Buki

יש כזה רכיב, נקרא RCBO (Residual current breaker + overcurrent), שמשלב את שני אלו באותו רכיב. ניתן לקנות באליאקספרס במגוון רחב. הם כנראה לא תקניים בארץ כיוון שלא ראיתי אותם בחניות חשמל בארץ אף פעם.

הסבר על התוספות ללוח. הפאזה מהכניסה לדירה מגיעה למאמ"ת ראשי 40A (שורה תחתונה השני מימין). ממנו הפאזה יוצאת למהדק מפצל (הרכיב הכחול). מהמפצל הפאזה מתפצלת לשני מפסקי פחת. הימני של כל הדירה. השמאלי נפרד לקו הזנה לאטמור. האפס מהכניסה לדירה מגיע לשני מפסקי פחת במקביל. מהפחת הימני (זה של כל הדירה) האפס יוצא לפס אפסים ראשי. הפאזה יוצאת לפס גישור ולמאמ"תים של כל המעגלים בדירה. האלה רק מה שקשור לאטמור. מהפחת השמאלי (זה של האטמור) הפאזה והאפס שניהם מגיעים למא"ז דו קוטבי 2X32A. במקרה ותהיה עלית זרם כללי שצורך האטמור מעל 32 אמפר, המא"ז הזה ינתק את המעגל של האטמור ניתוק מלא (פאזה ואפס) לפני המפסק הראשי ולא תהיה הפסקת חשמל בכל הדירה. במקרה ותהיה זליגת זרם בקו הזנה של האטמור, הפחת השמאלי ינתק את המעגל ולא תהיה הפסקת חשמל בכל הדירה. האלה מהמא"ז הדו קוטבי 2X32A האפס יוצא לפס אפסים יעודי של אטמור ששום דבר אחר לא מחובר אליו. הפאזה מתפצלת ויוצאת לעוד מא"ז דו קוטבי 2X20A, (שורה עליונה הכי שמאלי) שמגן על שני גופי חימום של האטמור בנפרד. במקרה ותהיה עליה בצריכת הזרם של אחד מגופי החימום מעל 20 אמפר, המא"ז הזה ינתק את המעגל. זה קצת מסובך ויש פה הגנות כפולות ואולי מיותרות אבל זה היה סוג של פרוייקט.

במזגן כמובן לא ניתן מהסיבה הפשוטה שמנוע המדחס לא יסתובב. אבל אם יש נגיד תנור חימום תלת פאזי, מדוע לא ניתן?

זו אחת המכוניות הנפוצות במדינה, כזו שהייתה הרבה שנים בראש טבלת המכירות אבל לפני כמה שנים עברה לגיר רובוטי וכעת פחות פופולרית... אותה מכוניות רק גדולה יותר ועם מנוע חזק יותר 😁

תיזהר לא לרסס עם הבלמים. ובעברית לא קוראים לזה מיסב, אלא "תפוח" זאת אומרת מפרק כדורי כלשהו שמאפשר חופש תנועה בין החלקים שהוא מחבר בינהם. שים לב לגומיות אבק על המפרקים האלו, גומיה קרועה גורמת לחדירת לכלוך ולשחיקה של המפרק. מיסבים זה בגלגלים.

זה אטמור דו פאזי. מכיוון שאין במתקן הנ"ל חשמל תלת פאזי, אני מזין את האטמור מפאזה אחת מפוצלת לשני מוליכים. לאטמור זה לא משנה, כל פאזה מתחברת לגוף חימום אחר, שימוש בשתי פאזות הוא רק לפיזור העומס. וכן אני מכיר את העניין של מוליך האפס שבשימוש בפאזה אחת כל הזרם יזרום דרכו, בשונה מחיבור תלת פאזי אז הזרם ב 0 יהיה כל פעם במופע אחר ואף פעם לא יהיה הזרם הכולל המלא שצורך המכשיר. בדיוק בגלל זה הוספתי הגנות נוספות.

אם הרעש נעלם בשחרור עומס בצד אחד לדעתי סיכוי נמוך שזה המסרק. יכול להיות כריות בולמים או אפילו משהו פשוט כמו מוט קישור למוט מייצב כהממפרק שלו נשחק והוא זז עם נקישות. האם הנקישה מופיעה בעת שיוני כיוון סיבוב הגה בלבד ואחרי שינוי כיוון אין נקישה בכל הטווח? או שהנקישה חוזרת כל כמה מעלות ללא שינוי כיוון סיבוב?

"טיפול 0" שהיו עושים אחרי 1000 ק"מ בוטל בערך לפני 25-30 שנה. אם כי הוראות הרצה עדיין ישנן. לא יקרה לרכב שום דבר אם לא תעשה את הטיפול אבל מכיוון שחלקינו פה משוגעים, אפשר לבצע את ההחלפה בשביל ההרגשה הטובה. עצם זה שאתה מכיר את הנושא והזכרת את זה, שם אותך בקטגוריית ה"משוגעים" אוטמטית 😁

יש לי RD4 שירד מהברלינגו, אבל אני לא ארכיב אותו, זו ענתיקה משנות ה 2000 בלי BT ובלי כלום. נראה, זה בעדיפות נמוכה.

אני בזוג משקפיים הנוכחי עברת למולטיפוקאל, לא בטוח עדיין אם זה טוב או לא טוב למרות שעברו כבר איזה שנתיים. לפני כן כמה זוגות ברצף היו מ Zenni (מספרים סטנדרטיים יחסית וצילינדר) אבל מולטיפוקאל לא נסיתי להזמין מהם עדיין. ולא יצא לי להשתמש בשרות שלהם אחרי הרכישה.

אני רוצה להוסיף עוד משהו. דברים פליליים כמו "העביר בעלות, לקח את הרכב ולא שילם", "לקח את הרכב אבל לא העביר בעלות בשביל למכור האלה", "הראה צילום מסך של העברת תשלום ובפועל זו הייתה תמונה בלבד" כמובן קיימים וצריך להיזהר אבל עיקר הבעיה נמצאת במקום אחד. הבעיה שהרבה קונים ינסו לקנות את הרכב במחיר נמוך משמעותית ממה שהוא שווה. הם יזהו את חוסר הבקיאות שלך, ינסו להוריד מחיר תוך הפעלת לחץ עליך והצבעה על הבעיות (האמיתית והמדומות) שיש ברכב. ינסו לשכנע אותך שהם עושים לך טובה בזה שהם לוקחים את ה"גרטאה" ועוד משלמים לך 3000 ש"ח. מצד שני צריך להבין מתי כן נותנים הצעה סבירה ולהתקדם בעסקה ולא להמתין חודשים למישהו שישלם יותר. למצוא את האיזון בין שני המצבים האלו ולא לתת למישהו את הרכב בחצי מהשווי שלו זו הבעיה האמיתית.

צריך לחפש את זה שם, מקווה שיש. בכללי אני חושב להעיף את המולטימדיה כי מעצבן אותי שיש דברים שלא קיימים באוטו כמו כל מיני פנצ'רים שיש בדגמים חדשים יותר - 2008 ו 3008 ואין אצלי אבל במסך ההגדות אפשר "להפעיל" אותם וזה כמובן לא עושה כלום.

בדיקה פשוטה שלפעמים יכולה לתת כיוון. אם השחיקה והחופש הם בשינן (pinion) של המסרק, הם יהיו באיזור המרכז כי זה החלק שעובד רוב הזמן ופחות בצדדים. אז הבדיקה היא לסובב את ההגה שמאלה וימינה עד הסוף ו"לשחק" שם, האם הנקישה נשמעת? או שהנקישה נשמעת רק כשמשחקים עם ההגה והגלגלים ישר?

לאוטו יש תאורתת DRL, לא עובדת. קראתי בספר נהג שניתן לכבות ולהדליק אותה דרך הרדיו המקורי. הרדיו המקורי הוחלף אצל הבעלים הקודמים במולטימדיה די מתקדמת שיש לה התממשקות יפה עם האוטו וניתן לאפס TPMS, ניתן לכוון שעון בלוח שעונים וניתן להשתמש ברוב הפונקציות שנשלטו דרך הרדיו המקורי. אבל לא מצאתי אפשרות לכבות ולהדליק DRL.

לבנק דיסקונט יש אפשרות להעברה מיידית באינטרנט. רואים את הכסף מיד (ממש תוך כמה דקות) ולא ניתן לבטל את ההעברה. שווה ערך להעברת זהב רק ללא שום התעסקות. לא בטוח שזה בכל החברות אבל יש חברות ביטוח שמאפשרות לעשות ביטוח באתר אינטרט בלי שום טלפון מול נציג. גם בלילה וגם בשבת. ממלאים את הפרטים, משלמים באשראי והביטוח נכנס לתוקף. אפשר גם לבטוח רכב לפני העברת בעלות. למשל הקונה והמכור סיכמו על העסקה ועל כל הפרטים ביום רביעי אבל העברת בעלות מטעמי נוחות נקבוע ליום שישי אחרי הצהריים. הקונה שכבר יודע שיקנה את הרכב בשישי, יכול ביום חמישי לבטח אותו למרות שהרכב עדיין לא על שמו. כביש 6, מנהרות הכרמל, כביש 6 צפון וכדומה מקבלים דיווח ממשרד הרישוי על כך שהרכב עבר בעלות ומורידים את הרכב מהמנוי אחרי כמה ימים. זה משום מה לא תמיד עובד אצל כולם. היה לי מקרה שכביש 6 הורדו את הרכב מהמנוי אחרי העברת בעלות אבל כביש 6 צפון לא הורידו. ולכן כמובן שווה לבדוק.

הפחת לא מנתק בעומס יתר. לאטמור שני גופי חימום אחד כ 14 והשני כ 17 אמפר, מוגנים כל אחד במאמ"ת 2X20. אבל האפס משותף, אם הצריכה הכוללת של היחידה תעלה על 32 אמפר, אז באפס יזרום מעל 32 אמפר ומאמ"ת 2X32 ינתק.

רציתי לעשות ניתוק גם של האפס לאטמור. זה מה שעושה המא"ז הדו קוטבי 32A , מנתק גם את הפאזה וגם את האפס.

מהדק או יותר נכון מפצל. מאפשר לפצל נקודה אחת לכמה בלי לתפוס שני מוליכים עם בורג אחד. מותר לפי התקנות לתפוס עד שני מוליכים עם בורג אחד במוליכי הפאזה ואסור במוליכי האפס אבל העדפתי ככה.

הלוח עבר שידרוג. מצב קודם: מצב חדש: מה שבוצע זה הפרדה מוחלטת של ההזנה לאטמור, עם פחת נפרד וניתוק קו האפס לא רק קו הפאזה. לאחר השינוי תקלה באטמור לא תפיל את החשמל בכל הבית אלא רק הקו הנפרד שלו ינותק. מי שמעוניין בהסברים נוספים מוזמן לשאול כמובן.

עמוס תודה על השיתוף. יש לך אולי תמונות של תהליך ההחלפה עצמו?

לא. כשמחליפים רכב צריך להיות איזשהו הגיון והקשר בהחלפה, יש הרבה מכוניות ש"מישהו בשכונה מוכר". צריכה להיות סיבה לקנות VAG גדולה משומשת, אני לא רואה פה סיבה כזאת. סיריון משדרגים ל I20, לפיקנטו, מאזדה 2 וכו', שם תישאר באותה רמת אמינות ואותו סדר גודל עלויות אחזוקה אבל עם רכב מודרני ומאובזר יותר (לא בהפרש גדול אם התקציב 30.000).

היועצים הכי טובים הם ההורים, האחים הגדולים, בני דודים וכו'. סיכוי טוב שלאבא יש הרישון נהיגה 30 שנה והוא קנה והחזיק כמה וכמה מכוניות, יש לו ניסיון מסויים. הוא הבן אדם הראשון שבא איתך לראות מכוניות. זה דבר טבעי, בכמה מכוניות זולות שמכרתי שנקנו כרכב ראשון עבור מישהו, בדיוק האבא הגיע עם הילד לראות ונתן את ה OK. לא מבין למה ישר מכוונים פה ליועצים בתשלום. וגם תשאל שאלות, תלמד את החומר, יש המון מידע כתוב גם פה באתר במדריכים נעוצים. דבר ראשון תחפש נמכוניות בחוג המשפחה המורחבת והחברים של המשפחה, אולי מישהו מוכר רכב סביר בתקציב הזה, גם אם זה לא בדיוק הדגם שאתה רוצה .אבל בן אדם מוכר לא ימכור לך גרוטאה שלא נוסעת. לשלם כסף שאין לך יותר מידי ממנו למישהו על משהו שאתה יכול לעשות לבד, לא חייבים. דוגמאות לשתי מכוניות שקניתי סביב התקציב הזה: אחת שתיים אין לראות בשום אופן בדוגמאות אלו המלצה לקנות את הדגמים הספציפיים, אלו רק דוגמאות לכך שבתקציב הנ"ל זה לא חייב להיות רכב עתיק בלוי ומיושן.

לדעתי ברוב המכוניות במשהו כמו 15-20 השנים האחרונות זה ככה, לא זוכר שראיתי משהו אחר אלא אם זה רכב ישן יורו 2-3 ומטה.

כן זה פריט אחד אצל היצרן.

סעפת פליטה יותר נכון הברגים שלה - פריט 8, חיישן חמצן עליון פריט 9, מתחת זה הממיר הקטליטי. 7 מגן חום עליון מה שרואים בתמונה. 12 מגן חום תחתון על הממיר.