P20E8 -Pressure of UREA fulid -> השירשור המלא שעוד יגדל....

[איציק נ.]

אין אחד שלא מכיר דיזל מודרני של  PSA ולא שמע על התקלה P20E8 עם התיאור Pressure of UREA fluid לרוב בהקשר של לחץ נמוך.

קודם כל, בואו נשבור איזה מיתוס:
קוד תקלה זה מציין לחץ נמוך, אך לא בכל המקרים מדובר בתקלה שבאמת מצביעה על בעיה בלחץ אוריאה או ברכיבים שבונים לחץ  (משאבה, אקומולטור, חיישן לחץ, אינג'קטור וכד').

בחלק לא מבוטל מהמקרים, P20E8 מופיעה כאשר המערכת מזהה בעיה כלשהי (אולי ברכיב אלקטרוני) ולא מאפשרת את הפעלת המשאבה, ולכן נרשמת תקלה של לחץ אוריאה נמוך.

 

נתחיל עם הכרה בסיסית של המכלול:
בתמונה רואים את ה"מוח" של המיכל אוריאה.
ב"מוח" עצמו יש את המשאבה, השסתום, חיישן לחץ, אקומולטור, לוח אם (ECU\MCU) וכמובן משאבה.
המשאבה לא עובדת הרבה בכלל. 10 ליטרים "הולכים" כל 10-15 אלף קילומטר - מה שאומר שכמות האוריאה המוזרקת היא מאוד מאוד קטנה בכל פעימה, והמשאבה (החשמלית) עובדת לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים בשביל לבנות לחץ באקומולטור (צובר לחץ).
באותו מכלול יש בצד גם 4 מחברים:
אחד לחיישני טמפ', השני למצוף, השלישי לגוף חימום במיכל והרביעי לצינור יניקה (יש חימום שעוטף גם את הצינור יניקה למשאבה).
אם תשימו לב, תראו שכמעט בכל נקודת חיבור (בין המשאבה לחיישן לחץ, בכניסה לאקומולטור וכד') יש 2 חוטי דקים - מדובר בגופי חימום קטנים שדואגים שטמפ' הנוזל תהיה אופטימלית.

גם לצינור שיוצא למזרק אוריאה מקדימה - וגם ביניקה מהמיכל עצמו, הצינור עטוף באלמנט חימום שדואג שהאוריאה לא תתקרר\תקפא (במדינות רלוונטיות).

בתוך המיכל - כחלק בלתי נפרד ממנו (ולא ניתן להחלפה) - יש: מצוף, גוף חימום, חיישן טמפ' נוזל אוריאה וחיישן טמפ' נוסף שנמצא על הגוף חימום עצמו (שהוא למעשה פלטה עם פס חימום עליה).

 

[איציק נ.]

למה תמיד ה"לחץ הנמוך" בתקלה P20E8 הוא 4BAR ?

החיישן, מדגם HM8500J, מסוגל "לקרוא" לחצים בין 4BAR ל 7.2BAR
החיישן מגיב ללחץ אטמוספרי ועד 4BAR ב 0.45V והוא מתחיל לעלות לטווח העבודה (בין 1.5V ל 3V שהם בין 4.9BAR ל6.1BAR).
זאת הסיבה שאם המשאבה לא עובדת בכלל אתם תראו 4BAR בתקלה, ערך "ברירת מחדל" של המחשב.

[איציק נ.]

חיישני טמפרטורה בתוך המיכל:
 

בתוך מיכל האוריאה ישנם 2 חיישני טמפ'.

 

חיישן ראשון דומה מאוד בצורתו הפיזית לחיישן טמפ' שנמצא בחלק מהמכוניות מתחת למראה הימנית ומודד את הטמפ' בחוץ. חיישן זה, במיכל האוריאה, תפקידו למדוד את טמפ' הנוזל הכללית במיכל.

מדובר בחיישן 3K NTC.

במקביל אליו, יש חיישן טמפ' נוסף, מסוג SMD (תרגום: Surface Mount Device, קרי - כזה שמוטמע על גבי ה Board עצמו) והוא למעשה מולחם באמצע גוף החימום.
אני משער שתפקידו של חיישן זה הוא לחוש את מידת החום שהגוף חימום מייצר סביבו ובעצם להגן עליו מחום יתר, סוג של "טרמוסטט" אולי.

במדידת פרמטרים במחשב (לבדיקת טמפ' נוזל האוריאה) המחשב מתייחס לתקינות שני החיישנים כאחד !
זה אומר שאם אחד מהם לא תקין או מזייף, ערך הטמפ' במחשב יצנח באופן אוטומטי ל"0".

בדיקת החיישנים:

ב"מוח" ישנו תקע אפור בעל 4 חוטים.

צמד חוטים כחול = החיישן הראשון שמודד את טמפ' הנוזל הכללית.

צמיד חוטים צהוב = החיישן SMD שנמצא באמצע גוף החימום.
התנגדות תקינה לחיישן הראשון עם החוטים הכחולים הוא 3K OHM ב 25 מעלות צלזסיוס. זה אומר שאם עכשיו הטמפ' 27-30, צפו למשהו באיזור 2.5K פלוס מינוס.
התנגדות תקינה לחיישן SMD (השני) היא 10K OHM ב 25 מעלות צלזסיוס. במצב תקין בטח תראו 8K פלוס מינוס.

 

[איציק נ.]

התנאים הבסיסיים להפעלת מערכת האוריאה:

1. טמפרטורת אוריאה תקינה (ערך תקין) ועיקבית. אצלנו במדינה צריך לצפות במזג אויר נוח בין 25 ל 30 מעלות.

 

2. כמות אוריאה מספקת (מעל 6 ליטר בד"כ).

במידה ונרשמה לכם תקלה P20E8 ובפרמטרים מופיע שאין אוריאה *או* טמפ' האוריאה = 0 מעלות (כאן בישראל), אז יש לכם תקלה באחד מהנ"ל שמונע את הפעלת המשאבה ובעקבותיה תגיעה תקלה P20E8.

יש מגוון רחב של תקלות אחרות שיכולו להקפיץ את P20E8. מזרק דולף (ואז באמת הלחץ נמוך), תקלה באחד הרכיבים של ה"מוח" וכד'.
צריך להתחיל את הבדיקה תמיד מהדברים הבסיסיים:
לפרק את המיכל ולבדוק מה מצב המוח בפנים. אם יש סימנים של אוריאה (נוזלית) זה לא תקין.
איזור ה"מוח" הוא איזור יבש לחלוטין ואם הגיעו לשם טיפות או אוריאה או לחות, זה לא תקין ויכול לגרום לנזק גם ל ECU עצמו.

למרות כל ה"דיזסטרס" שאנחנו רואים מסביב, אם תסתכלו על סירטוני יוטיוב וכד' - תראו שרוב האנשים שפותחים את המוח של האוריאה מוצאים דווקא מכשיר יבש בלי נזקי לחות - וזה כבר סימן ראשון טוב להתחיל לבדוק אם ניתן להציל את המיכל בקלות או לא.

התקלות שניתן להציל בגינן את המיכל (ובקלות) הן התקלות של החיישני טמפ' והמצוף. אם יש לך משחטה בבית של מיכלים כאלה, בטוח שתוכל לפרק לבדוק ולבנות מכלולים תקינים כאלה (מוחות בעיקר, לא הפלסטיקה של המיכל).

המיכלים לא יורדים מהמכוניות במצב של טוטאל-לוס. אגב, גם תקלות של דליפות אוריאה בתוך מכלול המוח אפשר לתקן על ידי החלפת אטמים, למעט ה אקומולטור שלהשיג לו דיאפרגמה זה בעייתי (אבל לשים אחד אחר משומש - אפשר גם אפשר).

 

במקרה של מצוף אתה פשוט מרמה את המוח (ואז אתה צריך להקפיד כל 10K למלא אוריאה ולא להסתמך על המצוף) ובמקרה של חיישנים אתה גם יכול לרמות את המוח וגם יכול להחליף באחרים אבל לא תקבל דיוק מקסימלי או מיידי של הטמפ'. במדינה עם אקלים כמו שלנו שנחשב לנוח עבור האוריאה, זו לא בעיה. אני בטוח שגם בעתיד יש סיכוי שאם ממש נרצה, נוכל למצוא פתרון גם לזה.

[איציק נ.]

CASE STUDY #1:

הפציינטית היא ברלינגו HDI מודל 2017 עם 128,000 קמ (מיכל מקורי מ 2017)  שהחליטה לפני חודש~ להדליק נורת אוריאה ואח"כ נורת מנוע.
תקלה P20E8 (בלבד, ללא תקלות נוספות) ואני רואה בפרמטרים שנתון ה TEMPERTURE הוא 0.
אני מבין שכנראה יש לי תקלה באחד החיישנים.
בבדיקת פרמטרים במחשב (פרמטרים ב DENOX 2 של המחשב הזרקה) פעם אני רואה נתון אמיתי (27 מעלות) ופתאום נעלם ומופיע 0. אני מבין שיש לי פה חיישן "טריקי" או מגע רופף (?) או תקלה ב ECU של ה"מוח". בשביל לבדוק את זה צריך קודם לוודא מה קורה עם החיישנים ואז להחליט. שלב הניסיונות מתחיל:

SHOOT #1:
א. מוריד את המיכל אוריאה ובודק את החיישן הראשון.

ב. הערך נמצא בטווח התקין (קצת מעל 2K OHM).

ג. לאור העובדה שהפרמטרים במחשב פעם מראים 27 מעלות ופעם 0, אני חושד במגעים רופפים בתקע האפור.
ד. אני מחליט לנסות לנקות מגעים ולבצע מעקף לתקע האפור לחיישן הראשון.

ה. הניסוי כושל והתקלה חוזרת באופן מיידי (כ-3 קמ נסיעה עד שהממיר מתחמם - ואז היא באה).

SHOOT #2:
א. מוריד שוב את המיכל.

ב. החיישן הראשון תקין ואני מבצע כמו תמיד בדיקה עד לתקע שמתחבר ל BOARD.

ג. אני בודק את החיישן SMD (זוג חוטים צהובים) ומגלה ערך לא תקין: 0.3K OHM. אם במקור זה 10K ב 25 מעלות, אני מצפה לראות משהו בין 5K ל 8K בקלות.
ד. מחליט לקחת חיישן 10K NTC תקין ומחבר אותו במקום החיישן שמחובר לצמד הצהוב במקור.

ה. אני מצמיד את ה PROBE של החיישן לתחתית המיכל (חלק יבש) במטרה לנסות להיות קרוב ככל שניתן לחיישן המקורי, אפילו שמדובר בפלסטיק שהוא חומר מבודד, עדיין תמיד יש מעבר של חום אבל איטי יותר.
ו. סוגר הכל, ממלא 10 ליטר אוריאה ויוצא לנסיעת מבחן.

לאחר נסיעה של 20 ק"מ (מה שאומר: המערכת כבר מזמן נכנסה לעבודה) התקלה לא חזרה והפרמטר של טמפ' האוריאה במחשב נשאר יציב על 27 מעלות ולא נעלם באופן אקראי. 
אני ממשיך לעקוב לוודא שזה מחזיק מעמד, אבל נראה שזה מאחוריי.


 

[איציק נ.]

את כל הנתונים שאתם רואים כאן, ליקטתי מאין-ספור פורומים ושירשורים מחו"ל, של חבר'ה רציניים שפירקו, בדקו, ניסו, עשו וגם הצליחו לתקן לא מעט תקלות במכלול הזה.

יש עוד הרבה מה לכתוב ויש עוד הרבה מה ללמוד, ולא רק על P20E8 באופן ספציפי.

קיימת עוד כמות בלתי הגיונית של מידע שלא שפכתי פה. מידע על בדיקות נוספות של רכיבים בתוך מכלול ה"מוח" של האוריאה, חבר'ה שתרמו מניסיונם ואפילו החליפו חלקי אלקטרוניקה על ה BOARD בהצלחה רבה (יש שם 4 טרנזיסטורים שמישהו החליף ופתר בעיה של משאבה שלא רצתה לעבוד) ועוד שפע של המלצות ופתרונות מאוד יצירתיים לכל מיני קודי תקלה משניים לתקלה הנ"ל, שהיא חלק ממכלול שבנוי מלא מעט רבדים וזה לא נגמר רק באלקטרוניקה שלו.

 

אם למישהו יש מידע נוסף לשפוך, תרגישו חופשי.

 

איציק

[מלטבשי]

אתה מבצע תיקונים ברמת דרג ד' למכלול. לא ניתן לצפות ממוסך לטפל בתקלה כפי שאתה מבצע.

אבל, כל הכבוד על הדבקות במטרה.

 

בקצב הזה יפנה אלייך היצרן לקבלת המידע לצורך שיפוץ מיכלים. אל תשכח לבקש תמלוגים. 

[איציק נ.]

ראיתי ביוטיוב שכמה סדנאות\מוסכים, בחו"ל, כבר מקבלים חלקים REFURBISHED ופשוט מחליפים ראש בראש - מרכיבים באוטו וזה ברמה של "שגר ושכח", כמו חלק חדש לחלוטין.

להבנתי זה מחודש ע"י היצרן. אני מקווה שלא רחוק היום שגם יהיו פה מחודשים כאלה ובמחיר אקטרטיבי (7000 שח למיכל זה לא נורמלי, וזה רק עולה מחודש לחודש).
 

סביר להניח שאם עיקר הבעיות היו רק ב"מוח", היו כבר מזמן מוציאים קיטים להחלפה שעברו חידוש של אלמנט ה ECU והמשאבה - אבל כנראה (!!!) שאחוז התקלות ברכיבים שבתוך המיכל עצמו ולא ב"מוח" הוא כל כך גדול, שהם מחליפים חלק מול חלק ולא רק את המוח. זו רק השערה כמובן.

אגב, אני לא אתפלא אם ברמת התיכנון בוצע כאן כשל שבחרו לשים חיישן טמפ' SMD על גבי **מרכז** לוח של גוף חימום, מה שיכול בקלות לגרום להלחמות של רכיב כל כך קטן, להיסדק או להתרופף עם הזמן - ולגרום לבעיות מהסוג הנ"ל. כבר עדיף היה לשים חיישן "נורמלי" עם פלסטיק יצוק היטב סביבו, כמו החיישן ה"ראשון", ולשכוח מהבעיה הזו (שהיא ממש לא נדירה !!).

[EliC25]

עבודה טובה, מעניין מאוד.

כל דבר שמכיל בתוכו את הספרות 208 סופו להיות תקלה קשה

[dani666]

ואני אוסיף על מה שאיציק כתב.

 

מדובר על 208 דיזל (ברור...).

 

הוחלף מיכל כרצון טוב לפני מספר שנים.  אחרי פחות מ 20,000 ק'מ חזרה התקלה, אבל בצורה מוזרה:

- הודעה על Emission fault + נורת אוריאה + נורת Service.
- אחרי מספר התנעות נוספת גם התראת Engine Fault ושליחה למוסך + נורת מנוע.
- ואחרי מספר התנעות נורת האוריאה כובית.
- ואחרי מספר התנעות נורת המנוע נכבית....

- ואז אחרי מספר נסיעות (בין 1,000+ ק'מ לבין ק'מ בודדים.  המרחק בין התקלות הולך וקטן) שוב התהליך חוזר על עצמו וכן הלאה.

 

במוסך כמובן אמרו "החלפת מיכל".

 

בעקבות ייעוץ שקיבלתי (לא נגיד שמות, אבל תודה ל @אורן שרותי רכב) עשיתי:

הסרתי את פקק המיכל, ונסעתי בלעדיו כמה ימים (הפקק מהדגם החדש).

אחרי מספר התנעות נעלמה הבעייה (שחזרה אז גם אחרי ק'מ בודדים של נסיעה).

ניקיתי (רחצתי ויבשתי היטב את הפקק).

החזרתי את הפקק.

 

הספיק לכמעט 2,000 ק'מ ואז שוב הותרעתי.

הפעם קדחתי חור זעיר בפקק.

 

הפקק לא מתפקד טוב.  אם הוא לא מכניס מספיק אוויר לפצות על נפח הנוזל שנשאב, נוצר תת לחץ במיכל ויתקבל דיווח על תקלה גם אם כל היתר תקין.

 

אז תזכרו גם את זה כאופציה.

 

עריכה אחרונה ב-22 לאוקטובר, 2023 על ידי dani666

[איציק נ.]

אכן.

 

נתקלתי במקרה זהה לשלך באחד הפורומים מחו"ל שטען שלמרות שמדובר בפקק החדש עדיין הדיאפרגמה לא מתפקדת היטב ולא לסמוך על הפקק החדש. כמוך הוא גם קדח חור ודחף פנימה ספוג למניעת חדירה של ליכלוך וזה פתר לו את הבעיה.

 

באותו מקרה תיאור הכותב שהוא ניסה לנשוף אויר דרך הפקק הלבן של הדיאפרגמה וראה שאויר לא עובר. ניסה יניקה מהצד השני, גם לא הלך לו. אז הוא קדח חור ובזה תם הסיפור.

 

[TZR84]

אין בארץ תרבות של תיקונים או חידוש לחלקים. לרב פשוט מחליפים את כל החלק למרות שיש להרבה מאוד דברים ערכות תיקון שהוציא היצרן או צד ג'.

זה אגב לא רק ברכבים, זה הזכיר בתחילת הקורונה הדלת של המקרר שלנו מסוג סמסונג התחילה להרעיש בקושי נסגרה. הזמנו טכנאי והוא רצה חצי מהמחיר של המקרר להחליף את הדלת והמנגנון.

בסוף מצאתי איזה מדריך ביוטיוב איך לפרק את הדלת והחלק הפנימי ובסוף מצאתי תפסן פלסטיק קטן שנשבר שצמוד לציר, עשיתי לו תיקון עם מברג חם זה מחזיק מעולה עד היום ולא עלה אגורה.

יופי של הסבר תודה רבה

עריכה אחרונה ב-22 לאוקטובר, 2023 על ידי TZR84

[save]

לרוב הציבור אין סורק תקלות ומה שבאמת נחוץ פה היא סדנת תיקון לוחות שמוכנה לשלוח לארץ במחיר שפוי. לוח תמורת לוח. כמו שראית התיקון אינו תמיד יקר . כנראה שמשלוח הוא החלק היקר.  

[Liran xsi]

,איציק שלום לך ידידי היקר.

שאפו ענק על הפוסט האינפורמטיבי ומקצועי.

 

מה שאתה מתעסק מעטים אם בכלל בארץ עושים.

בכל מקרה, את הלקוח בקצה זה לא צריך לעניין ולהעסיק.

 

עצה שלי, לכל מי שיש את הרכבים האלו עם המיכליי אוריאה של psa, לבצע "עדכון תוכנה" ולהפטר מהצרה הזאת אחת ולתמיד.

 

 

 

 

[Buki]

איציק, תודה רבה על המחקר והתיעוד 👍

 

זה באמת היה רק עניין של זמן עד שגם בארץ מישהו יגיע ליכולת לתקן את המיכלום האלו ולא יודע למה, אחרי שקנית את האוטו הזה, הייתה לי הרגשה שזה תהיה אתה...

 

כבוד!

 

אגב יש לך צילום של החוט שחותכים בשביל לרמות את המצוף? ומה עושים איתו אחרי שחותכים? נותנים שם מינוס קבוע?

 

אין שום בעיה להסתדר ללא המצוף, כל עוד דואגים בכל טיפול למלא את המיכל עד הסוף.

 

בשום נהיגה נורמלית הוא לא יצרוך 17 ליטר אוריאה ב 15 אלף ק"מ, תמיד ישארו כמה ליטרים אלא אם כן נוהגים כל הזמן עם גז ברצפה.