Buki

אם תך על מקורי שים לב שזה מגיע כתרכיז שיש למהול במים מזוקקים. אחוז המהילה הוא בהתאם לנקודת הקיפאון שרוצים להגיע אליה. בטמפרטורת של הארץ מספיק הריכוז הנמוך ביותר האפשרי שמספק עמידות לקיפאון עד מונס 10 או 15 מעלות וזה מעל ומעבר בארץ. אז אפשר לקנות אריזה של 2 ליטר תרכיז נוזל מקורי ולהכין ממנו כ 5 ליטר נוזל קירור.

הוא נכנס ל Limp ,mode, "מצב בטוח" שמגביל את ההספק בתקלות מסויימת בשביל לאלץ את בעל הרכב או הנהג לתקן מיד ולא למשוך עם התיקן. מצב זה מופעל לרוב בתקלות שקשרות לזיהום אויר כי אלו דרישות הרגולציה, שלא יסעו ברכב מזהם. אני מניח שכן שכחו לבחור משהו ובבדיקה חוזרת מצאו את זה וחיברו. חבל שלא שאלת איזה קוד תקלה היה. אם בפעם הקודמת המחשב זיהה את התקלה מיד ביציאה מהמוסך אז ב 100 ק"מ שנסעת הוא כבר היה אמור לזהות אותה אם היא הייתה עדיין קיימת.

נכון בעיקרון. במציאות יש לפעמים דליפות קטנות של נגיד 50 גרם קרר בשנה שקשה לאתר ולא תמיד שווה לתקן, עדיף לעשות השלמת קרר פעם בכמה שנים. דבר נוסף, בשונה ממזגנים ביתיים ששם כל הצנרת נחושת וכל החיבורים הם חיבורי קונוס בלחיצה, ברכב חלק מהצנרת היא צנרת גומי (בין המדחס למעבה, בשביל לספוג את רעידות המדחס שרועד יחד עם המנוע ) ואטמי גומי. וזה לא מאפשר אטימה של מיליון אחוז כמו חיבורי נחושת. בקיצור אם אחרי 5 שנים היית צריך להשלים 150 גרם קרר, תשלים ותסע בכייף, אין מה לחפש דליפה. טמפרטורת צינור יניקה אמורה להיות משהו כמו 7-10 מעלות כשהמדחס פועל והוא אמור להגיע לטמפרטורה הזו כמה עשרות שניות אחרי הפעלת המדחס ולא רק אחרי הפעולה ממשוכת. אם הוא מרגיש רק מעט קר זה שיחון גבוה, ביצועי המערכת לא מספיקים. ודבר ראשון שצריך לבדוק כמו שאמרו לך, זה שיש מספיק קרר. המאוורר של המעבה שהוא בהרבה מכוניות משותף עם מאוורר קירור מנוע, עובד רצוף כל זמן שהמדחס פועל וזה תקין.

אפשר להריץ מכונה וירטואלית עם XP על לפטופ מודרני ולשים מתאם USB לסריאלי שעולה כמה דולרים וזה אמור לפתור את הבעיה בצד לפטופ, אבל כמובן לא את כל הבעיות האחרות...

שאפו איתי! ממש כיף שאתה לפעמים מסיר את לוט האנונימיות וכותב פוסטים מעניינים... האמת משום מה חשבתי קודם שקנית אותה בארץ ולא הבנתי איך בהתחשב בפדנטיות שלך והמצב וההסטוריה של רוב האקזמלפרים שמסתובבים בישראל... וכמו שכתבתי לך בפרטי פעם, זה הדגם שמדבר יותר לבני המחזור שלנו, יותר מ E30.

מצבר ברכב לא מייצב שום דבר. מצבר הוא סוללה פשוטה שמשמשת להתנעת המנוע ובמקרים מאוד קיצוניים כנו למשל שילוב של נסיעה איטית וכל אביזרי החשמל פועלים על מקסימום עוצמה ואולי גם מערכת קול אפטרמרקט עם הספק גבוה, כאשר צריכת הזרם של כל הדברים האלו עולה על מה שהאלטרנטור מסוגל לספק, המצבר נותן וגיבוי. לייצוב המתח יש באלטנרנטור רכיב אלקטרוני שדואג לכך שהמתח ברשת החשמל של האוטו ישאר קבוע ללא תלות בסל"ד המנוע ובהספק הצרכנים הפועלים. הרכיב הזה מווסת את פעולת האלטרנטור כל שגם בסיבובי סרק וגם ב 6000 סל"ד וגם כשהכל כבוי וגם כשהכל פועל המתח ישאר באיזור 13.5 וולט עם טולרנס מסויים.

כמו שאמר דריש, לא צריך כיוון בלוחץ הזה כל עוד אתה בטווח העבי של המוליך שהוא תומך בו. תכניס חוט עם סופית, תלחץ עד שהרצ'ט בידית משתחררת וזהו. עם הכוכב שם את מכוון את נקודת העצירה של הראצ'ט. זאת אומרת כמה ההידוק יהיה חזק. תתחיל מהמצב האמצעי.

למה הוא עלה 1000 ש"ח? הוספת כסף בשביל פנס מקורי?

זה יכול להצביע על משיכת אוויר למערכת כשהוא מתקררת. המשיכה היא דרך מקום הדליפה.

אין התניה למצב ידית ההילוכים בשביל ההתנעה. אין שום חיישן בידית ההילוכים שמדווח למחשב את מצב הידית. יש מכוניות בהן חובה ללחוץ על הקלאץ' בשביל להניע, מחשב ניהול לא מאפשר הפעלת סטרטר אם לא לוחצים על הקלאץ'. אם זה פעם עובד פעם לא, תבדוק את המתג שעל דוושת הקלאץ.

בדיוק פירקתי לפני שבועיים קודן עם כספת מדייהטסו סיריון. אין לי הרבה ניסיון בזה. קודם לכן פירקתי קודנים אולי פעמיים - שלוש ואלו היו התקנות פשוטות יותר. צריך פשוט חוש טכני. לקח לי כמה שעות טובות של עבודה איטית וזהירה, פירקתי הרבה פלסטיקים. אבל אני יודע שכל החלקים של הקדן יצאו, הכל בוצע בזהירות וללא נזקים וכל החלקים והברגים חזרו למקום בדיוק. לדעתי בן אדם שיש לו חוש טכני בסיסי, יודע להחזיק מברג ביד ולא חושש מפירוקים ,יכול לעשות את זה בלי בעיה.

הקודנים אינם זהים. הקודן יכול להיות חוטי או אלחוטי. הניתוק יכול להיות כל האנטנה של האימבולייזר, על המחשב או על משהו אחר. יכול להיות שיש שני ניתוקים (סיכוי קטן). שלב ראשון, כשמנסים להניע ללא קוד, מה קורה? יש סטרטר? האם נורת אימובילייזר דולקת?. תפרק את הלוח מקשים ואת הפלסטיקים מסיבי ותעקוב אחרי החוט שיוצא ממנו, לאן החוט מגיע?

358.000 ק"מ. טסט שנה עשירית. פעם ראשונה האוטו נכשל בטסט, נכשל על שחקית צמיגים בכתף הפנימית. הצמיגים עשו כ 80 אלף ק"מ והתעצלתי לעשות רוטציה. עשיתי בדיקה עצמאית לאוטו לפני הטסט, אבל לא סובבתי את הגלגלים הקידמים עד הסוף ולא הסתכלתי על הכתף הפנימית אז לא שמתי לב לזה. הוחלף כל הסט ב Falken ZE310, זה גם מה שהיה מותקן קודם. ההבל מורגש מאוד מבחינת רעש ונוחות נסיעה.

דווקא רואה את זה אחרת. במוסך אחד שנסיתי, מוסך מסודר שאני מכיר דרך טיפול ברכב אחר (אסיאתי), בעל המוסך אמר לי בצורה הכי ישירה: "תשמע, לא מכיר טוב את האוטו הזה ומעדיף לא להתעסק". אני חושב שזה משהו חיובי דווקא, הוא ידע שלא יוכל לבצע עבודה מקצועית בזמן סביר ולא לקח את העבודה. עדיף פי כמה מאשר אם היה לוקח, והאוטו שלי היה חלק מ"עקומת הלימוד" שלו.

זה 1.6 ידני עם סאנרוף, ברמת גימור GLS. לא זכור לי שהיה כיתוב ספורט על גטס...

Maxgear זו חברת אריזה פולנית. לא יצרן. מכוונים למחירים נמוכים ויש להם סחורה שונה שנרכשת מכל מיני ספקים. פעם הזמנתי מהם מזרק אוריאה, לא נראה מקורי ולא ברור מי מייצר אותו. אבל גם לא נראה כמו מזרק נוסף שהזמתי מעליאקספרס אלא קצת יותר טוב.

לא היו בשנת 1995 רכבי קרבורטור חדשים לא באירופה לא בארה"ב. ספציפית באירופה ב 1992 נכנסו לתוקף תקנות היורו (EURO 1) שלא אסרו מפורשות להשתמש בקרבורטור אבל בשביל לעמוד בערכי פליטה שהתקנות האלו קבעו, היו חייבים ממיר קטליטי. ממירים קטליטיים לא עבודים טוב עם קרבורטורים מכיוון שקרבורטור לא מאפשר להגיע לתערובת מספיק מודייקת. אז כל היצרנים שמשווקים באירופה מחוסר ברירה עברו להזרקת דלק באותה שנה. כמובן שהיו מכוניות עם הזרקה גם הרבה לפני אבל 1992 זו שנת המעבר המוחלט באירופה. בארץ אימצו את תקנות היורו בהדרגה. ב 1992 למכונות עם מנוע 2.0 ומעלה, ב 1993 למכוניות עם מנוע 1.8 ומעלה, ב 1994 לכל המכונות הפרטיות וב 1995 למכוניות מסחריות בנזין. באהר"ב התהליך הזה התחיל עוד הרבה לפני. מכוננות קרבורטור חדשות המשיכו להימכר במדינות עולם שלישי איפה שאין תקנות זיהום מחמירות עוד הרבה שנים אחר כך, עמוק לתוך שנות ה 2000.

אמור להיות רשום, ברשת מוצאתי תמונה שזה Purflux אם כי בהחלט יכול להיות שסדרות שונות של המנוע קיבלו בית מסנן של יצרן OEM אחר.

מה רשום אצלך על מכסה בית המסנן? אצלי רשום Mahle זאת אומרת הם אלו שמייצרים את בית המסנון הזה. אז משתמש גם במסננים של Mahle מתוך ראיה שהם הכי מתאימים לבית המסנן של אותו יצרן.

כבוד! כמו כל דבר אחר שאנחנו עושים, רק הפעם הראשונה נראית קשה. אחרי זה זו פעולה פשוטה ושגרתית. להבא, תקח קרטון גדול כמו אריזה של טלוויזה, ותפרוש אותו מתחת לאוטו באיזור העבודה. ככה שגם אם נשפך שמן, אתה לא מלכלך את הסביבה. בסוף העבודה מקפל את הקרטון וזורק והמקום נשאר נקי. זאת אומרת רוקנת את השמן, מלאת שמן חדש, אחרי זה נסעת למקום אחר ושם החלפת את הפילטר שמן? אם עשית ככה, זה לא אידיאלי. בבית הפילטר יש כ 300 סמ"ק שמן. אחרי שהנעת את המנוע השמן הישן התערבב עם השמן החדש והשמן החדש כבר פחות נקי, ה 300 סמ"ק האלו נוספו לכמות מסויימת של שמן ישן שבכל מקרה נשראת במנוע. לא קריטי אבל להבא אל תעשה כך. את הפילטר מחליפים יחד עם השמן, כשבורג הריקון פתוח. אחרי פירוק הפילטר השמן שהיה בבית הפילטר יוצא דרך בורג הריקון. זו גם הסיבה שלא סוגרים את בורג הריקון לפני החלפת הפילטר. אם סוגרים את הבורג לפני, ה 300 סמ"ק האלו של שמן ישן ישארו במנוע.

אלטרנטור רוב הסיכויים. או חיבורים לאלטרנטור. אם הנורה תידלק שוב ויש לך רב מודד, בדוק מתח על המצבר. מנוע כבוי צריך להיות באיזור 12.3-12.6 וולט. מנוע פועל צריך להיות באיזור 13.4-13.8 וולט. אם אין הבדל בין שני המצבים, האלטרנטור לא עובד. תבדוק חיבורים על קטבי המצר, שהכל מהודק הייטב ונקי מקורוזיה. אם יש גישה תבדוק גם כבל מינוס שמתחבר בין הקוטב השלילי של המצב לגוף הרכב, גם כן מהודק ונקי מקורוזיה. זה רלוונטי רק במכוניות ישנות יחסית, זה לא משהו שמשתחרר בדרך כלל.

זה כי הרכב יובא בזמנו עם פטור ממסים על ידי עולה חדש או תושב חוזר. קניתי לפני כמה שנים רכב אספנות (כבר היה רשום אספנות) שהיה עם הגבלה כזאת. הרכב יובא בזמנו על ידי עולה חדש והיה יד ראשונה בארץ. בעיקרון זה עניין ביורוקרטי פטיר שכן הגבלת מכס הזו הייתה בתוקף ל 5 שנים מקסימום, שחלפו מזמן. אבל היא לא מתבטלת אוטומטטת. בעל הרכב צריך לפנות למכס ולבקש להסיר את ההגבלה. המכס מעדכן את משרד הרישוי וההגבלה יורדת. זה ברכב רגיל, זאת אומרת ברכב עם רישון לא מבוטל. איך זה יעבוד ברכב עם חוב אגרות של 18 שנה ורישיון מבוטל, אני לא יודע. כאמור זה מקרה לא סטנדרטי ואם הרכב שווה את זה תצטרך לברר את זה מול משרד הרישוי. בכל מקרה כל עוד הגבלת המכס רשומה ברישיון, לא ניתן להעביר בעלות.

זה לא רכב שצריך מוסך "איטלקי", סה"כ רכב בסיסי המוני פשוט ונפוץ, שתכלס כל מוסך יכול לטפל בו כמו שכולם טיפלו פעם בפיאט אונו. לכן די הופעתי מזה שיש מוסכים שמסרבים לטפל בו.

כמובן זה רלוונטי אם הנזק הוא רק לפנס.

תפעיל ביטוח. ביטוח פנסים זה ביטוח נפרד והפעלתו לא גורמת לעליית הפרמיה בביטוח הרגיל. הבטוח גם יפנה אותך למקום שיתקין לך את הפנס. תקבל את אותו פנס חלפי במחיר השתתפות עצמית 250 או 350 ש"ח.