרני ולשים מתאם USB לסריאלי שעולה כמה דולרים וזה אמור לפתור את הבעיה בצד לפטופ, אבל כמובן לא את כל הבעיות האחרות...

שאפו איתי! ממש כיף שאתה לפעמים מסיר את לוט האנונימיות וכותב פוסטים מעניינים... האמת משום מה חשבתי קודם שקנית אותה בארץ ולא הבנתי איך בהתחשב בפדנטיות שלך והמצב וההסטוריה של רוב האקזמלפרים שמסתובבים בישראל... וכמו שכתבתי לך בפרטי פעם, זה הדגם שמדבר יותר לבני המחזור שלנו, יותר מ E30.

מצבר ברכב לא מייצב שום דבר. מצבר הוא סוללה פשוטה שמשמשת להתנעת המנוע ובמקרים מאוד קיצוניים כנו למשל שילוב של נסיעה איטית וכל אביזרי החשמל פועלים על מקסימום עוצמה ואולי גם מערכת קול אפטרמרקט עם הספק גבוה, כאשר צריכת הזרם של כל הדברים האלו עולה על מה שהאלטרנטור מסוגל לספק, המצבר נותן וגיבוי. לייצוב המתח יש באלטנרנטור רכיב אלקטרוני שדואג לכך שהמתח ברשת החשמל של האוטו ישאר קבוע ללא תלות בסל"ד המנוע ובהספק הצרכנים הפועלים. הרכיב הזה מווסת את פעולת האלטרנטור כל שגם בסיבובי סרק וגם ב 6000 סל"ד וגם כשהכל כבוי וגם כשהכל פועל המתח ישאר באיזור 13.5 וולט עם טולרנס מסויים.

כמו שאמר דריש, לא צריך כיוון בלוחץ הזה כל עוד אתה בטווח העבי של המוליך שהוא תומך בו. תכניס חוט עם סופית, תלחץ עד שהרצ'ט בידית משתחררת וזהו. עם הכוכב שם את מכוון את נקודת העצירה של הראצ'ט. זאת אומרת כמה ההידוק יהיה חזק. תתחיל מהמצב האמצעי.

למה הוא עלה 1000 ש"ח? הוספת כסף בשביל פנס מקורי?

זה יכול להצביע על משיכת אוויר למערכת כשהוא מתקררת. המשיכה היא דרך מקום הדליפה.

אין התניה למצב ידית ההילוכים בשביל ההתנעה. אין שום חיישן בידית ההילוכים שמדווח למחשב את מצב הידית. יש מכוניות בהן חובה ללחוץ על הקלאץ' בשביל להניע, מחשב ניהול לא מאפשר הפעלת סטרטר אם לא לוחצים על הקלאץ'. אם זה פעם עובד פעם לא, תבדוק את המתג שעל דוושת הקלאץ.

בדיוק פירקתי לפני שבועיים קודן עם כספת מדייהטסו סיריון. אין לי הרבה ניסיון בזה. קודם לכן פירקתי קודנים אולי פעמיים - שלוש ואלו היו התקנות פשוטות יותר. צריך פשוט חוש טכני. לקח לי כמה שעות טובות של עבודה איטית וזהירה, פירקתי הרבה פלסטיקים. אבל אני יודע שכל החלקים של הקדן יצאו, הכל בוצע בזהירות וללא נזקים וכל החלקים והברגים חזרו למקום בדיוק. לדעתי בן אדם שיש לו חוש טכני בסיסי, יודע להחזיק מברג ביד ולא חושש מפירוקים ,יכול לעשות את זה בלי בעיה.

הקודנים אינם זהים. הקודן יכול להיות חוטי או אלחוטי. הניתוק יכול להיות כל האנטנה של האימבולייזר, על המחשב או על משהו אחר. יכול להיות שיש שני ניתוקים (סיכוי קטן). שלב ראשון, כשמנסים להניע ללא קוד, מה קורה? יש סטרטר? האם נורת אימובילייזר דולקת?. תפרק את הלוח מקשים ואת הפלסטיקים מסיבי ותעקוב אחרי החוט שיוצא ממנו, לאן החוט מגיע?

358.000 ק"מ. טסט שנה עשירית. פעם ראשונה האוטו נכשל בטסט, נכשל על שחקית צמיגים בכתף הפנימית. הצמיגים עשו כ 80 אלף ק"מ והתעצלתי לעשות רוטציה. עשיתי בדיקה עצמאית לאוטו לפני הטסט, אבל לא סובבתי את הגלגלים הקידמים עד הסוף ולא הסתכלתי על הכתף הפנימית אז לא שמתי לב לזה. הוחלף כל הסט ב Falken ZE310, זה גם מה שהיה מותקן קודם. ההבל מורגש מאוד מבחינת רעש ונוחות נסיעה.

דווקא רואה את זה אחרת. במוסך אחד שנסיתי, מוסך מסודר שאני מכיר דרך טיפול ברכב אחר (אסיאתי), בעל המוסך אמר לי בצורה הכי ישירה: "תשמע, לא מכיר טוב את האוטו הזה ומעדיף לא להתעסק". אני חושב שזה משהו חיובי דווקא, הוא ידע שלא יוכל לבצע עבודה מקצועית בזמן סביר ולא לקח את העבודה. עדיף פי כמה מאשר אם היה לוקח, והאוטו שלי היה חלק מ"עקומת הלימוד" שלו.

זה 1.6 ידני עם סאנרוף, ברמת גימור GLS. לא זכור לי שהיה כיתוב ספורט על גטס...

Maxgear זו חברת אריזה פולנית. לא יצרן. מכוונים למחירים נמוכים ויש להם סחורה שונה שנרכשת מכל מיני ספקים. פעם הזמנתי מהם מזרק אוריאה, לא נראה מקורי ולא ברור מי מייצר אותו. אבל גם לא נראה כמו מזרק נוסף שהזמתי מעליאקספרס אלא קצת יותר טוב.