ניקוז אויר ממערכת קירור באיביזה 1.4 2014

[tim87]

שלום לכולם, צריך את עזרתכם

הרכב הוא איביזה מנוע 1.4 (לא טורבו), גיר ידני שנקנה לפני חודש אחרי 60K קילומטרים

כחלק מ"ישור קו" לאחר קנייה, החלטתי להחליף את נוזל הקירור ברכב.

הנוזל שהיה ברכב הוא אדום - G12 אני מניח. הנוזל החדש הוא G13 בצבע ורוד בריכוז 40% כמו שמומלץ

קיוויתי שיהיה למטה ברז לניקוז הנוזל כמו שמוזכר בכמה מקומות בפורום, אך לצערי בדגם הזה אין,

לכן ניתקתי את הצינור התחתון ביותר בחיבורו לרדיאטור, כשהפקק של מיכל נוזל הקירור פתוח, ונתתי

לנוזל לרדת לכלי. מדדתי שיצאו 3 ליטר. סגרתי הכל והורדתי את הרכב.

עכשיו לשלב המילוי. קראתי במספר מקומות שניקוז האויר בתהליך המילוי נעשה בצורה אוטומתית ברכבים אלה, ואין פתחי ניקוז כלשהו שצריך לפתוח. ובאמת לאחר חיפוש לא נמצאו פתחים על הרדיאטור או הצינורות העליונים.

אז פשוט התחלתי למלא את הנוזל תוך כדי עיסוי הצינורות המובילים לרדיאטור. לאחר סיום יציאת האויר אפשר להגיד שנכנס בסביבות 2 ליטר, כלומר איפהשהו במנוע/רדיאטור/רדיאטור חימום חסר נוזל קירור.

שוב ממה שראיתי ברשת, אנשים אומרים פשוט להניע ולחכות שהמנוע יתחמם והטרמוסטט יפתח ואז מפלס המים במיכל ירד וניתן יהיה להוסיף את החסר. כיוון שלא ראיתי אופציות נוספות, עשיתי את זה, אבל תוך כדי חיבור המחשב הנייד לפורט ה-OBDII דרך כבל שהזמנתי מחו"ל. תוכנה שנראית די מקצועית שהורדתי אמרה לי שהרכב התחמם מ-30 מעלות (הטמפרטורה שהיתה בחוץ) לבערך 95 מעלות והתייצבה. כל שאר הסימנים נראו תקינים (נכתבו בירוק) ולא הופיעו שגיאות כלשהן באמצעות נוריות האזהרה שמעל ההגה.

אם זאת, הונטה שעל הרדיאטור לא נכנסה לפעולה (גם לא כשנתתי גז והבאתי את הטמפרטורה ל-100 מעלות) ומפלס הנוזל במיכל לא ירד, אלה עלה במקצת. ראיתי ששום דבר לא משתנה אז כיביתי את המנוע לאחר 18 דקות

אגב, כאשר המנוע כבר היה חם, כשהדלקתי את המיזוג על חימום לא יצא אויר חם בכלל.

אני גם חושב שברדיאטור יש נוזל, כי כשפירקתי צינור דק שמתחבר לחלק העליון של הרדיאטור, יצאו מים.

כרגע מעדיף לא לנסוע עליו מחשש שהוא יתחמם ללא השגחה (אין לי מחוג של טמפרטורה) ועם חוסר של ליטר.

למישהו יש מושג מה הבעיה? או מה עשיתי לא נכון?

סליחה על התיאור הארוך ותודה מראש לעוזרים

[ROEi1]

תבדוק עכשיו אם רמת הנוזל, רוב הסיכויים שאם היה אוויר הוא כבר יצא החוצה שהמערכת התקררה, בהנחה וכן אתה תראה חוסר בנוזל קירור, תפתח את המיכל, תמלא מה שחסר ותניע שהמיכל פתוח לכ 3-4 דקות.

[asafasaf]

אכן מעט קשה לנקז אוויר במנוע cgg (פאביה, איביזה)

 

תנתק צינור מים דק שמתחבר בחלק העליון של הרדיאטור, בצד השמאלי של הרכב. כשאתה עומד מול תא המנוע זה יהיה מימינך.

 

תמלא את מיכל העיבוי מעבר למקסימום ותן לזרם מים לצאת משם. אחרי שוידאת שאין אוויר, תחבר את הצינור חזרה. תניע עם פקק מיכל עיבוי פתוח ועם סורק מחובר ותהיה עם העין על השעון.

[tim87]

בוקר טוב ותודה על התגובות

בבוקר הייתי צריך להזיז את הרכב, אז בדקתי גובה נוזל קירור, והוא רק חזר לנקודה ההתחלתית, שזה קו המקסימום.

אסף - אני חושב שזה הצינור שכבר פירקתי כי הוא נראה הכי גבוה, וכבר במקסימום גובה במיכל העיבוי יצאו לי משם מים.

הדבר היחיד שלא ניסיתי זה להניע עם מיכל עיבוי פתוח. לא יודע אם זה מה שיעשה את ההבדל אבל אנסה בהמשך היום.

עוד רעיונות?

[יאני]

הפסקת מוקדם מדי את פעולת המנוע.

צריך לחכות שני מחזורים ל-כניסת מאווררים לפעולה והתנתקותם וזאת עושים עם מיכל עיבוי סוגר לאחר שמעסים את הצינורות כאשר המכסה פתוח במשך 10 דקות בהתחלה. לאחר מכן, יש לסגור את הפקק ולתת למנוע להגיע לטמפ' עבודה. עדיף לצאת לנסיעה של כ 15 דקות ולאמץ את המנוע בטורים גבוהים - זה עוזר לנדידת האוויר הכלוא. לאחר מכן בודקים מפלס נוזל ונותנים לרכב להתקרר מעט ומשלימים נוזל קירור. אל תשכח שיש לך גם כמעט ליטר של נוזל במיכל עיבוי ואם הוא על המקסימום ולא יורד המפלס אז זה בסדר. תעקוב כמה ימים כל בוקר לאחר סיום נסיעה והתקררות. דרך אגב, נוזל הקירור שהיה בכרבך הוא G12+ ואינו דורש החלפה עד 120 אלף ק"מ ויש כאלה שיאמור שאינו דורש החלפה בכלל (אני לא חושב כך) ובדרך כלל כאשר עושים טיימינג ומשאבת מים אז מחליפים נוזל ועל הדרך מומלץ להחליף תרמוסטט.

עריכה אחרונה ב-29 ליולי, 2018 על ידי יאני

[ROEi1]

הנוזל אכן אינו מצריך החלפה וזה נקבע על ידי היצרן. עם זאת - אני גם ממליץ כל כמה 4-5 שנים לבצע החלפה של נוזל קירור, לא יכול להזיק והעלות לא גבוהה לנוזל קירור מקורי.

 

ביצעתי אצלי החלפה של נוזל קירור G12+ בן 7 שנים ועברתי ל G13 לפני שנה, לא היה הבדל ויזואלי בין הנוזליםת, שתיהם היו צלולים וכששמתי 2 כוסות חד פעמיות עם הנוזל הישן והחדש אחת ליד השניה, לא יכלת להבדיל ביניהם.

 

יש כאלה שבודקים רמות חומציות עם מכשירים כאלה ואחרים...אני אישית מעדיף להחליף נוזל קירור כל כמה שנים בשביל השקט הנפשי שלי, עלות של כ 160 ש"ח ל 2 בקבוקים מרוכזים של 1.5 ליטר.

 

אצל פותח השרשור זה יקרה גם ככה בעקבות החלפת רצועות טיימינג + משאבת מים שיש לבצע כל תקופה.

[מרק10]

בוקר טוב ותודה על התגובות

בבוקר הייתי צריך להזיז את הרכב, אז בדקתי גובה נוזל קירור, והוא רק חזר לנקודה ההתחלתית, שזה קו המקסימום.

אסף - אני חושב שזה הצינור שכבר פירקתי כי הוא נראה הכי גבוה, וכבר במקסימום גובה במיכל העיבוי יצאו לי משם מים.

הדבר היחיד שלא ניסיתי זה להניע עם מיכל עיבוי פתוח. לא יודע אם זה מה שיעשה את ההבדל אבל אנסה בהמשך היום.

עוד רעיונות?

קיבלת ממספר משתמשים הצעות אחיתופל שאינן נכונות !

 

ניקוז אוויר יש לבצע כאשר הפקק של מיכל העיבוי סגור בלבד. עם פקק פתוח עלול לקרות מצב שנוזל הקירור יישפך מהמיכל כאשר הנוזל מתחמם.

 

1. בדוק שמפלס הנוזל מגיע לסימן MAX.

 

2. תן למנוע לעבוד למשך מספר דקות בסל"ד של 2000 סיבובים לדקה כאשר המיכל סגור ולאחר תן למנוע לעבוד בסל"ד סרק עד שהמאוורר של הרדיאטור נכנס לעבודה. מומלץ לכווץ עם היד בזהירות את הצינורות הגדולים של הרדיאטור בכדי לשחרר בועות שנלכדו ולזרז את תהליך הניקוז.

 

3. במידה והמאוורר נכנס לעבודה הכול תקין וסע לשלום.

עריכה אחרונה ב-29 ליולי, 2018 על ידי מרק10

[ניר 1]

מנסיון עבר עם הרכב הזה והמנוע הזה

אכן ניקוז אוויר לא פעולה קלה יחסית - במקרה שלי היה צריך ממש לחמם את האוטו כ חצי שעה!! ממש לרמה שהמאווריים נכנסים לעבודה ואז בועת אוויר גדולה יצאה ! חשוב להפעיל גם את החימום בזמן הזה שתיהיה סירקולציה - אצלי גם אחרי כל זה בנסיעה הראשונה אחרי כ 10 קמ פתאום התנקז עוד אוויר והיה צורך להוסיף עוד לא מעט נוזל קרור - כלומר מומלץ לקחת איתך באוטו את הנוזל לנסיעה הראשונה.

[מרק10]

הרכב הוא איביזה מנוע 1.4 (לא טורבו), גיר ידני שנקנה לפני חודש אחרי 60K קילומטרים

כחלק מ"ישור קו" לאחר קנייה, החלטתי להחליף את נוזל הקירור ברכב.

לנוזל לרדת לכלי. מדדתי שיצאו 3 ליטר. סגרתי הכל והורדתי את הרכב.

סה"כ החלפת רק 50+ אחוז של נוזל קירור מהמערכת אשר הנפח הכללי הוא 5.6 ליטר נוזל קירור בערך.

בפעם הבאה תפרק את הצינור השמאלי של קירור הטורבו בכדי לנקז את רוב נוזל הקירור.

[מרק10]

מנסיון עבר עם הרכב הזה והמנוע הזה

אכן ניקוז אוויר לא פעולה קלה יחסית - במקרה שלי היה צריך ממש לחמם את האוטו כ חצי שעה!! (לכן יש לעלות את הסל"ד ל-2000 למשך 4 דקות לפחות) ממש לרמה שהמאווריים נכנסים לעבודה ואז בועת אוויר גדולה יצאה ! חשוב להפעיל גם את החימום בזמן הזה שתיהיה סירקולציה - אצלי גם אחרי כל זה בנסיעה הראשונה אחרי כ 10 קמ פתאום התנקז עוד אוויר והיה צורך להוסיף עוד לא מעט נוזל קרור - כלומר מומלץ לקחת איתך באוטו את הנוזל לנסיעה הראשונה.

אין צורך להפעיל את החימום מכיוון שלא קיים ברז חימום כמו ברכבים יישנים קרי הנוזל תמיד זורם דרך הרדיאטור הפנימי.

[מאור30]

קיבלת ממספר משתמשים הצעות אחיתופל שאינן נכונות !

 

ניקוז אוויר יש לבצע כאשר הפקק של מיכל העיבוי סגור בלבד. עם פקק פתוח עלול לקרות מצב שנוזל הקירור יישפך מהמיכל כאשר הנוזל מתחמם.

 

1. בדוק שמפלס הנוזל מגיע לסימן MAX.

 

2. תן למנוע לעבוד למשך מספר דקות בסל"ד של 2000 סיבובים לדקה כאשר המיכל סגור ולאחר תן למנוע לעבוד בסל"ד סרק עד שהמאוורר של הרדיאטור נכנס לעבודה. מומלץ לכווץ עם היד בזהירות את הצינורות הגדולים של הרדיאטור בכדי לשחרר בועות שנלכדו ולזרז את תהליך הניקוז.

 

3. במידה והמאוורר נכנס לעבודה הכול תקין וסע לשלום.

ואם גם אז המאוורר לא ניכנס לעבודה וטמפרטורת המנוע מתחילה לנוע צפונה מה עושים אז? ואני לא שואל סתם אלא כי כבר עברתי מצבים שכאלה באיביזות האלה וטכניקת הניקוז שלי הייתה מעט שונה אך עבדה ללא שום בעיה. כאשר קיים כיס אויר גדול שבו מדובר על חוסר של ליטר בהשוואה לריקון שלו המנוע מתחיל להתחמם ואף לנסוק ל 120 מעלות ולא יידלק מאוורר והסיכון יתחיל להיות גדול. נאמרו פה הצעות באמת שלא הייתי לוקח סיכון ובטח שלא יוצא לנסיעה בלי שיידלק המאוורר בבדיקה עצמה.

[מרק10]

הבחור התחיל את התהליך כנראה בצורה לא נכונה.

 

חשוב למלא נוזל קירור בצורה איטית ולאחר המילוי כאשר המנוע עובד לכווץ מעט את הצינורות בכדי להזיז בועות אוויר על מנת לזרז את תהליך הניקוז.

 

לי אף פעם לא קרה ברכבי קונצרן VAG שהמחוג טיפס מעבר ל-90 מעלות לאחר החלפת נוזל קירור.

 

לא הבנתי מה הבעיה שנוזל הקירור הגיע ל-100 מעלות צלזיוס שזה עדיין בתחום התקין מכיוון שהתרמוסטט בדגם הזה מתחיל להפתח ב-96 מעלות צלזיוס.

עריכה אחרונה ב-29 ליולי, 2018 על ידי מרק10

[מאור30]

לא אומר ש 100 מעלות זה בעיה אלא מעבר לזה. מנוע שבו מערכת הקירור לא תעבוד תקין בגלל כיסי אויר ייתחמם מהר מהצפוי ויגיע לטמפרטורה גבוהה מאוד יחסית מהר אז חשוב לשים לב.

[ניר 1]

זה נעשה במוסך צמפיון בזמנו הרכב היה באחריות ואחרי החלפת משאבת מים שכשלה ב 30K , אני עמדתי ליד ברכב והתפלאתי שהמכונאים לא מצליחים לנקז את האוויר - הוא הרים טורים ... הרבה יותר מ 4 דקות ויותר מ 2000 סלד וזה לא עזר להיפטר מכל האוויר. בסוף רק אחרי נסיעה קצרה השתחררה שארית האוויר

[tim87]

תודה שוב לכל העוזרים

הסיבה להחלפת נוזל הקירור היא בין השאר בגלל שבספר הרכב כתוב שבמפעל אמורים למלא G13 ורוד. הופתעתי לגלות נוזל קירור אדום במיכל אחרי 4 שנים בלבד. ומאחר ואף אחד לא באמת יודע מה עבר על הרכב לפני הקניה, מה הכניסו ובאיזה ריכוז, חשבתי שעדיף ללכת על בטוח.

מרק10 - אכן עלו פה כמה דרכים לביצוע העבודה (עם פקק פתוח/סגור). אנסה לפתוח אותו (רק כאשר הנוזל עוד לא חם לחלוטין) ואהיה "עם האצבע על הדופק".

סה"כ החלפת רק 50+ אחוז של נוזל קירור מהמערכת אשר הנפח הכללי הוא 5.6 ליטר נוזל קירור בערך.

בפעם הבאה תפרק את הצינור השמאלי של קירור הטורבו בכדי לנקז את רוב נוזל הקירור

כך חשבתי, כי באמת ראיתי את הערך 5.6 ליטר באחד החיפושים ברשת, אבל אין לי יותר מדי מה לעשות כי נתתי לנוזל להתנקז עד הסוף ולא ראיתי פתחי ניקוז נוספים - אין לי צינור של קירור טורבו כי אין לי טורבו

יכול להיות שבמוסכים על מנת לנקז עד הסוף משתמשים בציוד מיוחד? וואקום כלשהו?

אין צורך להפעיל את החימום מכיוון שלא קיים ברז חימום כמו ברכבים יישנים קרי הנוזל תמיד זורם דרך הרדיאטור הפנימי

מסכים לגמרי שלא הכרחי, אבל הדלקה של החימום יכולה להוות גם אינדיקציה האם הנוזל אכן זורם דרך הרדיאטור הפנימי. אצלי כנראה שלא, מה שהביא אותי לרעיון - אולי יעזור ללחוץ גם על הצינורות שמובילים לרדיאטור הפנימי (על הצינורות הגדולים כבר לחצתי)?

ואם גם אז המאוורר לא ניכנס לעבודה וטמפרטורת המנוע מתחילה לנוע צפונה מה עושים אז? ואני לא שואל סתם אלא כי כבר עברתי מצבים שכאלה באיביזות האלה וטכניקת הניקוז שלי הייתה מעט שונה אך עבדה ללא שום בעיה. כאשר קיים כיס אויר גדול שבו מדובר על חוסר של ליטר בהשוואה לריקון שלו המנוע מתחיל להתחמם ואף לנסוק ל 120 מעלות ולא יידלק מאוורר והסיכון יתחיל להיות גדול. נאמרו פה הצעות באמת שלא הייתי לוקח סיכון ובטח שלא יוצא לנסיעה בלי שיידלק המאוורר בבדיקה עצמה

מאור30 - זה החשש שלי בדיוק, בגלל שגם אני מכיר את ההשלכות של כיסי אויר במערכת, אמנם ברכב אחר. בפונטו 90 שלי אם לא הוצאתי אויר כמו שצריך, המחוג יכל להגיע לטווח האדום במהירות בלי שהוונטה תעבוד או שהטרמוסטט יפתח. אבל שם להבדיל מהמקרה הזה היו פתחי ניקוז אויר מסודרים.

מישהו יודע מה הטמפרטורה הבטוחה שאליה אני יכול להגיע? ומה הטמפ' שבה אני כבר אמור לראות ונטה פועלת?