יעוץ לגבי סט שלושה חלקים מוגבר אקטיבית וסאב

[scoob]

:roflmao: חזק! הרגת אותי

[ArIeL_sQ]

אדי איך מבצע את החיתוך של הטוויטר כמו שאמרת?

אני עובד עם הPPI הקרוס האקטיבי ואין לי שם סלופים יש רק פוטנציומטרים של תדרים

[lanosforce]

אני לא מכיר את הקרוס הזה של הPPI

 

אתה צריך לחתוך את הטוויטרים בבנד פאס - גם מלמטה בHPF וגם מלמעלה בLPF

 

החיתוך החי קל אפילו בסלופ 6 בתדר 20K יעשה את העבודה.

 

אם הPPI שלך לא מסוגל לתחום לטוויטר בנד-פאס, תבדוק אם יש אפשרות לעשות את זה דרך ערוצי המיד שלו (במידה והוא יכול לתחום יותר מזוג מידים אחד כמובן ואני מאוד בספק)

 

עכשיו - אם בנוסף לPPI יש לך HU עם קרוס אובר 3WAY - תחבר את הPPI על הערוץ שאמור לתחום את המידבאסים ותיתן לו בנד פאס או אפילו רק LPF ב20K

[AUDIO KING]

אני מניח שאתה מדבר על FRX456

כול הסלופים 12DB מלבד הסאב 24DB

אתה לא יכול ליצור תחום חופף בFRONT

הקרוס חותך ב-20KHZ בטווח העליון .

 

זה יכול לעזור:

http://www.precisionpower.com/Manuals/Accessory%20Manuals/Precision%20Power%20FRX-456%20Crossover.pdf

[ArIeL_sQ]

אתמול לאחר שיחה עם חבר פורום הוא גרם לי לחשוב פעמיים על הוספת מיד ריינג' בגלל אופי המוסיקה שאני שומע,

אני שומע רק טראנס ובעיקר פרוגרסיבי המון באס וגבוהים והוא גרם לי להרהר על ההחלטה של ה3 חלקים מה אתם אומרים יש משהו בדבריו?

[lanosforce]

כן, עם חלק שלישי אתה תשמע הכל, חזק יותר

[scoob]

אני גם הייתי בהרהורים כמוך, שומע בעיקר אלקטרוני, לאחרונה דיי הרבה דאבסטפ.

3 חלקים זה אמנם כאב ראש עצום בהתחלה מההיבט של כיוונים, זוויות, וקביעת עוצמה לכל אלמנט בנפרד כדי שישתלב טוב עם כל הרכיבים.

אבל התוצאה הסופית שווה את זה בהחלט! אני לא רוצה לצאת מהרכב מאז שהוספתי מיד.

[lanosforce]

ברגע שאתה לוקח סט שני חלקים ומאזן אותו כמו שצריך - זה נשמע בדיוק אותו הדבר רק ההבדל האמיתי בין השניים הוא שסט שני החלקים יגיע לרוויה מוקדם יותר בגלל שיש לו פחות אלמנטים על אותו הספקטרום.

 

אם אתה לא שומע בעוצמות לא שפויות - סט שני חלקים מאוזן היטב כבר ע"י עבודת יצרן + עבודת כוונים טובה - זה כל מה שאתה צריך.

 

אבל - נכנסת כאן לתמונה בעיה נוספת והיא העולם האמיתי, העובדה שאתה בתוך רכב.

 

המידבאסים שלך מותקנים בדלתות! ברוב המקרים מאחורי הגריל המקורי של הדיפון וללא זווית נכונה כלפי הראש שלך.

 

ברגע שהמידבאסים מנגנים גם תחום תדר מיד הם - הם נהיים כיווניים!

 

וכאן מתחילות בעיות שבעזרת הוספת אלמנט שלישי - אתה פשוט נמנע מהן לחלוטין.

 

גם אתה מוריד את תחום התדרים של המידבאסים לאזור שהוא בקושי כווני והם מנגנים מאוד רחב.

גם אתה מייעל את ניהול ההספק של המגבר כלפיהם.

גם אתה מוריד את הטווח הפיזי שאחראי למרחק בין אורך הגלים שהמידבאסים מנגנים לבין אורך הגלים ששאר הרכיבים מנגנים.

 

וזו הסיבה שבגללה אני לא חוזר לסטים שני חלקים אלא אם כן אני כמובן אוציא את המידבאסים החוצה ואתן להם זווית - אבל זה כל כך לא נוח ופרקטי ברכב שאני פשוט מעדיף להפוך את המידבאסים לוופרים.

[urban.racer]

אם כבר אז כבר. מתי אנחנו נכנסים לתחום המיד?

[lanosforce]

איפשהו באזור ה400-500 הרץ אתה כבר נכנס לתחום המיד והוא נמשך עד אזור ה8 קילוהרץ

 

התחום האנושי מתחיל איפשהו מאזור הקילוהרץ עד אזור ה2.5 קילוהרץ ובכלל מוגדר עד אזור ה4 קילוהרץ עד כמה שזכור לי אבל אל תשכח שלכל תדר יש גם כפולת תדר

 

אם תיקח טרקים של נורה גו'נס אתה תראה שיש לה פיקים אדירים גם באזור ה500 הרץ וגם באזור ה8 קילוהרץ וכן - אני מדבר על הקול שלה עצמו - זה בדוק, ככה זה משתחזר מההקלטה - לא משנה בכמה רכבים ומערכות בדקתי את זה.

 

עד אזור ה700-800 הרץ אלו הם תדרים שלרוב ינוגנו טוב ע"י כמעט כל וופר אחרי שאתה עולה משם מעלה, אם למידבאס שלך אין תנאי התקנה טובים - עדיף שתוסיף אלמנט מידריינג' וזו הסיבה לעבור לשלושה חלקים גם כאשר יש לך שני אלמנטים שמכסים את כל הספקטרום.

 

טוויטרים מתחילים בד"כ לנגן מ4 קילו וטוויטרים שיורדים נמוך מ3 קילו אבל זה נועד בכדי לפצות על מידריינג' בד"כ

 

מידריינג'ים בד"כ מנגנים טוב עד אזור ה6K הרץ לפחות אם לא יותר.

 

אתה תראה למשל שרוב הכלים הקלאסיים בכלל לא עוברים את אזור ה12 קילו כולל כל משפחת כלי הנשיפה - רק כל משפחת המצילתיים ומיתרים גבוהים מגיעים למעלה משם לאזור ה16 בעוד שתווים באזור ה20 קילו זה בעיקר כלים אלקטרוניים או כפולות תדר - אם אתה תבדוק עם RTA אתה תגלה שבקושי יש מידע כלשהו באזור הזה כשמדובר במוזיקה.

 

אחד הדברים היותר מעניינים שהיו לי זה כשעבדתי בגלל תקלה בלי טוויטרים על מידבאסים של אימג'ן שניגנו בלי חסימה והם נמדדו בRTA גם בתדרים באזור ה10 קילוהרץ (הרול אוף שלהם מתחיל ב6 קילוהרץ) אמנם שמעו מאוד עמום אבל בהחלט יכלתי לזהות כמעט את כל הכלים למעט - תופי סנייר או מצילתיים שפשוט באמת לא היו קיימים שם. עמום מאוד, אבל עדיין שם.

 

אז זה עניין של הגדרה, סוג האלמנט שאתה בוחר, כלי הנגינה שאתה מנסה לשחזר.

 

במקרה שלך - יש לך מידריינג' רחב סרט, הוא כמעט פול ריינג' שיכול לשחזר במלואו בעצם את אזור הפעולה של הטוויטר אבל זה יבוא על חשבון של עוצמה, אתה פשוט תראה שאתה חונק את האלמנט מוקדם יותר לעומת זה שהיתה מוסיף לו טוויטר - עדיין, זה מאוד יחסי. מנסיון עם הL3SE בלי טוויטרים, הוא מספיק לי מעל ומעבר והוא יכול עוד הרבה יותר ממה שאני נותן לו כרגע.

[urban.racer]

הוא יקבל הגברה של 50 וואט. בכל מקרה לקחתי מגבר 4 ערוצים ו מגבר שני ערוצים נפרד לוופרים כדי להשאיר 2 ערוצים לטוויטרים.

אני בטוח שיהיה שיפור עצום לעומת הקטסטרופה הנוכחית. חייב לפנות זמן כבר להתקנה הזו (((

[lanosforce]

אתה כנראה תגיע לרוויה של הL3 מוקדם מהצפוי אבל עדיין זה לא שאתה לא תהנה ממנו, אני די בטוח ש50 וואט לL3 אפילו על תחום מלא, לבן אדם השפוי, יספיקו

[urban.racer]

מצאת פורום לכתוב שפוי

[lanosforce]

זה נכון שבפורום הזה יש את האנשים הכי שרוטים בארץ בתחום הזה אבל זה עדיין שפוי לעומת כמה מקומות אחרים שאני יכול להעלות לך לינקים אליהם

 

סה"כ הL3 מוצהר עד כמה שזכור לי להספק של סביבות ה100 וואט ספיגה - אתה מספק לו כאן חצי מזה, למוזיקה, זה יספיק, בכלל אם אתה מספק לרמקול לפחות שליש מיכולת הספיגה שלו, ברוב המקרים זה יהיה כל מה שאתה צריך בכדי לנגן מוזיקה.

[ArIeL_sQ]

אחרי חשיבה מרובה ושיקולי זמן ותקציב אני אחזור חזרה לCDM אני מכיר אותם אוהב את הסאונד שלהם והכי חשוב אין לי צורך לבנות להם תיבה אטומה כמו שאני צריך לעשות לL4 או לCDT

אני אחתוך אותם על 500-600 למטה ועל5500 למעלה אכוון אותם כמה שיותר און אקסיס משולשים או קורות.

זה נראה לי הבחירה השפוייה כי להתחיל עכשיו בניית תיבה לL4 מצריך אותי לעבוד עם פיבר ולהתחיל לעשות בלאלגן באוטולחשוב על מיקום האלמנט ואין לי זמן לזה עכשיו

 

הכי הייתי רוצה להתקין אותם בקיק פאנלים, וקראתי פה בפורום שאחרי שעוברים את המחסום הפסיכולוגי זה גם נשמע טוב, תאמת היו לי כבר CDM בקיקפאנלים וגם במשולשים וזה נשמע הרבה יותר טוב שזה למעלה אבל שוב זה מצריך אותי לעבוד בקיקפאנל זה מושלם לעצלנים וזה עדיין ינגן טוב יותר מ2WAY