יעוץ לגבי סט שלושה חלקים מוגבר אקטיבית וסאב

[ArIeL_sQ]

החלטתי לחזור לסט שלושה חלקים כי המידבאסים שלי mpyre 65 מתקשים לנגן מעל 2000 הרץ והטוויטר של VIFA לא אוהב לרדת מתחת ל3 (כבר שרפתי זוג)

אז לגבי המיד ריינג' שאני רוצה להוסיף יש לי כמה אופציות

1) CDM 54

2ׂׂ) HA L3-L4

3) CDT 4"

עם הCDM כבר יש לי נסיון היו מותקנים אצלי ברכב שנתיים עבדתי איתם. אבל עם טוויטר ובאס אחר

עכשיו הסטאפ שונה הרכיבים הרבה יותר מקצועים ופחות מוכרים לי.

לפי מה שהבנתי המיד באס של MYPRE מנגן מצויין מ50-300 והטוויטר של ויפה יורד גג עד 2500

 

השיקול שלי הוא לאלמנט שיעשה את העבודה הכי טובה התקציב שלי מתאים לכולם

סגנון המוסיקה שאני שומע הוא אלקטרוני (טראנס פרוגרסיב)

 

המיקום שאני מיעד לו הוא און אקסיס בחיבור של הקורות לדשבורד או בקיקפאנלים היתי שמח לשמוע בעד ונגד

 

המגבר שמגביר את הכל הוא הייפוניקס אפרודייט 6 ערוצים ויש לי קרוס אקטיבי PPI

 

הסאב שלי IDMAX10 אהבתי אותו מאוד אבל אין לי יותר הגברה שמספיקה לסאב כזה חזק

הסאב הבא ישב על המגבר של ההיפוניקס והטוויטרים יעברו חזרה לג'נסיס ST60

המגבר מוציא 90 לערוץ ואני מעריך שבגישור בסביבות 200-250 עכשיו נשאר למצוא סאב שיתאים לצרכיי

כמעט והבאתי היום הXXLS 10 של רומן אבל הוא הבריז לי מהפגישה אז אני צריך למצוא משהו אחר אשמח לקבל הצעות

הסאב חייב להיות מדוייק אני מאוד אוהב סאבים של 10 בתיבה אטומה אבל אני פתוח להצעות

[scoob]

הייתי מוריד את מוראל מהרשימה בגלל האופי המאוד קיצוני של הויפה.

[lanosforce]

לCDM יש יתרון אדיר בכך שהוא לא דורש נפח וההתקנה שלו היא מאוד פשוטה - לא הייתי מזלזל בו כל כך מהר.

 

הHAT הם בעלי פירוט מדהים בייחוד עם מדובר על סדרת ה SE

 

מה שלא יהיה אני ממליץ ללכת על ה3 אינטש ככה גם יש לך יתרון שתוכל להתקין אותו בקורות או גובה הקורות.

 

הCDT הוא 4 אינטש וזה ישר מוריד אותך לקיקפאנלים רוב הסיכויים - אני מאוד לא אוהב להפריד בין מיד לטוויטר.

 

אם זה סגנון המוזיקה העיקרי שלך הייתי גם כן בוחר בHAT

 

עכשיו - לגבי נקודות חיתוך - הCDM לא יורד טוב מתחת ל500 הרץ ובכלל לא הייתי חותך אותו מתחת ל600-700

 

הHAT יכול לרדת עד אזור ה200 הרץ ל3 אינטש ועד ה150 הרץ ל4 אינטש אבל אתה חייב לבנות להם נפח של בערך 1.5 ליטר בכדי שהם יעשו זאת בצורה "טובה" אני מעדיף לא לחתוך מידריינג' מתחת ל400-500 הרץ בכל מקרה

 

 

ההמלצה שלי תהיה ללכת על הL3PRO - זה דום מידריינג' מבית HAT - כל היתרונות פחות או יותר ברמקול אחד מבחינתי.

 

ההתלבטות הנוכחית שלי כרגע היא בין הCDM880 החדש לבין הL3PRO (כן, שוקל כבר על אילו רכיבים אני ארצה לרכב הבא למרות שיש עוד הרבה מאוד זמן עד אז) למרות שכבר אמרתי לאליקו שאם הוא מזמין - להודיע לי!

[nimikipod]

הי אריאל,

 

נו.. איך ה aphrodite ? מרוצה ? רשמים ? MPYRE ?

 

בתקציב זעום, הייתי הולך על אלו - http://www.ebay.com/itm/Fountek-FR89EX-full-range-speaker-pair-8-ohm-/320793143072?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab0c2e720

 

מה זה הייתי ? כבר יש לי כאלו..

 

בתקציב גבוה יותר, הייתי הולך על L3SE

 

לא מזמן הועלו המדידות שלהם בפורום DIYMA, המסקנה העיקרית - מדובר ברמקול פולריינג' גרוע.. אממה, מדובר במידריינג' מעולה ! עד כדי כך שנאמר שבטווח התדרים שבין 300 ל 3500 הוא ברמה של ה DYNAUDIO 430 ESOSTAR2 (שהוא כביכול המידריינג' הכי טוב שנמדד עד כה. עולה בערך פי 15 מהפונטק..)

[ארזה]

אני יכול למצוא לבחור 10 מידים שמבחינת תדרים יעשו לו את העבודה. ועל התאמה לשאר הרכיבים מישהו כאן שמע?

 

חייבים מעבר לנגינת תדרים טובה גם להתאים איפיון אלמנט לאלמנט. אני חסיד של אלמנטים מאותה חברה אבל אם כבר עושים "סלט" אז שתהיה פחות או יותר התאמת הצליל לוופרים ולטויטרים של אריאל.

 

אני מסכים עם אדי ש3 אינטש לקורות ו ה4 לקיק אבל כבעליו של מיד אלפיין סטאטוס שגודלו 4 וקצת שמורכב אצלי על הדש , זה פשוט עולם נפלא ואחר מאשר בקיקים. המלצתי הגורפת תמיד,לנסות בכל האמצעים להרכיב מידים וטויטרים על הדש קרובים ככל האפשר האחד ליד השני.

 

על פניו,הHAT נשמע הכי מתאים אבל זה סתם לזרוק דברים באויר וזה ממש כורח הנסיבות להרכיב מידים שונים ולנסות.

 

ליאור

[nimikipod]

לגבי הסאב, נראה לי שהחיפוש נגמר:

 

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=470054

 

סאב מעולה. מחיר טוב. חבר פורום מוכר ומוערך.

[ArIeL_sQ]

nimikiopd אני חושב שהוופרים שהבאת לי הם בין הוופרים המשובחים ששמעתי אני הורדתי אותם ל50 הרץ והם בועטים לי בדלת כמו שצריך אגב עברתי על הדואר נכנס והייתי אמור לקנות אותם ממך לפני שנתיים כבר, מצחיק אה..

האפרודיט מגבר מעולה נוח וההתקנה היתה דבש. למה לא מיצרים היום כמו שייצרו פעם.

ודיברתי הרגע עם הבחור של הjl מחר אני אצלו כי אני כבר בצפון גם ככה חיכיתי לרומן שיתעורר על עצמו ויחזור להודעות אחרי שקבענו אבל כנראה שהכל לטובה ואני אצא עם סאב איכותי יותר

 

נראה לי שאני אלך על הl4 כי זה הדרייבר היחיד שמצאתי פה למכירה במחיר שפוי והבחור גם גר קרוב אלי בפתח תיקווה למרות שהייתי מעדיף l3 אבל אין כרגע בנמצא ואני ממש רוצה לחזור ל3 חלקים אין לי סבלנות לחכות עד שמציאה חדשה תצוץ פה

 

עכשיו מה שנשאר לחשוב זה איך אני בונה תיבה של ליטר וחצי על הדש בורד, ובמידה ואני לא מצליח לבנות תיבה בנפח כזה מה יהיו ההשלכות של להתקין אותו בלי נפח ראוי נגיד נפח של חצי ליטר

בקיק פאנל אגב גם לא יהיה יותר מידי מקום לנפח

חשבתי על משהו שראיתי בתמונות שהרצתי חיפוש בגוגל מישהו לקח צינור פלסטיק בקוטר 4 אינץ והתקין את הרמקולים שם.

 

בכל אופן התקנות פיבר לא באות בחשבון בשלב הזה

[lanosforce]

ההשלחות יהיו לחתוך אותו גבוה יותר מ300 הרץ - לדעתי בכלל תתחיל את הניגון שלו לפחות מה450 הרץ

 

תבודד את הקורות כמו שצריך כי הם בועטים ממש! (מנסיון עם L3SE בקורה שחתוך באזור ה800 הרץ)

 

HAT מתכננים את הרכיבים שלהם לתחום תדר רחב, הם מתפשרים קצת על העוצמה שכל אלמנט יפיק אבל ברגע שאתה עובד עם כמה אלמנטים ויש תחומי חפיפה הם מפצים על זה לחלוטין - יחד עם זאת ההבדל הוא מאוד זניח.

 

אם אתה קונה אלמנט זול שמשחזר תחום תדרים מסויים בצורה טובה מאוד - אתה תסדר נהדר גם אם האלמנט הזול, כל המטרה מאחורי רכיבי בוטיק היא או לשחזר תחומי תדר רחבים יותר בצורה טובה יותר מאלמנטים אחרים או לשחזר תחום תדר מסויים עם ניצולת מירבית תוך כדי תגובה לינארית טובה בתחום הזה.

 

אם לא איכפת לך מאיזה דציבל הבדל או שאתה יודע בדיוק באיזה תחומי תדרים אתה הולך לעבוד עם כל רמקול - אתה יכול גם להסתפק באלמנטים זולים יותר כמו שנימי הציע.

 

אני פשוט אוהב ללכת על בטוח - אני קונה רמקולים יקרים כי אני יודע שיש לי איתם או יותר גמישות עבודה או יכולת ניצול יותר טובה, אני יודע שאני הולך על בטוח, על מוצר שהשקיעו לא מעט בפיתוח שלו בכדי שישמע טוב ובסופו של דבר - כולנו אוהבים מותגים אז בוא לא נשקר לעצמנו כאן.

 

אפרופו אם אתה שואל איזה סט הייתי מרכיב מרכיבים יחסית זולים ופשוטים יותר -

 

מידבאסים CDT M6+

כלומר אמ שש פלוס

 

מידריינג'ים CDM880

 

טוויטרים או MT23 (או החדשים הMT250) או ויפה XT25 עם קצת עבודת הרגעה ע"י חיתוך בנד-פאס.

 

 

[ArIeL_sQ]

נשמע כמו הכיוון שאני מכוון אליו רק שאת ה. Mpyre. לא היתי מחליף בcdt ואם הייתי מוצא את המורל משומש כבר מזמן הייתי קונה

[scoob]

לCDM יש יתרון אדיר בכך שהוא לא דורש נפח וההתקנה שלו היא מאוד פשוטה - לא הייתי מזלזל בו כל כך מהר.

 

אדי, לא הייתה טיפה של זלזול מצידי בCDM, ותאמין לי שאנו מודע לכאב ראש של אלמנט 4׳ שדורש מעל ליטר נפח התקנה (הריינבו),

אבל לדעתי הויפה מאוד קיצוני בגוון הצליל שלו ומאוד קיצוני לכיוון ההפוך של מוראל.

לדעתי הם לא יתאימו יחד.

(יכול להיות שאני טועה וסלט כזה דווקא ייצא מעניין).

[lanosforce]

אני מתאר לעצמי שהגוון הקיצוני שאתה מדבר עליו הוא הודות לכך שמדובר ברינג רדיאטור שהוא סופר מפורט וזה גם הופך אותו לחד משהו

 

התופעה הזו קיימת בהרבה מאוד טוויטרים והבולטים שבהם הם דווקא פוקל וHAT - טיפול קטן של סלופ ממדרגה ראשונה אפילו באזור ה20 הרץ יכול לסנן מהם הרבה מאוד מהמחסור הזה ב"רכות"

 

זה גם נובע מזה שרוב ההקלטות ורוב המערכת פשוט דועכות בצורה חדה מאוד החל ב16K הרץ ולכן כל מה שאתה שומע מעבר לזה נמצא בכזה פער לעומת שאר התחום שהאזניים או לא מזהות את זה או מזהות את זה כרעש, זבל או איך שלא תרצה לקרוא לזה - מידע בלתי ניתן לפירוש ע"י המוח.

 

תסנן את הזבל הזה מהטוויטר והכל פתאום ישמע לך הרבה יותר נקי וברור, מעבר לכך אני לא הייתי מכוון טוויטר רינג רדיאטור און אקסיס אלא בסטייה של 30 עד 60 מעלות בכדי שתראה רק צד אחד שלו ואם אפשר - מול הצד השני שלו הייתי שם חומר סופג או מפזר.

 

אפשר לגרום לCDM ורינג רדיאטור לעבוד נפלא ביחד.

 

לא יודע אם יצא לך פעם לראות שמשת רכב שמשום מה הדביקו לה עיגול מתכת מעל כל טוויטר?

 

או העיצוב של בנג אנד אולפסון לטוויטרים שלהם שנועד ליצור עלומה אחת.

 

 

בקיצור - כל מה שאתה מייחס לטוויטר ספציפי ניתן לכוון, להרגיע, לשנות - אם יש לך ציוד מספיק גמיש אתה יכול למנוע מטוויטר שמנגן תחום תדר שלא פוגע בטעם שלך במקום פשוט לקנות אחד שלא מגיע לשם בגלל חוסר פירוט או חוסר יכולת היענות.

 

אני מעדיף הרבה יותר לקנות טוויטר עם יכולות גבוהות יותר ולסרס אותו מאשר לקנות טוויטר עם יכולות נמוכות ולנצל אותו עד תום או לוותר בכלל על סגנונות מוזיקה שאני יודע שהוא לא יוכל לשחזר כמו שצריך - אלא אם כן זה סגנון מוזיקה שאני כלל לא שומע.

[scoob]

הבנתי אותך, עדיין צריך לשמוע כדי לדעת, זה מעבר לצרימה ההרמוניה המשותפת של כל האלמנטים יחד בגוון הצליל שלהם כמו שליאור ציין.

בכל מקרה ניסיתי את מה שהמלצת לי עם החיתוך ב16K עובד מדהים! תודה

[lanosforce]

בבקשה - סוף סוף אחד שמיישם את זה חוץ ממני במקום להתווכח איתי שהוא יכול לשמוע משרוקית כלבים

 

גם ככה ההקלטה דועכת לגמרי אחרי 16K הרץ אז בשביל מה כל ה"זבל" שמגיע אחר כך??? אתה לא יכול לפרש את זה בצורה נכונה גם ככה

 

לא סתם תחנות רדיו משדרות עד 16K הרץ - ביחד עם כל הרעשים וההפרעות ברקע.

 

 

לא רק זה - אורך גל של 20K הרץ הוא משהו כמו 17מ"מ בערך - זה אומר שטוויטר בקוטר של 1 אינטש ינגנן את התדר הזה בעצם בשני הצדדים של הממברנה שלו - זו הסיבה לסנן את זה גם בעזרת סלופ וגם בעזרת הפניה של צד אחד של הטוויטר לאזור סופג - אמנם זה נכון רק לגבי סופר טוויטרים שמנגנים אך ורק תחום גבוה.

 

לטוויטר רגיל שמנגן כבר החל מאזור תדרי המיד - פשוט תסנן בעזרת סלופ עליון.

[scoob]

אני גם ככה עם בעיות שמיעה עוד מהתקופה שעבדתי כמדריך צלילה (אל תשאל איזה כיף לי לכוון במה).

אני תמיד משתגע מאנשים שמכוונים באקולייזר את איזור ה20k ולא מבין מה משתנה

אבל אם במדע זה מוכח אז אני לא פוסל את האופציה שיש חלק שבאמת שומע את התחום הזה.

[lanosforce]

זה כל מה שיש לי לאמר על זה

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZA4QkazsY_8 דרך יוטיוב