פרוייקט OPTIMUS - סובארו B4 2010 - מהתקנה, דרך סיקור מוצרים ועד TUNE BLOG שלם

[lanosforce]

אני עדיין עם העיניים על קילי הייזל, צטערת

 

הסטאפ שלי טוב יותר בפועל, נכון יותר - יש הרבה ניואנסינים שאני מאוד אהבתי בסטאפ על בסיס TDA בייחוד שהוא מוריד קצת מעומס המידע על הראש.

 

ולגבי התגובה הפיזית שדיברתי עליה - כבר קלטתי כמה אנשים שהתיישבו ברכב לשמוע שלקחו להם כמה שניות טובות לפני שהם התחילו לדבר - אבל ככל שאנחנו הולכים ונהיים יותר מנוסים במערכות עם סטנדרטים גבוהים וכיול טוב - הולך ונהיה יותר ויותר קשה להפתיע אותנו.

 

במערכת שלי חסר לי עוד קצת כוח מהרכיבים - שנה הבאה לצערי, לפני זה לא אוכל להתפנות לכך.

[lanosforce]

TUNE BLOG חלג ג' - שלב הליטוש

 

אז אחרי שעשיתי שלב של מדידות ראשונות ונכנסתי לעקומה גסה.

אחרי שעשיתי תיקונים על בסיס שמיעה.

אחרי שלקחתי מדידות מדוייקות שמראות לי חתכי מפל של המערכת, השהיות בקבוצות תדרים, ביטולים ועוד.

 

ניגשתי בשבת בבוקר לשלב של מדידות רב נקודתיות (שלוש נקודות סה"כ) והשוואת ממוצעים בין כל זו רמקולים נגדיים.

 

היות ונלקחו 18 מדידות אסתפק רק בשבע תמונות בכדי להסביר את התהליך.

 

מדוע 18 מדידות?

 

3 מדידות לכל רמקול - המיקרופון מוקם במדידה אחת במרכז המשענת, בשניה בקצה השמלאי של המשענת ראש שלי ובשלישית בקצה הימני.

 

המטרה היא לקחת דגימה מאמצע הראש ומשני צידי האזניים.

 

נכון - המהדרין לוקחים לא פחות מ6 דגימות לאוזן שמול הרמקול הנמדד ו 3 דגימות לאוזן הנגדית לרמקול הנמדד (ואז גם צריך לקחת הכל הפוך מן הסתם) אבל זה אומר 9 דגימות לכל רמקול!

 

א. אני לא חושב שאני משוגע מספיק בכדי לקחת 54 דגימות.

ב. אני לא חושב שאני משוגע מספיק לעשות ממוצעים מ9 דגימות לכל רמקול (אם כי זה כבר זניח ).

ג. אני לא חושב שזה באמת הכרחי כאשר אני לא מגיע מהאסכולה שמכוונת ללא אזניים - אני מכוון בסוף לפי שמיעה אז מה הטעם בלקחת כל כך הרבה מדידות?!?

 

אז איך התהליך עובד?

 

אני מנגן רעש וורוד בזמן שאני יושב ברכב עם אזניות מטווח להגן על השמיעה שלי.

ותוך כדי שהרעש הוורוד מתנגן אני לוקח 18 קריאות RTA

 

שלוש לכל רמקול - אחת בכל מיקום של המיקרופון.

 

הסאב וופר כבוי היות והיענות הכוח שלו לא תשתנה לעומת שאר הרמקולים ואין לו רמקול נגדי שאני הולך לעשות לו השוואת היענויות כוח, אין לו אפילו בן זוג (ואם היה כבר לא היו לי כליות).

 

בסופו של דבר אני עושה מכל שלוש מדידות של רמקול שכאלו ממוצע ואז משווה בין הממוצעים.

נתחיל בתמונה מספר 1

 

שם אתם תראו קריאת RTA אחת שעשיתי לכל המערכת - שם גם אפשר לראות עד כמה הסאב וופר נמצא גבוה יותר מול כל השאר.

 

מה שאתם רואים למעט הסאבוופר זה את כל ששת בדיקות הממוצעים (כלומר 18 מדידות שמהן נלקחו ממוצע מכל סט של שלוש + קריאה מספר 19 סתם בשביל הכיף של כל המערכת).

 

אז איך עושים באמת את הממוצע?

 

תביטו בתמונה מספר 6

 

במסך הראשי, לא במסך הOVERLAYS (בגלל זה הוא מסומן בשבילכם באיקס שחור)

פותחים רק את הקבצים שמהן רוצים לבצע ממוצע (שלושת הקבצים שאתם רואים הם של מיד-טוויטר שמאל בדוגמא זו)

 

עומדים על מסך ALL SPL ואז לוחצים בפינה השמאלית התחתונה על AVERAGE THE RESPONSE

 

והופס עוברים לתמונה מספר 7

 

כאן אתם תראו שנוצר כבר עוד קובץ שנקרא AVERAGE1 והוא הממוצע של שלושת המדידות מעליו ואתם גם תוכלו לראות את הגרף האדום שהתווסף אשר אכן חותך את שאר הגרפים במרכזם.

 

נעבור לשאר התמונות בהן אני מנתח את השוואת הממוצעים של כל זוג רמקולים ומחליט כיצד לפעול.

 

עקרון מנחה -

 

אני לא רוצה להשתגע עם האיקולציה אלא לתקן רק איפה שיש הבדלים ברורים ואכן יש צורך לתקן אותם.

 

סה"כ שלושה זוגות רמקולים - מיד-טוויטרים, מידבאסים ואחוריים.

 

תמונה מס' 2 - השוואת הוופרים (מידבאסים אבל הם יותר פועלים כוופרים תיכף תבינו למה).

 

סימנתי את האזור שבו אני רוצה לבצע תיקון - רק שם, למה?

 

כי באזור בין 30 ל90 הוופרים בכלל לא נמצאים באזור החיתוך שלהם ואני לא רוצה לתקן באזורים שהם מחוץ לנקודת החיתוך זה א'.

 

ומעבר לכך אני מעדיף לא להנחית את מידבאס ימין באזור של באס בכדי לא לפגוע בתפוקת המערכת ולשמאל אני מן הסתם לא אוסיף כל כך הרבה כי זה יהיה לעוות אותו ויתכן מאוד גם שיש שם ביטול.

 

איפה שמסומן הT השחור זה תדר 800 שם מתחילה נקודת החיתוך שלהם מעבר לזה אני לא רוצה לחתוך.

 

אני כן שוקל אם לנסות להעלות את נקודת החיתוך לקילו הרץ בכדי ליצור ירידה הדרגתית יותר באזורים שבין 600 הרץ ל2 קילוהרץ.

 

- אז התיקון כאן יבוצע רק במידבאס ימין (וורוד) בתדרים בין 200-400 שם נראה שאני צריך להפריד את האיקולציה ולבטל את ההנחתה בתדרים האלו כי שם - כיסחתי יותר מידי.

 

תמונה מס' 3 - אחוריים.

 

קורה כאן משהו מאוד מוזר- היענות הכוח שלהם כמעט זהה ואני ממש לא מתכוון לעשות שם תיקוני איקולציה - אבל!

 

רמקול שמאל באופן מובהק חזק יותר מרמקול ימין בזמן שהוא מונחת ממנו 2 דיבי יותר?

 

המטרה שלי היא להפוך את המצב הזה על פיו ולשנות את ההנחות כך שבמקום -12 לשמאל ומינוס 10 לימין.

 

זה יהיה מינוס 12 לשמאל - ומינוס 8 לימין!

 

תמונה מס' 4 - מיד+טוויטר ימין לעומת שמאל.

 

אז שוב באזורים שבין 150 ל500 אמנם רואים פער ברור לטובת הזוג השמאלי.

ובאזורים בין 600 ל2K רואים פער ברור לטובת הימני אבל זה מחוץ לנקודת חיתוך ואני לא רוצה להנחית שם.

 

רק בתדר 2.5 קילוהרץ רואים פיק מובהק שחוזר על עצמו בכל המדידות במיד-טוויטר שמאל!

 

מתכוון לבצע כאמור את התיקונים אך ורק בעזרת שמיעה!

 

** תמונה מס' 5 בסה"כ נועדה להראות את קריאת המערכת כולה אל מול שלושת הקריאות המקוריות של מיד טוויטר שמאל.

 

 

לאחר שאבצע את התיקונים אסכם את הטיון בלוג ואעלה קריאה כוללת של המערכת וצילומי מסך של הביט 1 לראות מה התוצר הסופי של בלוג הכוונים הזה.

 

לאחר מכן אני מתכוון להתפנות לעוד קצת עבודות בידוד ובקרוב אעלה גם סיקור לטאבלט חדש ומעניין.

[lanosforce]

עוד כמה דברים שהתחדשתי בהם לאחרונה:

 

1. חיישן חמצן קידמי חדש - למרות שכבר בעזרתו של תם האדיר מצאנו בוודאות, ב100% את החלף המתאים ומצאתי אותו במחיר בדיחה בחנות טובה ברוסיה באיביי, הסרטונים ביוטיוב משום מה הראו איך מחליפים חיישן אחורי וממש לא היה לי כוח להתחיל להרים את הרכב על ג'ק ולחטט בחלקו התחתון.

 

כשהגעתי למוסך והבנתי שהחיישן הקידמי בכלל נמצא ישירות מקדמת המנוע ומתחת לקרן האוויר (שמסירים בעזרת חולץ הדקי ניילון בשניה וחצי) ורק צריך לשלוח יד עם רצ'ט - דפקתי לעצמי סטירה - אבל לפעמים לומדים בדרך הקשה (גם עם משלמים פי שלוש! מעלות החלף עצמו ברוסיה).

 

בחנות חלפים טובה כאן בארץ רצו על החיישן כמעט את אותו המחיר שלקחו לי עליו במוסך - אז לא ראיתי טעם.

 

2. מצבר - כן, גם זה החל לגסוס לי.

 

רכשתי את הרכב מאבא שלי סה"כ במחיר שאי אפשר לסרב לו אבל היה ברור לי שיהיה לי בלאי של 5 שנים לטפל בהם -

 

צמיגים - מישלן.

טיפול גדול + בלמים.

טסט.

חיישן חמצן (מתברר).

ועכשיו מצבר.

 

אז ממש דלת מימין לארט-סאונד ישנו יבאון מצברים של MUTLU - התחדשתי לי במצבר AGM שלהם 70 אמפר שעה, פריקה עמוקה מתאים לSTART STOP ו760 אמפר מתח התנעה. מחיר לא יכול לשתף אבל אתם תיחשפו שם לבית העסק וינתנו הנחות לחברי פורום לכל המעוניין.

 

לדעתי זו בשורה טובה.

 

3. טאבלט של IRULU מסוג WALKNBOOK דגם W3MINI - אפשר לראות תמונות כאן.

 

היה סייל באמאזון והציעו אותו ב60 דולר!!! לא יכלתי לסרב, גם ככה הנקסוס 7 השני שלי מתפגר גם לאחר החלפת סוללה - החלטתי שהגיע הזמן להשקיע עוד קצת במחשוב של הבית.

 

ממש מגניב - טאבלט 8 אינטש עם חלונות 10 - התקנתי עליו כבר את התכנה של הביט 1 ואת הREW - יותר מגניב מזה?

 

4. איך אפשר בלי - מייטי מאג!

 

*** אם מישהו צריך כליה - יש לי עוד אחת למכור!

 

12 דולר - קניתי את הכוס הקטנה

 

[lanosforce]

TUNE BLOG - חלק ד' - סיום!

 

ברוכים הבאים לחלקו האחרון של הטיון בלוג בפרוייקט אופטימוס.

 

החלטתי בסופו של דבר לנטוש את הסטאפ של APL ואת הסטאפ שמבוסס על כיווני OLD SCHOOL מדובר על A ועל D ולהתרכז אך ורק בסטאפים שלי - B וגם C.

 

קרו כאן כמה דברים מאוד מעניינים אבל אני יכול לאמר שמשהו במערכת הזאת עובד, פשוט עובד נכון וטוב - יש דברים שאפשר לשפר, אין מושלם! כל הזמן אפשר לשפר או לפחות לשנות אבל אגע בזה בסיכום.

 

אז הביטו בתמונה - קודם כל, מה השינויים שבוצעו?

 

1. העלאת נקודת החיתוך מ800 הרץ ל1K הרץ לוופרים - חייב לציין האוזן לא מרגישה כלל בהבדל כלשהו.

 

הRTA לעומת זאת מראה שיפוע מתון יותר עד תדר 1.25K

 

2. שינוי ההנחתות לרמקולים האחוריים - משום מה, לתדהמתי - למרות שרמקול שמאל היה מונחת בכ2 דציבל לעומת רמקול ימין - רמקול שמאל עדיין היה חזק ממנו בכ1-2 דציבל.

 

השארתי את שמאל על 12דיבי הנחתה

הרמתי את ימין ל8 דיבי הנחתה בלבד כך שהשניים פחות או יותר בהספקים שווים אבל בניגוד לרמקול אחורי שמאלי שמונחת על גבול הלא שמיע, רמקול ימין מנגן כבר בהפרש שאמור להיות קצת קצת שמיע לעומת שאר המערכת.

 

מה זה עשה? מה השינוי שזה עשה? ארחיב על כך בסיכום.

 

3. שבירת אקולייזר אחוד בין המיד-טוויטרים ובין הוופרים

 

למיד-טוויטר שמאל היה פיק ברור ב2.5K הרץ - הנחתה שלו בכ3 דיבי עשתה שינוי לא שמיע במובן הסאונד אבל במובן של מציאת מרכז הבמה - המרכז התחדד והמיקום שלו ברור ויציב מאוד לאחר השינוי הקטן הזה.

 

לוופרים - ביטלתי את ההנחתות בין 200-400 הרץ והנחתתי עוד יותר כתוצאה מכך את תדר 160 הרץ.

 

התוצאה - שינוי דרמתי! בהספק המערכת ובכמות הבאס הקידמי - בסופו של דבר סיימתי עם אותו הכוון לשני הוופרים, אני יכול בשקט לחזור כאן לעבודה אחודה עם האקולייזר אם מתחשק לי.

 

הבמה קצת נמרחת אם מגזימים בתדרים הללו ומה שאיזן את זה היה הנחתה נוספת של תדר 160 שממש קובע איך תיראה הכניסה של כל תחום המיד - זה תדר קריטי במערכת!

 

4. מציאת נקודת חיתוך סופית ונכונה יותר לטוויטרים - כאן כבר חשבתי שאני מאבד את זה ולא הבנתי למה המערכת מתנהגת ככה.

 

עדיין מנסה להבין ונראה שכמה אסימונים נופלים כאן.

 

מקודם - נקודת החיתוך העליונה היתה 10K הרץ - כל נסיון לעלות מעל היה נשמע לי בלתי נסבל.

 

לאחר שפתחתי לוופרים בחזרה את האזור בין 200-400 הרץ והתווספה כמות לא מבוטלת של אזור באס למערכת, הקצה הגבוה פתאום היה נשמע עמום מידי וזה איפשר לי לעלות בנקודת החיתוך מ10K ל16K הרץ!

 

מה ההבדל? - למרבית הפליאה, ההבדל הוא קטן מאוד וזה פערים שמגיעים לידי ביטוי בעיקר כאשר המערכת פועלת על הספקים גבוהים - במחיאות כף, במצילתיים - זה פשוט בהיר יותר, חי יותר - זה לא מהדהד יותר או מצלצל יותר להפתעתי אלא פשוט חד יותר וחזק יותר.

 

מה שגיליתי זה שהתדרים שבאמת משפיעים על אפקט של "צרימה" ו"היסס" הם בכלל 4, 5 ו 6 קילו הרץ ולא הקצה העליון של המערכת.

 

כאן תמו השינויים שעשיתי למערכת - עכשיו רגע לפני הסיכום אסביר מה אתם רואים בתמונה.

 

מקרא תמונה

 

ניסיתי לתת כאן כמה שיותר מידע - אז נתחיל מלמעלה ואז משמאל לימין.

 

1. אתם תראו כאן השוואה בין קריאת RTA של פריסט C לפריסט B

 

עיקר הבדלים בין שני הפריסטים האלה מסתכם בפער של סה"כ 2 דיבי! באזור 4-6 קילוהרץ - אבל אני מבטיח לכם, מדובר על שתי תוצאות שונות במהות שלהן.

 

2. המתלול הכולל של המערכת מראה על נפילה הדרגתית בהספק של סה"כ 32 דיבי מתדר השיא שמתחיל ב39 הרץ בעוצמת שמע של 82דיבי עד תדר 18.5 קילוהרץ בעוצמת שמע של 50 דיבי.

 

סה"כ לפי עקומות בית ולפי מחקרי היענות כוח שאני קורא בשנתיים האחרונות זו תוצאה רצויה מאוד.

 

3. אזור הבאס -

 

השיא של הסאב וופר נמדד בין 40 ל 50 הרץ ומשם הסאב וופר ביחד עם הוופרים נופלים בצורה הדרגתית עד תדר 140 הרץ. שיא המערכת מגיע ב82 דיבי במדידה זו כמובן.

 

4. אזור הכניסה לתחום המיד -

 

אזור הכניסה לתחום המיד הוא אזור קריטי - בור התדרים שאתם רואים בין 140-200 הרץ הוא הכרחי בכדי לגרום לכך שתחום המיד ובעיקר התחום הווקאלי ישמע נכון, מדויק, לא מרוח מידי, לא רזה מידי - משחקים בתדרים באזור הזה יכולים לקחת זמרת ולשנות את הקול שלה ואיך שהוא נתפס במוח שלנו לחלוטין.

 

דוגמה - נורה ג'ונס - אני יכול לגרום לה להשמע כמעט כמו זמרת "שחורה" נקרא לזה ככה ואני יכול לגרום לה להשמע כמו קטינה בת 16 הכי בהירת עור שתוכלו לחשוב עליה רק! בעזרת משחקים בתדרים האלו.

 

5. אזור המידבאס הגבוה והמידריינג' הנמוכים - 200 הרץ עד 1.25K הרץ

 

מתדר 200 מתחיל טיפוס חד לשיא המערכת שמגיע ב400 הרץ ונמשך במתינות עד 500 הרץ בעוצמת שמע 72 דיבי וזה נמצא בכ10 דיבי בערך מתחת לשיא של תחום הבאס ואז רואים נפילה הדרגתית ל1.25K הרץ שזו בעצם "נקודת העברת הכוח" בין המידבאסים (וופרים) לבין המידריינג'ים.

 

המידריינג'ים נחתכים ב1750 הרץ כלפי מטה בעוד המידבאסים נחתכים ב1K הרץ כלפי מעלה שניהם בסלופ 6. זה יוצר נקודת חיתוך - העברת כוח בין שני הרמקולים ב1.25K הרץ

 

 

אתם תראו בתמונה שיש פער של כ3 דציבל בין פריסט C לפריסט B (פריסט B חזק יותר באופן גורף) אבל אני לא מצליח לזהות שם הבדל שמיע בין שני הפריסטים.

 

6. אזור המידריינג'

 

כאן מגיע החלק הקריטי השני של המערכת.

 

בין תדר 1500-2000 הרץ אתם רואים שוב מאין בור אבל זה בגלל ששם נקודת החיתוך של המידריינג' - שם המידבאסים כבר מפסיקים לנגן והמידריינג' נכנס לפעולה ואתם שוב תראו כאן טיפוס עד לנקודת השיא של המידריינג' ב2.5K הרץ בעוצמת שמע 65 דיבי שזה כ6-7 דיבי מתחת לפיק של הוופרים.

 

אם תביטו בגרף היענות כוח של CDM אתם תראו שהפיק שלו מגיע ב2.5K הרץ - לא מאכזב!

 

וכאן מגיע החלק הקריטי של המערכת - הG SPOT נקרא לזה ככה

 

תביטו בהפרשים בין סטאפ C לסטאפ B באזור הבור ב4.5K הרץ - ההפרש הוא סה"כ 2 דציבל!

 

אבל הפער בתוצאה לאוזן בין סטאפ C לסטאפ B הוא עצום! סה"כ 2 דציבל הפרש

 

כל שאר התחום משם והלאה כמעט זהה בין שני הסטאפים אבל הנקודה הזו של 4.5 קילוהרץ וההפרש הזה של 2דיבי גורם לסטאפ C להשמע קצת יותר עמום אבל יותר עמוק ופחות מהדהד או מצלצל - טרקים בהם בסטאפ B יש היסס נוכח וברור בסטאפ C הודות להפרש הזה של 2 דיבי ההיסס כמעט ולא קיים עד מבוטל לחלוטין!

 

עד כדי כך הסטאפים האלו שונים בגלל סה"כ 2 דיבי הפרש בין 4-6 קילוהרץ - אתם תשפטו בעצמכם בארוע הארצי.

 

7. אזור התחום הגבוה

 

נקודת החיתוך בין הטוויטרים למידריינגים היא כאמור בעזרת קרוס אובר פסיבי מתכונן אישית על ידי נקודת החיתוך היא 6.3 קילוהרץ בסלופ 6 ביחד עם מעגל ייצוב התנגדות והנחתה לטוויטר ב8 אוהם בכ3 דציבל הנחתה.

 

בגלל זה גם רואים שמתחיל טיפוס אכן רק קצת לפני תדר 6 קילוהרץ עד שמגיעים לשיא של האזור הגבוה של המערכת בתדר 8K הרץ בהספק 62 דיבי משם נפילה חדה מ8.5 קילוהרץ עד בערך 14 קילוהרץ לאזור ה57 דיבי ובסופו של דבר מ16 עד 18.5 קילוהרץ המערכת נופלת מ52 דיבי ל50 ומשם כבר יש רול אוף סופי של המערכת עד ל20 קילוהרץ שנגמר בהספק של 47 דיבי.

 

לא ממש איכפת לי מזה שאחרי 18.5 קילוהרץ המערכת הזו כבר מפסיקה בעצם לנגן כי גם ככה אני כנראה לא שומע דבר אחרי 17-18 קילוהרץ - עדיף לי לסנן אזור שרק יכול להשמע לי לא ברור ומנותק משאר השמיעה שלי.

 

 

סיכום

 

ישבתי אתמול ברכב לא מעט זמן ויצאתי מאוד מרוצה.

 

ניגנתי את הטרק הבא:

 

 

תקשיבו לטפיחות אצבע\נקישות אצבע על הגיטרה בהתחלה ואיך הן זזות מימין למרכז לשמאל

 

הטפיחה בצד שמאל נשמעת אצלי כאילו שהיא מנוגנת מרמקול שמותקן בקורת B !!!

 

עכשיו אתם מכירים אותי, אני נזהר מאוד מלאמר דברים כאלה, דברים שנשמעים כמו שבירה של חוקי פיזיקה אבל אני מזמין אתכם לשמוע את זה ברכב שלי בארוע האצרי - עיניים עצומות ואתם תרגישו שהטפיחה בצד שמאל לא רק מגיע מהצד שלכם רחוק אלא טיפה מאחורי הראש.

 

זה מתאפשר הודות לקיום של רמקולים אחוריים ברכב, זה מתאפשר הודות לאיזון נכון שלה - זה דבר אחד למשל, שלא הייתי מסוגל לעשות על פי שמיעה לו לא הייתי רואה קודם לכן במדידה כי למרות כל מה שעשיתי, רמקול שמאל היה חזק יותר מימין ולא ההפך.

 

שימו את הטרק הזה באזניות ותרגישו איזו הקלטה מטורפת זו - תקשיבו לנקישה הזו בצד שמאל.

 

אחרי זה ניגנתי עוד טרק אחד שהוא מטורף לגמרי מתוך הדיסק של אודיסון

 

[video=youtube;-ogotVeBO6M]

 

כן זה לא צחוק - הקלטה אמיתית של ירי תותחים!

 

אתם לא מבינים! אתם פשוט לא מבינים איך הדבר הזה נשמע - יש שם שלושה תותחים או שתי שורות של שלושה תותחים שיורים זה לצד זה וזה מתפוצץ על כל הבמה מימין גבוה, מרכז, שמאל נמוך ואז ימין נמוך ושמאל גבוה ושוב מרכז - טירוףףףףףף של טרק!

 

חוויה אמיתית של משהו שמרגיש כמו יום העצמאות בתוך הרכב שלכם.

 

אחסוך לכם - התותחים מגיעים רק בדקה 14:40

 

חזרתי הביתה שיכור, מבסוט.

 

מה הייתי משפר?

 

באסו או לא באסו - זה בכל זאת סאב וופר 10 אינטש - כן הייתי רוצה לקבל בום ממברנה שיכולה להזיז הרבה יותר מסה - סאב וופר 15 אינטש בתיבה אטומה למשל.

 

הייתי רוצה להתקין את הבאסו בתיבה אטומה קטנה או פורטד אפילו בבאר הרגליים הקידמית ולהרים במקביל בתא המטען סאב וופר 15 אינטש רק לרגעים שממש בא לי להתפרע - אבל אסתפק במה שיש.

 

כן הייתי רוצה יותר כוח למידבאסים - אבל לא יותר מידי.

 

יש עכשיו מצבר שיכול לאפשר את זה ואני גם בהחלט אשקול שנה הבאה לשדרג אלטרנטור.

 

מה הלאה?

 

עוד בידוד!

 

טבעות בידוד מסביב למידבאסים ועוד בולמי רעש בדלתות הקידמיות והאחוריות.

בידוד רעשים למגש האחורי ולמכסה תא המנוע.

 

מה עוד הלאה?

 

בקרוב אדבר על פתרון נוסף שאני בונה - עוד HU מסוג קצת שונה.

 

אבל כרגע ניתן לטיון בלוג הזה להסתיים ולמי שרוצה לשאול שאלות - שישאל.

[ליין מן]

אדי - תודה על הסיכום / המאזן הבוחן.

 

שיא הכוח אצלך הוא כ 82DB, הוא תקין.

במערכות בבית הגיעו להבנה כי השיא הנעים הוא כ 85DB ..

 

כאשר אנו בונים תגובת כוח במערכות סאונד, צריך לזכור:

 

א - תא השמיעה ברכב משמש כתיבת תהודה המשנה אפקט תגובה, ולפעמים מדגיש תדרים בהגזמה.

לכן הגרף לא חייב להיות ישר - ככל שנבודד יותר, נקבל הענות כוח וסאונד מדויק יותר.

בגרף יראה כתיקון קל, בפועל יש שינוי - לא להגזים כמו כל דבר בחיים, לא מחנקת אותם.

ב - השמיעה שלנו היא גם דבר מיוחד ואישי, לכן צריך לכוון לפי סאונד המוזיקה אשר אנו אוהבים לשמוע.

** ו יש בסיסים מסוימים אשר מקובלים להנחתה והגברה, ובגרף שלך - הם נמצאים.

ג - בשילוב ל סעיפים, א' ו ב'.

שמיעת סגנונות מוזיקה שונה, משפיעים על הכיוון הרצוי והעוצמה.

לכן - ברוב מערכות הרמקולים - יש בורר / מתג, אשר מאפשר לשנות קלות את עוצמת התדרים.

ואת החיתוך / כיוון - כדוגמת כיווני C ו B , אשר רשמתה.

 

הערות.

אזור ה 200H מונחת מאוד, ואני רוצה לכתוב - מה זה.. אבל, אז אני נזכר כי יש רמקולים אחוריים.

ומיד וופרים, אשר מוסיפים שם שכבת רווית צליל נוספת, ושוב גם מבנה תא השמיעה ברכב.

לכן זה... אפשרי - אבל הייתי רושם הארה.

 

היכן במסיבה, הטוויטרים של הרמקולים האחוריים, אומנם הם מונחתים , אבל -

מעניין אותי, אם יש להם השפעה בגרף.

וכמובן בשמיעה, האם תוצאת הסאונד שלהם מורגשת.

 

** עבור באס מלא במוזיקה - אני תמיד בעד שני וופרים בריאים - אבל אני בבית.

רק כשבא לי לחיות בסרט / בסרטים, אני מפעיל את הסאב-וופר.

 

כייף לעקוב וללמוד, מההסברים (גם בהם אתה משקיע) מהניסיונות וההתלבטויות.

 

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-10 לאוגוסט, 2016 על ידי ליין מן

[lanosforce]

אייל תודה!

 

אז נתייחס לכל נקודה ונקודה -

 

לגבי שיא המערכת - הוא ממש לא מגיע ב85 דיבי אלא זה היה מידת הווליום (הנחתה) אליה המערכת כוונה בשעת המדידה. באפס הנחתה המדידה יכולה להגיע לשים הספק העומד על פלוס מינוס 110 דיבי.

 

בכל זאת מגבר שנותן למעלה מקילו וואט על מערכת חשמל תקינה ותשעה רמקולים.

 

א+ב - מסכים.

 

ג - בדיוק מסיבה זו השארתי שני סטאפים עיקריים כאשר אחד מהם רגוע יותר ולכן גם קצת יותר עמום בעוד השני בועט, חי - קופץ קדימה.

 

לגבי אזור ה200 - הרץ - כאן נכנסת לתמונה הידיעה שהמערכת הזו מותקנת בסביבה ניידת - רכב. לא בית.

 

אם הייתי מתקין את המידבאסים האלה בתיבות בין אם ברצפת הרכב או בדלתות אבל בנפח אטום סגור.

אם הייתי מתקין את המידבאסים האלה בזווית שהיא לא 90 מעלות אנכית אחד כלפי השני.

 

כנראה ולא הייתי צריך ליצור שם כזה ביטול עמוק - בתחום הרכב בתדרים האלו ישנן המון בעיות אקוסטיות שקשה מאוד לטפל בהן.

 

בעיות מודולריות. (הקרנה, פאזה, עיקוב, ביטול, הדהוד, רזוננס עצמי וכך הלאה).

בעיות של אורך גל לעומת זווית הרמקול.

בעיות של תהודת הדלתות והפח שלהן.

 

לגבי הרמקולים האחוריים - הם רמקולים 3WAY פשוטים בשקל ועשרים - הטוויטרים שלהם זה זוועת עולם ואני גם לא מעוניין שינגנו.

 

הם חתוכים בין 400 הרץ ל4K הרץ וכל המטרה שלהם היא לספק את התחום הקריטי ליושבים מאחור בהשלמה של כל שאר המערכת מצד אחד ומאידך ליצור שדה עומק ואפקט תלת ממד ליושבים בקדמת הרכב.

 

 

לגבי ריבוי סאב וופר - ברכב זה די מיותר, הסיבה העיקרית לשים דאבל סאב וופר ברכב תהיה חיבה יתרה לזוג שדיים יפים!

 

או כאשר רוצים להגביל את הקוטר אך להכפיל את ההספק.

 

עכשיו ברצינות - הקבינה של הרכב היא משהוא כמו מטר וחצי על שני מטר - סאב וופר בודד מנגן באורכי גל שמכסים שטח שכזה באופן מלא ונשמע אותו הדבר בכל הקבינה.

 

זו אותה הסיבה שבגללה רבים טוענים כי זה פשוט מיותר להפעיל עיקוב על הסאב וופר אלא יש רק ליישר את הפאזה שלו כלפי המידבאסים ומהכוונים ברכב שלי - זה מוכיח את הטענה ב100 אחוז!

 

מאידך - אתה מגיע מתחום האודיו הביתי שם גודל החדר הרבה יותר גדול ויש דגרדציה בהיענות הכוח של סאב וופר בודד לעומת מיקום המאזין.

 

בכדי לחפות על כך מוסיפים בכל אזור דגרדציה שכזה עוד סאב וופר.

 

לרוב בחדרים ובסלון ביתיים יהיה שימוש בזוג סאב וופרים ולעיתים אף בארבעה סאב וופרים וקיימים על כך דיונים אין ספור כיצד למקם אותם ומדוע 2 זה מספיק טוב ו4 זה רק אם אתה ממש רוצה - הנה דוגמא יפה להסבר שכזה:

 

[video=youtube;xo2xkjJ_-zk]

 

 

והנה עוד משהו מעניין - קצת פחות מקצועי לטעמי מהשניים מעלה אשר דווקא נראים יותר כחובבנים:

 

 

 

ברכב זה פשוט מיותר - גודל החלל לא מצדיק קיום של שני סאב וופרים ועוד בזמן ובו שניהם נמצאים בתא המטען?

 

מילא תצורה בה יש לך סאב וופר אחד לSQ נטו - סאב וופר קטן בקדמת הקבינה

וסאב וופר אחד גדול יותר להפקת SPL ובעצם FUN טהור

 

היה לי סטאפ שכזה באוונסיס - MICROSUB של JL אודיו 8 אינטש בתיבה אדומה בבאר הרגליים של מושב הנוסע.

ובתא המטען היה סאב וופר אמנם גם 8 אינטש אבל בתיבת TL שהפיק הספק משעשע למדי.

 

כמו שציינתי הייתי רוצה לחזור על המעשה הזה מנסיון ולא מתוך הימור אבל הפעם עם 10 אינטש בקבינה ו15 בתא המטען.

 

כיף אדיר לראות כאן אנשים עם ידע שלא פוחדים להגיב, לדבר איתי גלוי ובגובה העיניים - אייל, למדתי ממך רבות עד עכשיו והרבה מאוד מהאינפוטים שלך תרמו למערכת הזו להשמע כמו שהיא נשמעת היום.

 

הרבה אינפוטים לגבי נקודות חיתוך למשל אשר הגיעו ישירות ממך.

 

תודה!

 

אדי

[ליין מן]

אדי תודה.

 

א - במוזיקה - לדעתי וופרים טובים לתחום הנמוך 30-35H מספיקים - לסרוגין מכסים ומגיעים גם יותר נמוך.

אני בעד שני וופרים טובים, אשר יכסו את התחום -

הם יכולים להיות גם שני סאב-וופרים, לתחום ה 30-35H.

 

גם בבית בשמיעת מוזיקה, אני לא מפעיל את הסאב-וופר.

הוופרים של הרמקולים מכסים יפה את תחום ה 30-35H ,והבאס משני וופרים נשמע מלא ומתאים.

רק במצב סרטי קולנוע , אני מפעיל את הסאב - לקבלת אפקט הרעידות ותחושות רטט האוויר בגוף.

 

ב - ובכל-זאת - אני הייתי בודק, ומנסה לצרף את הטוויטרים של הרמקולים האחוריים לחגיגה.

הבנתי כי הם כבר מונחתים, אולי הם יוסיפו עוד רובד צליל.

 

** לפעמים אני מוסיף לטוויטרים , עוד טוויטרי פיאזו פשוטים - להוספת אוירה מעל 10KH.

שכחתי -

זו אותה הסיבה שבגללה רבים טוענים כי זה פשוט מיותר להפעיל עיקוב על הסאב וופר אלא יש רק ליישר את הפאזה שלו כלפי המידבאסים ומהכוונים ברכב שלי - זה מוכיח את הטענה ב100 אחוז!

מסכים לכך.. מאוד.

 

והסאבים שהעלתה, יכולים להזיז אותי במקום התעמלות.

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-10 לאוגוסט, 2016 על ידי ליין מן

[lanosforce]

תשים לב ששני הסוקרים משתמשים בדיוק באותו הסאב וופר.

 

ודרך אגב - אכן, אני רוצה לשים בתא המטען למען האמת וופר! 15 אינטש ולא סאב וופר - לדעתי כאפליקציה למוזיקה הוא יהיה הרבה יותר מוצלח מסאב וופר, אני לא אוהב את הרעידות כשאני שומע מוזיקה, זה גורע - הורס.

[lanosforce]

בידוד מכסה מנוע - IN THA HOOD!

 

זה יהיה בסדר הזה -

 

תהליך ביצוע העבודה והסבר מדוע בחרתי בשיטה זו.

הסבר על החומרים שנבחרו לביצוע העבודה.

סיכום תוצאות.

 

שיטת העבודה

 

יש שתי אפשרויות לבודד מכסה מנוע -

 

1. ליישם את חומרי הבידוד מבלי לשמר את חסם הרעש המקורי.

2. ליישם את חומרי הבידוד עם שימור חסם הרעש המקורי.

 

מתי נעדיף איזו שיטה?

 

בעקרון - חסם הרעש המקורי של המנוע הוא חומר מבודד שעשוי מסיבי זכוכית.

 

אם חסם הרעש של המנוע הוא עבה.

אם חסם הרעש של המנוע במצב טוב ולא מתפורר.

 

תעדיפו לשמר אותו! תעבדו בשיטה השניה.

 

אם חסם הרעש במצב לא טוב או שהוא דק מאוד או שפשוט אין חסם רעש - תעבדו בשיטה הראשונה.

 

חסם הרעש המקורי הוא חסם רעש מאוד יעיל וקל משקל - חבל לבזבז אותו אם קיים ומצבו תקין.

 

בשתי השיטות מיישמים את הבידוד באותו האופן בכל מקרה!

 

אין שום טעם ושום היגיון למתוח בידוד רעש מעל מסגרת החיזוק של מכסה המנוע אלא אך ורק על השטחים הדקים שלו.

 

מדוע בעצם כדאי לבודד את מכסה תא המנוע?

 

מדובר באחת משתי חתיכות המתכת הגדולות ביותר ברכב אם לא הגדולה ביותר.

בזמן בו הגג מחוזק בקורות אורך ורוחב שנועדו להגן מהתהפכות ולא נמצא מעל חלקים רועדים וזזים - מכסה תא המנוע נמצא ישירות מעל חלקים:

 

רועדים, מתחממים, זזים.

 

וכל מה שמחזיק את תא המנוע במקומו הינה מסגרת החיזוק, שני צירים שתופסים אותו לגוף הרכב ותפס מנעול.

 

ברכבים בהם מכסה תא המנוע הוא גדול, ככל שסיבובי המנוע גבוהים יותר וככל שהמנוע חזק יותר - המכסה הזה ירעד יותר וייצר וויברציות.

 

ברכבים בהם המנוע רועש - מכסה המנוע הופך למגבר שרת של הרעש הזה.

 

אופן העבודה וכלים

 

כלים - חולץ מהדקי ניילון חזק - ממתכת - מהדקי הניילון האלה ישברו לכם כלים מפלסטיק אם תנסו להוציאם - עדיף להשתמש בכלי מתכת - אין לכם מה לחשוש כאן מלסרוט משהו למעט המגן רעש עצמו.

 

אלכוהול ופדים צמר גפן.

 

רולר עץ.

 

סכין חיתוך.

 

כפפות לטקס.

 

פלסטרים וטלפון עם חיוג מהיר למד"א במידה ועשיתם שטות אמיתית עם הסכין.

 

חתול! - לקנה מידה (או אבטיח אבל זו כבר סוף העונה ולכן חתול).

 

אופן העבודה

 

תמונה 1

 

כפפות לטקס - מגן הרעש עשוי מסיבי זכוכית חופשיים למדי - מגרד למגע, מלוכלך מאוד ומסוכן לנשימה.

 

בעזרת חולץ המהדקים אני שולף 12 מהדקי ניילון ומגן הרעש המקורי נשמט ממקומו.

 

תמונה 2

 

אתם יכולים לראות את צידו הפנימי של מגן הרעש - מוריד את תוספות הפלציב חסרות הערך (תבינו אח"כ למה)

 

נותן למנוע להתקרר ומנקה היטב את כל משטח מכסה המנוע עם אלכוהול ופדים של צמר גפן.

 

תמונה 3

 

לוקח מטר ומודד את הריבועים העבים בשטחו של המגן - שם אני הולך להוסיף חומר בידוד - איפה שדק זה מסגרת החיזוק של מכסה המנוע ושם אין שום צורך או היגיון לבודד.

 

תמונה 4 וגם 5

 

החומרים חתוכים למידות לפי הציור והמדידה כאשר על גב כל חלק רשמתי בדיוק לאן הוא יודבק על מכסה המנוע.

 

כמות החומרים שהייתי צריך - 1.5 יריעות של בוטיל+אלומיניום+ספוג

 

כל יריעה כ50*80

 

בערך שליש מיריעת בידוד תא המנוע או אולי קצת פחות מחצי.

 

בתמונה - 5 אתם תראו את העודפים מהיריעה השניה - הספיק לי למגש האחורי מחלקו התחתון.

 

תמונה 6 וגם 7

 

אתם רואים את ההצמדה של יריעות הבוטיל+אלומיניום+ספוג מודבקות למקומן.

 

כן, חומרי הבידוד למכסה המנוע הינם חומרי הבידוד של ניפון.

ביריעות האלו הבוטיל הוא ככל הנראה 100 אחוז בוטיל לפי המראה והמגע של החומר - הבוטיל מבריק כאשר מסירים ממנו את מדבקת ההגנה ורק לאחר מגע הוא נהיה מט.

 

גזרתי בצד ימין (משמאל בתמונה אבל זה צד ימין של הרכב) חלון למדבקה של השמנים (איזה שם וכמה קילו לשים).

 

השארתי מקום לחורים אליהם יכנסו מהדקי הפלסטיק חזרה בכדי לתפוס את מגן החום המקורי חזרה למקומו.

 

תמונה 8

 

הוספת חסם הרעש ומגן החום במקום חתיכות הפלציב שהיו על חסם הרעש המקורי.

 

תמונה 9

 

שוב שם כפפות לטקס ומחזיר את חסם הרעש המקורי למקומו.

 

חומרים

 

תמונה 10

 

יריעות בוטיל, אלומיניום וספוג סגור תאים של ניפון.

 

יש שם להערכתי שכבת בוטיל בעובי של 1 עד 1.5 מ"מ - הבוטיל ביריעות אלו הוא בוטיל עבה ואיכותי - רצוי לתת כ24 שעות זמן "ריפוי" בכדי שהבוטיל יצמד היטב למתכת - במהלך השעות הראשונות אתם יכול להסיר אותו בלי יותר מידי בעיות אבל לאחר מכן - לא כדאי

 

0.1 מ"מ שכבת אלומיניום

3 מ"מ שכבת CCF צפוף ואיכותי

 

לא נדרש לחימום מראש - נצמד בקלות - למען האמת אפילו לא חייבים רולר - אפשר להצמיד במעבר עם האגודל בלי יותר מידי קשיים.

 

תמונה 11

 

שכבת חסם רעש מבוססת ספוג CCF בעובי 6 מ"מ ומעל זה שכבת מגן חום מאלומיניום.

 

חייב לציין כי הופתעתי מרמת הדחיסות של הספוג הזה - למראית עין לא נראה רציני במיוחד אבל כאשר נוגעים בחומר הזה קולטים כי מדובר בספוג מאוד מאוד צפוף.

 

הדבק חזק ביותר - מהרגע בו הצמדתם אותו למתכת, ספוג אחר או לעצמו - זהו! אין להסיר.

 

** דגש

 

ניתן להצמיד רק את הספוג ישירות לפח הרכב למי שרק רוצה לחסום רעשים אך למכסה מנוע בגלל רזוננס גבוה הודות לשטח פח דק וגדול - ממליץ בחום להוסיף יריעות בוטיל בכדי למנוע רזוננס!

 

 

וניגש לתוצאות

 

לפני יישום בידוד המנוע - בדקתי ביום חמישי בחניון של העבודה בהתנעה על מנוע קר לאחר 9 וחצי שעות מנוחה - רעש מירבי בזמן ההתנעה העומד על כ63 דיבי.

 

הציפיות שלי

בדומה לאוונסיס, לא ציפיתי לשינוי מהותי ברעש הכביש והמנוע שיחדרו לרכב - כן ציפיתי לכך שכל רזוננס (תדר גבוה) שיווצר ממכסה תא המנוע יבוטל וכן ציפיתי שרעש המנוע עצמו הודות לכך יהיה בשרני יותר.

 

באוונסיס זה בהחלט לא היה וואו - זה היה NICE TO HAVE ולא יותר.

 

הרכב היה גם ככה סופר שקט וממש "מנותק" מהכביש.

 

תוצאות בפועל

 

ברכב הזה קיבלתי את אפקט ה"WOW" מהפעולה הזו.

 

מדידה לאחר שהרכב לא הותנע כ20 שעות לערך - בבוקר, על מנוע קר לחלוטין!

 

לא ראיתי רעש מקסימלי מעבר ל40 דיבי!

 

בדיוק כמו באוונסיס - אני צריך שסיבובי המנוע יעברו את ה3 אלף טור בכדי ממש להיות מסוגל לשמוע את המנוע.

בדיוק כמו באוונסיס - רעש המנוע נהיה נמוך יותר (במובן התדר) ובשרני יותר ונעים יותר - תחושה של רכב הרבה יותר "יוקרתי" מאשר לפני הבידוד.

 

אבל בשונה מהאוונסיס

 

הרכב בהחלט נהיה שקט יותר! וזה לא פסיכולוגי זה מורגש בכל התנעה והתנעה - BY FAR שקט יותר!

בתאוצות קטנות בתוך העיר - אני לא שומע כלום, רק מרגיש את המנוע.

עד 90 קמ"ש למען האמת הרכב ממש שקט.

 

אבל בסובארו הזאת תמיד יש איזשהו פידבק מהכביש - האוונסיס היתה בועה מנותקת, איכשהו בסובארו תמיד יש איזה פידבק רק שהפעם זה מינימלי ולא משנה באיזו מהירות.

 

יש וויזורים (מגני רוח) בדלתות והם מכניסים את עיקר הרעש אבל עכשיו לשם שינוי הרכב באמת - שקט.

 

מה שהיה NICE TO HAVE באוונסיס - הוא MUST בסובארו הזו.

 

אני מרוצה ברמות שקשה לי לתאר הפעם מהבידוד.

 

אני ממש לא חושב שיש פער של 23 דיבי מלפני ואחרי אלא יותר בכך שסביבת החניון היתה יותר רועשת בזמן המדידה - מצד שני, במציאות ולא בדמיון - יש פער עצום בכמות הרעש בתוך הרכב לאחר הבידוד. כאשר הייתי מתניע את הרכב הזה הוא היה ממש נוהם ועכשיו אני בקושי שומע את המנוע כשאני מתניע אז בנסיעה - בכלל.

 

המגש האחורי

 

את השאריות (חצי יריעת בוטיל עם ספוג) הצמדתי מחלקו התחתון של המגש האחורי דרך תא המטען - למה?

 

כי המגש האחורי כולו מצופה בשכבה עבה מאוד של THINSULATE מקורי מהמפעל - אין שום היגיון להסיר אותו ולהוסיף שם בידוד ולביטול רזוננס זה לא משנה מאיפה אני מוסיף למגש מסה - אז ניגשתי לחלק החשוף והקל - מלמטה.

 

עוד פעם ניקוי בעזרת אלכוהול - הצמדת היריעות (כיסה 80 אחוז מהשטח) רולר ושלום שלום.

 

לא העליתי הפעם תמונות - לא רואה את הטעם בכך.

 

 

עכשיו אני מחכה להזדמנות לעשות בידוד בדלתות האחוריות עם היריעות בוטיל ויריעות הכותנה (שהגיעו מסין) ובדלתות הקידמיות להוסיף את טבעות הספוג לרמקולים ועוד יריעות כותנה.

 

יש עוד משהו "קטן" שאני עובד עליו אבל זה עוד מוקדם.

[lanosforce]

שמעו, מאז בידוד מכסה המנוע אני פשוט נוסע ברכב שמרגיש שונה לגמרי.

 

הרבה יותר שקט וזה נותן תחושה של רכות נהדרת גם במהירויות שהן צפוניות לחוק.

בפקקים זה פשוט תענוג אחד גדול.

ההתנעות שקטות וחלקות.

 

ויותר מזה אני הרבה יותר נהנה מהמערכת בווליום נמוך וממש לא מרגיש צורך להגביר אותה, לא מבין למה לא עשיתי את זה כבר בהתקנה של המערכת.

 

לקראת החורף אני הולך לבודד ברכב הזה את הגג, בגשמים זה יוריד את הרעש משמעותית ואני מאוד רוצה בזה.

 

ברכב הוחלף לאחרונה חיישן חמצן קידמי והגיר מאז מתנהג חלק וצריכת הדלק חזרה להיות מה שהייתי רגיל קודם שזה על גבול ה1:10 או טיפה מעל.

 

הצמיגים של מישלן לדעתי לא מראים על כדאיות כלכלית למחיר שלהם, אולי נהגי מוניות שנוסעים פי כמה ממני זה בהחלט יחזיר את הערך, לי זה בעיקר שקט נפשי ונוחות של מותג וגם זה לדעתי בעיקר קשור לניפוח בחנקן.

 

ברור לי שהצמיגים הבאים יהיו זולים יותר, רמת ביניים טובה כמו טויו, פאלקן, קומהו וכו וניפוח בחנקן.

 

מחר או מחרתיים אעלה כאן עדכון מעניין לhu חדש שאני מקסטם כרגע, היום הצלחתי סוף סוף להוציא סאונד.

 

מה הלאה?

 

בידוד דלתות אחוריות, תוספת בידוד לקידמיות וגם צילום של כוון המערכת מהמסכים של הביט1

[zeus_the_king]

אדי, תענוג לקרוא את הפוסטים שלך !!!

 

אני זוכר שלא פעם כתבת שאם רוצים לבודד את מכסה המנוע, רצוי להשתמש בחומרים ייעודים (בעיקר בגלל החום הרב שיש במנוע). האם החומרים שהשתמשת בהם מתאימים ייעודיים למכסה מנוע ?

 

כמו כן, האם ניתן להשתמש ב-sika multiseal במקום ההוא של NIPPON ?

לגבי ספוג ה-CCF, של איזה חברה השתמשת ?

[lanosforce]

הי- כן, למנוע רצוי להשתמש בחומרים יעודיים מסיבה שאתה יודע שלא מדובר בחומר דליק או חומר שלא יחזיק זמן מעמד.

 

תראה - יש שלושה מפעלים עיקריים שמייצרים את חומרי הבידוד האלה.

 

שניים בסין ואחד בארה"ב - אני מציין מפעלים עיקריים.

 

דיינאמאט, סקנד סקין, האשמט, סטינגר וגם SDS מייצרים בארה"ב

 

המתחרה העיקרי שלהם הינם סטנדרד פלאסט (STP) ו- וימנוייז או משהו כזה שמיוצרים ברוסיה למיטב ידיעתי.

 

המפעלים הסיני - לאחד מהם קוראים לנקובו למיטב ידיעתי - מייצרם לכל שאר העולם ואחותו - הם מייצרים לפוקאל, לגראונד זירו ולעוד עשרות יצרנים שמגישים להם את הבקשה שלהם לקונפיגורציה (מרכיבי החומרים)

 

זוכרים את ESIMPEX?

 

אז היו לו שם שלושה חומרים מבוססי בוטיל כאשר אחד מהם היו יריעות בוטיל רגילות (בוטיל+אלומיניום)

 

והיו לו יריעות בדיוק כמו של ניפון - ספוג CCF+ שכבת אלומיניום + שבכת בוטיל.

 

אז היריעות הרגילות בלי הספוג - הבוטיל בהן הוא לא 100 אחוז בוטיל נקי אלא מעורב עם זפת ואת זה על משטח שנוגד את כוח המשיכה כמו תא מטען, גג ומכסה מנוע - לא מתאים ליישום.

 

אבל היריעות עם הספוג הן עם 100 אחוז בוטיל נקי וניתן להצמיד אותן גם למשטחים עיליים.

 

האם אני שקט נפשית? לא לגמרי - החומרים של STP או היצרנים האמריקאיים בוודאות יצמדו לכל משטח גם נגד כוח המשיכה ויחזיקו מעמד שנים! אבל מחירם בהתאם.

 

לכן - הדבקתי מספר רצועות של הבוטיל-אלומיניום-ספוג לתחתית המגש האחורי בתא המטען ואני אעקוב אחריהן באופן קבוע.

 

אבל במכסה המנוע אני פחות מודאג כי כל הסיפור שם תפוס למקום שלו בעזרת מגן החום המקורי ו12 מהדקי ניילון מאוד חזקים.

 

 

לגבי הCCF - הוא גם של ניפון והוא פשוט מעולה! אביא איתי דוגמיות לארוע ואני גם בוחן את האפשרות למכירה של חומרי בידוד משלל סוגים באותו ערב.

 

וכן - היריעה הזו ספציפית מיועדת למכסה המנוע אבל היא תתאים גם לבידוד גגות או כל דבר אחר שתרצה לחסום בו רעש בעצם והמשטחים יכולים להסגר עליו ללא בעיות.

 

והחומר של ניפון ממה שאני מזהה ומהמבחנים שעשיתי לחומרים - זהה לזה של ESIMPEX ולכן כנראה טוב באותה המידה כמו הBAM של פוקאל - ימים יגידו נחיה ונראה.

 

---- עכשיו טיזר קטן

 

HU מבוסס WIN10?

[lanosforce]

HU מבוסס טאבלט שרץ על מערכת הפעלה WINDOWS 10

 

אוקיי אז הצלחתי לגרום לזה לעבוד.

 

בתחילת החודש הגיע אליי טאבלט של חברת IRULU מדגם WALKNBOOK W3MINI

 

הטאבלט הוזמן בפועל בגלל שהנקסוס השני שלי ששימש לבידור בבית - כבר עבר החלפת סוללה אבל גם זו החדשה אשר הגיעה לא ממש שומרת על הטעינה. הנקסוס הזה ישאר כתורם איברים לטאבלט שלי או אולי אם אחליט להשתגע ולהתקין טאבלט קבוע מתישהו - אז יש לי תורם איברים מוצלח במיוחד.

 

אבל למערכת הפעלה מבוססת חלונות יש המון יתרונות שרציתי לנצל כHU

 

1. לא צריך להיות תלוי באפליקציה בכדי לשדר בקצבים גבוהים מ16/48 - בניגוד לאנדרואיד גרסאות 4 ו 5 - חלונות לא מגבילים קצב שידור ודגימה.

 

2. מערכת הפעלה הרבה יותר מבוססת ונתמכת בשוק עם שלל נגנים שיש מאחוריהם הרבה מאוד פיתוח.

 

3. יכולת לעבוד עם מבחר גדול יותר של כרטיסי קול.

 

4. רוב האנדרואידים עדיין מוגבלים למקסימום הרחבת אכסון של 128 גיגה - רק עכשיו מתחילים לראות מכשירים סיניים שכבר תומכים ב256, בחלונות אין את ההגבלים האלו.

 

אז הצלחתי לגרום לזה לעבוד

 

הורדתי תוכנה חינמית פשוטה שעובדת יפה מאוד כמשהו שדומה לMORT PLAYER - היא נקראת

FREE FOLDER PLAYER

 

הבעיות שנתקלתי בהן היו שבכל פעם שניסיתי לחבר את הטאבלט לכבל YOTG ברכב -

 

1. לא היה סאונד.

 

הצלחתי להתגבר על זה בעזרת התקנת דרייברים ASIO בשביל הUSB SABRE DAC 2U

 

2. כשחיברתי את הDOK שלי - הטאבלט נתקע בהכנה של מכשיר לא ידוע כלשהו.

 

ניתקתי את הטאבלט מהתשתית של הרכב הכנסתי קודם כל את הDOK ורק אז חיברתי לDAC ומאז הכל עובד חלק.

 

אופן החיבור של הפריטים הוא חשוב בפעם הראשונה.

 

 

האם אני מתכוון ליישם את הטאבלט הזה ברכב שלי?

 

רק במידה ולא אצליח להתגבר על המגבלה של נפח אחסון מקסימלי 128 גיגה אבל אני מקווה כי כן אצליח כבר במהלך החודש הקרוב לעשות זאת.

 

למה לא?

 

כי הטאבלט הזה עם יציאת USB אחת סה"כ והוא לא נטען תוך כדי - יש טאבלטים רבים היום עם לפחות שתי יציאות USB וגם כניסת טעינה נפרדת - זה יהיה מוצר הרבה יותר מתאים לשילוב ברכב - למשל טאבלטים של CHUWI וגם אפשר למצוא בגדלים עד 12 אינטש.

 

למה כן?

 

כי זה WINDOWS !

 

אני יכול מהטאבלט הזה לעשות עוד פעולות כמו -

 

לנהל את הביט1 ישירות

להריץ מדידות בעזרת REW והמיקרופון UMIK1

 

 

בקיצור - כרגע לא - אבל נחמד! מאוד נחמד!

לדעת שאני יכול פשוט לקחת היום כמעט כל טאבלט, פאבלט, סמארטפון, PC, דונגל PC, סטרימר ומה לא... ולהוציא ממנו אות דיגיטלית נקיה ולהפעיל איתו את ההגברה ברכב שלי.

[lanosforce]

המשך עבודות בידוד - והפעם בקטנה - טבעות שרוול למידבאסים

 

מדובר בגרסא סינית\ניפון למוצר שנקרא FAST RINGS - ראיתם כמה עמודים אחורה בסקירה של הפגישה שלי אצל ניפון תמונות ברורת בהן רואים את הטבעות הללו.

 

מדובר על סט של טבעת אשר נועדה להקיף רמקול בקוטר 6.5 אינטש ובתוכה כל החלל (הטבעת הפנימית) גם כן מלא וניתן להפריד אותו.

 

לטבעת הזו יש מספר שימושים - האחת היא אבסורבר גדול - גם הטבעת הפנימית וגם החיצונית מודבקות יחדיו על הדופן החיצונית מאחורי הרמקול.

 

השניה היא טבעת שמקיפה את הרמקול והאחת הפנימית משמשת כאבסורבר.

 

השלישית - הטבעת הפנימית לא מבוצע בה שום שימוש (נזרקת) ורק הטבעת החיצונית מקיפה את הרמקול.

 

מה היעוד של הטבעת החיצונית?

 

יש שני שימושים עיקריים לטבעת החיצונית.

 

הראשונה היא להשכיח רזוננס מסביב לטבעת שעליה הרמקול מותקן ישירות אל הדלת.

 

השניה היא להוות שכבה אוטמת בין הדופן הפנימית של הדלת לבין הדיפון ובכך למנוע פיזור צליל מהמידבאס שנמצא מאחורי קו הדיפון אל תוך חלל הדלת ומתעלת את רוב הסאונד אל מעבר קו הדיפון דרך הגריל המקורי.

 

השימוש השני הוא כמובן התוצאה אותה רציתי לקבל היות והמידבאס אצלי מותקן מאחורי הדיפון והגריל המקורי אשר בדיפון ובמקום לעשות בניה ולהוציא את הרמקול אל קו הדיפון - פשוט יצרתי שרוול מבודד שמתעל את הצליל של הרמקול אל קו הדיפון ישירות.

 

האם זה עבד?

ממה שאני מרגיש עושה רושם שכן, תחושת הבאס ברכב גברה עוד קצת מעבר למה שאני זוכר - פסיכולוגי? יתכן. עובד? כנראה שכן.

 

בנוסף לכך רציתי לפרוס על הדיפון עצמו חומר דמוי THINSULATE שהוזמן מסין והתברר כי בניגוד למה שהיה רשום על התמונות - נצמד מאליו, החומר הגיע ללא כל גב עם מדבקה כזו או אחרת

 

אבל החומר כל כך קל משקל שניתן פשוט להדביק אותו עם דבק חבלה.

 

כאשר פתחתי את הדיפון התברר לי כי סובארו גם שם כבר שמו חומר דומה בכמות נאותה - מיותר, וויתרתי על הפעולה בדלתות הקידמיות.

 

מה נשאר?

 

לבודד את הדלתות האחוריות בבידוד תלת שכבתי -

 

דופן חיצונית שכבת בוטיל משולבת אלומיניום וספוג.

דופן פנימית - סגירת פתחים טכניים עם CCF של ניפון.

דופן פנימית ודיפון - כיסוי מלא עם חומר הבידוד אשר הוזמן מסין מבוסס כותנה לבנה ודבק חבלה.

 

תמונה לעיניכם הרואות של טבעת הבידוד.

 

וכן, אני עם גרביים בקרוקס!

[lanosforce]

ונוספה לה דלת ימין אחורית לחגיגה.

 

רציתי לעשות טיפול של שלושה חומרים שונים אבל גיליתי שוב שסובארו עשו עבודה טובה על בידוד הדיפון ולא היה למשל צורך כלל בכותנה הלבנה כי כבר יש שם שכבה נדיבה.

 

ולשים שכבה של הCCF העבה של ניפון - לא ממש כדאי כי יש מקומות עם מרווח דק מידי בין הדיפון לדלת ואני כנראה לא אצליח להחזיר את הדיפון לגמרי למקומו - אז וויתרתי.

 

מה שאתם רואים בתמונה זו יריעה אחת שלמה של הבוטיל ביחד עם הספוג ארבע חתיכות קטנות על הדופן הפנימית בנקודות מפגש של הדיפון.

 

וכל שאר היריעה פרוסה על הדופן החיצונית.

 

המטרה בדלת הזו היא ממש לא להשתיק רעשים - לא נכנס משם כמעט כל רעש לתוך הרכב, המטרה היא להקנות לדלת הזו תחושה "מוצקה" יותר, משהו יותר "סולידי".

 

אחד מהדברים שאני ממש לא סובל ברכבים יפניים הם התחושה המצועצעת שמקבלים מהקלילות של הדלתות וגם העובדה שפעמים רבות מרוב שהדלת היא קלה - אנחנו לא נותנים מספיק כוח בסגירה שלה והיא לא נתפסת למקומה ונסגרת - תוספת משקל גורמת לדלת פשוט להרגיש כאילו והיא נשאבת למקומה מהמגע הכי קל - זה נותן לרכב תחושה של רכב יוקרה.

 

בערך כמו לקחת סובארו - ולקבל במקום משהו שמרגיש יותר כמו וולבו.

 

למה בערך? פחות או יותר זה הדבר.

 

במהלך פירוק הדלת ניסיתי לנתק את הלחצן של החלון והמתג עצמו נשאר לי ביד - לרגע נבהלתי, אחכ התברר שככה מפרקים את זה

 

הלב קצת ירד לתחתונים באותו רגע כי מתגים כאלה מאוד יקרים ועולים מאות שקלים לאחד בודד וגם זה מגיע בכמה חלקים.

 

אני מת להתקדם עם עוד כמה דברים אבל לחודש הזה סגרתי את הבאסטה - כמובן נשאר עוד מספיק חומר בידוד לדלת שמאל אחורית שגם אעשה השבוע ויש גם מספיק חומר בידוד לגג (נשאר לי גם שליש גליל סיקה מולטיסיל מהתקנה ברכב של ידידה).

 

חודש הבא אני הולך להזמין מלטשת יד, נייר לטש עם גב סקוש בקוטר 5 ורבע אינטש בגריט מ800 ועד 2000 במטרה ללטש את הפנסים של הרכב שמעכירים כבר באופי שאני לא מסוגל לסבול.

מד לחץ אוויר דיגיטלי שזוכר תוצאה לכל צמיג וצמיג ברכב שלו.

 

וככל הנראה גם ערכת תאורת LED H7 כי פשוט נמאס לי מכל פעם שאני מחליף נורה ברכב הזה, אני נראה כמו גניקולוג פילים או נוסע למרכז שירות - נורות הLED היום התקדמו רבות והן כבר ראויות לשימוש בפנסים קידמיים וגם האופטיקה של הפנסים תומכת ויש גם מכסי אבק חליפיים כך שאני לא נאלץ לחורר את הקיימים במידה ואני רוצה לחזור לנורות הלוגן רגילות ולו בכדי לעבור טסט.

 

אבל זה כבר חודש הבא (גג בכלל לקראת החורף) ועוד בדרך יש את הארוע אצל ארט סאונד וסיום הטיון בלוג.