מה נכלל בהגדרה של פריצת אטם ראש?

[gargamel1]

לאחר שהורדתי מספר ראשי מנוע בהונדות עם שמן טחינה ומים עם שמן שמתי לב לתופעה מעניינת..

 

האטם ראש שלם לגמרי.

 

האם תחת ההגדרה של "אטם ראש פרוץ" נכללים גם מקרים של שטח עקום בראש או בבלוק שמאפשר ערבוב בין גזים שרופים ומים ושמן , דהיינו ביטול החציצה בין אחד המעברים גם ללא הריסת האטם עצמו אלא כתוצאה ממשטח עקום המאפשר עקיפה של האטם וביטול פעולתו התקינה?

 

יכול להיות מצב שאין חציצה טובה בין המעברים השונים , לאו דווקא בגלל אטם הרוס אלא בגלל שטח ראש\בלוק שאינו ישר?

 

והאם במקרה כזה, אפשר להשתמש באטם הישן שכאמור , הינו במצב טוב ומלא

[tribel]

יכול להעיד על סדק בין "חציצה" כמו שציינת,סדק חיצוני שאתה לא רואה,יישור שטח לראש\בלוק שנעשה בשיפוע,גוז'ונים (cylinder studs) לא פקוקים בקצה (טבעות יעודיות) אם יש מעבר מים דרכם,סדק בבלוק צילינדרים - בין מעבר נוזל למעבר שמן.

אלה העיקריים.

[gargamel1]

תודה על התגובה.

 

אז בעקרון, אם יש איבוד נוזל קירור ואטם הראש שלם - לא נפסלת האפשרות למשטחים עקומים כגורמים לקלקול החציצה

 

במדה ושטח עקום הינו הגורם לבעיה, שימוש חוזר באטם (שהינו במצב טוב כאמור) אפשרי ?

[tribel]

תלוי באטם.

אם מדובר באטם סיבים בגדול אין בעיה ואם מדובר באטם פחית מצופה בחומר אטימה לא כדאי אבל אפשרי אחרי קילוף החומר.

בקטן לא מומלץ למחזר אטמים בכלל.

[gargamel1]

אטם פח .

אתה מתכוון לחומר אטימה שנמרח על המשטחים לפני הנחת האטם?

[tribel]

לא shellac וכדו' ציפוי סיליקון דק שמגיע עם האטם.

כזה

ובאטם סיבים,במצב כזה גם לא מומלץ למחזר

[gargamel1]

תודה.

 

לאחר שקילפתי את חומר האטימה, מומלץ למרוח סיליקון לפני הנחת האטם? (ויקטור ריינז וכדומה) ?

[tribel]

לא.

סיליקון לא יכול להיות תחליף לאטם לאף אזור בראש מנוע,אם אתה ממש רוצה מרח דבק אנאירובי (anaerobic adhesive) מסביב למעברים (מסביב לתאי שרפה לא מורחים שום דבר).

קח בחשבון שתוספים כאלה ואחרים מורידים את יחס הדחיסה.

[dny]

מומלץ לקנות אטם ראש מחברה טובה, למרות שזה עולה יותר, ולהרכיב בדיוק לפי ההוראות של יצרן האטם ו/או הרכב.

 

מנסיון - עובד יופי.

 

דני

 

נ.ב. ככה עושים במפעל. בדרך כלל מכוניות חדשות עובדות בסדר.

[gargamel1]

תודה dny.

 

מנסים לחסוך בעלויות , מה עוד שהאטם נראה שלם לחלוטין ללא שום בלאי.

 

השטח עצמו של הראש מעט עקום . יישלח ליישור..

 

השטח עצמו של הבלוק גם לא 100 אחוז, אבל מי שולח בלוק ליישור...זה כבר לעשות אוברול כללי..מיסבים רינגים מחזירים..

 

עושים שטח לראש , סוגרים את הפינה ב200 שקל ומקווים לטוב..

 

המלצה חמה שלי לכל הרוכשים הפוטנציאלים של הונדות ישנות:

 

תחליפו את כל מערכת הקירור . רדיאטור , צינורות, יוניט חום, בית טרמו + טרמו, פלאנג' כניסת צינור עליון ,בנדים, יישור משטחים + אטם עבה יותר, ומשאבת מים.

 

ואחרי שעשיתם את כל זה , תתקינו מערכת כריזה פנימית שתופעל ברגע שחום המנוע עולה מעל המקובל..

 

שבועיים לאחר מכן הקראנק ידפוק , לא צריך להיבהל, זה חלק אינטגרלי מהתהליך

[x-Anton-X]

אף פעם לא "ממחזרים" אטם ראש.

חייב לבדוק אם הראש הוא ישר כי 90% כשיש בעיה אם אוטם הראש לא ישר.

רוב הפעמיים יש כשל/שקעה בקוים של צילנדר 2-3 וצריך לחרוט את הראש.

[gargamel1]

מה שכן, אני גאה בעצמי..

 

הראש הראשון שהורדתי, לפני חודשיים , לקח לי שלושה שבועות.

 

היום, אחרי 10 ראשים , וטעויות בלי סוף, זה לוקח לי חצי שעה

 

טיפים שרשמתי לעצמי אחרי שטעיתי בכל מה שרק אפשר לטעות:

 

תבדוק תמיד לפני העבודה שיש לך את כל הכלים. ו2 בוקסות מכל גודל .

 

השתמש בחולץ צינורות

 

שים כל בורג בשקית נפרדת ותכתוב בדיוק למה הוא שייך

 

לעולם לא לסובב את הקאמשפט נגד כיוון פעולת המנוע. לא בגלל שזה הורס את הראש, אלא בגלל שבצורה כזו הטיימינג לא יהיה מכוון גם אם עבדת לפי הסימונים..

 

סמן את מיקום המפלג....

 

בדוק היטב שחוטי ההצתה מחוברים לראשים לפני שאתה מניע...

 

אם אתה לא מתכוון להחליף את רצועת הטיימינג אין טעם לפרק מכסה טיימינג תחתון, כך תחסוך שעתיים עבודה

 

כל חלק שפירקת שיש לו אטם, החלף את האטם

 

אין צורך בפירוק אלטרנטור, מספק להטות אותו לצד עמ לאפשר פירוק רצועה

 

מאריכים וזווית לדרייב רבע על מנת לפתוח מכסה טיימינג תחתון.....- חובה , אחרת זה ייקח 16 שעות

 

דרייב רבע עם מוט גמיש חובה

 

בוקסות מתקפלות חובה

 

שעון קומפרסיה חובה

 

לא לאבד את חלקיק המתכת הקטן שבין הפולי קראנק לקראנק.......

 

לא למשוך צינורות בכוח.....להיעזר במברג קטן או חולץ בכדי לשחרר

 

לאחר הרכבת הראש , לנסות להניע עם טיימינג וסעפת יניקה בלבד . לא יקרה למנוע כלום אם יעבור ללא נוזל קירור ושימון במשך 10 שניות.

 

אם הכל בסדר, לחבר הכל ולסגור כמו שצריך

 

אז נכון, העצות בפורום נכונות ומשכילות: גש למוסך לפני שתעשה נזק בלתי הפיך למנוע..

 

אבל אין מה לעשות, רק ככה לומדים !

 

אני שמח מאוד שהיום כשאני פותח מכסה מנוע ומשפיל מבט , אני לא רואה יער עבות..

 

אני רואה מצערת, חיישן מאפ , טי פי אס, מנוע צעדים, סעפת יניקה, פילטר דלק, ווסת לחץ דלק, חנוכייה, מזרקים, צינור חזרת דלק, קניסטר, פילטר אוויר,נשם, צהרות ואקום מים ודלק, מפלג, ראש מנוע, טיימינג, חיישן חמצן, סעפת פליטה..

 

וזה היה שווה את זה.

[tribel]

אף פעם לא "ממחזרים" אטם ראש.

ניסית?

נסה פעם לקחת אטם שלם ולמחזר אותו.

 

 

השטח עצמו של הראש מעט עקום . יישלח ליישור..

השטח עצמו של הבלוק גם לא 100 אחוז, אבל מי שולח בלוק ליישור...זה כבר לעשות אוברול כללי..מיסבים רינגים מחזירים..

מי ששולח ראש ליישור.

היית שם ראש עקום על בלוק ישר? כנראה שלא - אז מה הטעם לשים ראש ישר על בלוק עקום?

פרט חשוב מאוד ביישורי משטח - שים לב שאתה מפקיד אותו אצל עסק שיודע מה שהוא עושה,מניסיון מר מאוד יש עסקים שמגלחים בשיפוע.

[מאור30]

אם הישתמשת באטם ראש חדש ונאלצת להוריד שוב ראש אסור להחזיר את אותו האטם. הלחיצה בפעם הראשונה עליו עושה את שלה וזהו.. מניסיון!

[tribel]

יצא לי כמה פעמים עובד יופי עם אטם סיבים.

מניסיון!!