Dynamat Extreme VS Stinger Roadkill

[fastgt]

איך תמיד אנחנו מגיעים לנקודה הזאת...

ישראל, קשה לשכוח את המאבקים איתך בנושא הבידוד וכן אני עקשן ,

יותר מצחיק להיזכר במאבקים עם מורן (MORANLAN).

 

 

בקצרה, אדי ,מאוד יכול להיות שלא היה לי את הידע הנכון לגבי בידוד כמו לשאר חברי הפורום עד לא מזמן אבל

האמת אני ממש לא מצטער על הכמות, לפחות אני יודע שה REV 18W חי חיי מותרות בוילה.

למרות שברור שהיום הייתי מתכנן את בצורה שונה את התקציב עבור הבידוד.

 

אוהד, המשפט הראשון שלך סותר את עצמו, אדי מתרגם מאמרים של החברות העוסקות בתחום, אפשר לבקש יותר???

אדי המון תודה!

לגבי הקניה של דן זה ממש לא עניינו של זה או אחר בפורום.

 

 

כרגיל , לפני שהשרשור יתדרדר כדאי שכולם יקחו צעד אחורה.

[DAn-BP 1.8]

אוהד אני לא מבין מה הקטע שלך לכתוב דברים כאלה.

 

אני דיברתי עם ישראל עוד לפני ואם הוא היה מצליח לארגן את החומר באותו יום של המפגש הייתי לוקח,לא הצליח לכן חיפשתי משהו אחר שיכול להספיק לי לכמות המתאימה שאני צריך,הייתה טעות שחשבתי על הסטינגר שמדובר בבאלק במחיר הזה ולכן אמרתי לו שאני תכף אחזור אליו באותו היום,חוץ מזה אני לא מבין למה אתה מתערב בכלל ? חצי שעה בטלפון? יש לך בעיה רצינית עם שעונים כנראה.

 

 

אחרי כל זה אפשר להגיד שהאיטום יושב ונח לו בריצפה.

 

עשיתי כמה תמונות בחושך,לא רואים כ"כ טוב.

[JUNIOR 66]

יש מסקנות לגבי הבידוד עזר ואם כן כמה?

[lanosforce]

אדי אם זה היה טוב לעשות שלוש שכבות על כל דלת הייתי ממזמן עושה אצלי {אני עם שכבה על כל דופן}.

לגבי פרנסה חסמה עליך.

אף פעם לא טענתי או שיכנעתי מישהו לעשות שלוש שכבות אתה יכול לשאול את רועי fastgt כמה אני שכנעתי אותו שזה מיותר.

אתה יוצא עליי ותוקף אותי כאילו מה אמרתי עליך בס"הכ תיקנתי את המידות שרשמת.

נ.ב אדי לגבי אוהד הוא חבר טוב שלי אבל יש לו קצת בעייה בראש אנחנו מכירים את הבעייה שלו

 

 

וואו חברים - תנו לי להסביר את עצמי.

 

ישראל - אני לא תוקף אותך.

אני פשוט מגיב ישירות אליך כי אתה זה שהגיב בשרשור.

אני תוקף את הנטיה של המתקינים (בין מקצוענים או חובבנים) ולקוחות להגזים בשימוש של החומרים האלה.

 

אם תביטו בפורומים בחו"ל - יש באחד הפורומים האלה תת פורום שנקרא build logs שזה בעצם תת פורום של התקנות ובניות מערכת.

 

אתם תראו שכל שהשרשירים הולכים ונהיים חדשים יותר וקרובים יותר לתאריכים של השנתיים האחרונות - הולכים ורואים שם שימוש הרבה יותר מדוייק ביריעות הבוטילניות והרבה יותר כיסוי שטחים בעזרת חומרים מבוססי ספוג או קצף.

 

הסיבה לזה היא השכלה, ידע שנרכש עם הזמן ומופץ ברבים.

 

 

הסיבה שאתם לא מצטערים על זה שעשיתם שלוש שכבות של יריעות בידוד בוטילן היא בגלל שזה כן מפחית את הרעשים - הרי אתם מוסיפים עוד שתי שכבות של חסם אלומיניום ועוד אתם עושים שכבה מלאה.

 

מבחינת הרזוננס של הפח - זה כוסות רוח למת רק שתדעו, אחרי שעשיתם שכבה אחת - סיימתם!

 

אבל - מידת היעילות של הטיפול שלכם ברעשים חיצוניים היא מגוחכת ביחס להשקעה ששמתם ברכב.

 

אם הייתם נותנים שכבה אחת של בוטלין ועליה שכבה אחת של 3מ"מ ספוג הייתם משיגים תוצאה פי כמה וכמה יותר טובה וההשקעה הכספית היתה קטנה באופן משמעותי.

 

ראיתם את הפרוייקט שעשיתי על האוונסיס אצל יוסי נכון?

 

יוסי עשה שם עבודת בידוד נהדרת בזה שהוא סגר לי מחיצות טכניות עם דף אלומיניום וכיסוי שטח מלא של כל דופן.

 

סה"כ עשיתי שם שכבה אחת על כל דופן ועל כל דיפון - הלך לי שם באלק שלם על שתי דלתות.

 

ואני לא מצטער על זה גם כן - אבל אחרי ששמתי שם שכבה של 6מ"מ דיינאליינר וראיתי מה ההבדל בין דלת עם לדלת בלי החומר הפנים שלי היו ככה

 

אחרי זה קניתי TRUNK KIT ואיתו בודדתי - תחזיקו חזק

 

דלת תא מטען

רצפת תא מטען (לא כולל בתי גלגלים לצערי)

מכסה מנוע

עריכה - ועוד נשארו לי שתי יריעות שאיתן בודדתי את הדפנות החיצוניות בדלתות של הרכב של אבא שלי -> זה היה אמור ללכת לבתי הגלגלים שלי אבל החלטתי לא לפרק יותר את תא המטען.

 

קניתי סה"כ 24SQFT של דיינאליינר

קניתי סה"כ 24SQFT של סטינגר רוד קיל - קארפט

קניתי 12SQFT של HOODLINER

 

וכיסיתי את מכסה המנוע

דלת תא המטען ורצפת תא המטען

רצפת כל הרכב

 

הרכב שלי הוא רכב בגודל של אאודי A6 להזכירכם רק בכדי לתת לכם פרופורציות

 

הקיט לתא מטען 660

השטיחים 800

הדיינאליינר 660

ההוד ליינר 350

 

סה"כ 2500 שקלים - תוסיפו לזה עוד קיט באלק שקניתי מחבר ב650 שקלים וב3200 שקלים סגרתי בידוד לרכב משפחתי גדול!

 

ואם הייתי משתמש בקיט באלק עם הידע שהיה לי היום כנראה שגם בתי הגלגלים והגג היו מקבלים טיפול - מוסיף לזה עוד כ18SQFT של ספוג ובאמת מבודד את הרכב מכף רגל ועד ראש.

 

עד 4 אלף שקלים לרכב בסדר גודל שכזה.

 

נכון לא זול - אבל הרבה יותר יעיל מלהוציא את אותו הסכום רק על יריעות בוטלין לא?

[DAn-BP 1.8]

ישראל את האמת לא ייצא לי לנסוע הרבה עם הרכב אחרי זה אך ממה שכן שמתי לב,הנמוכים נתנו הרגשה כאילו "קרובים" יותר אלי,אני מרגיש את הצליל יותר צלול,נהיה שילוב טוב יותר בין במידבאס לסאב.

 

רעשי כביש הרגשתי אך לא כמו שציפיתי,אך אם נוסעים בכביש לא כזה שטוח מרגישים שהחומר "מתנגד" לריצפה ונותן הרגשה של ברזל עבה וקשיח,כמובן שעוד לא הורב השטיח שאני מאמין שזה יתן עוד קצת לרעשי נסיעה וכביש.

 

נעדכן בהמשך אחרי נסיעה של מחוץ לעיר.

[DAn-BP 1.8]

אחרי נסיעה של כמה ימים אפשר להכריז שזה השתיק לי בנוסף גם את הרעשי נסיעה,במיוחד בכביש מהיר בשיוט 90-100

 

2 תמונות באור יום

[lanosforce]

ברור שזה השתיק. קודם כל העלמת את הרזוננס מהרצפה ובנוסף לכך שמת שכבה שלמה של דף אלומיניום ובוטילן על רצפת הרכב.

 

העניין הוא שהוספת לרכב יחסית - הרבה משקל.

 

שכבה של חומר כמו ויניל עבה או ספוג closed cell foam היתה שוקלת הרבה פחות, עולה פחות ביחס לשטח הפנים ומשתיקה את רעשי הכביש הרבה יותר מאשר היריעות ששמת שם.

 

תנסה בהזדמנות להביא חומרים כמו שטיחים או פשוט יריעות קצף כמו הדיינאליינר ותראה איזה הבדל יהיה לך אחרי זה.

[DAn-BP 1.8]

אדי הקטע כאן שאני לא תיכננתי את העניין הזה ושהשטיח יפורק,ניכנסו אליו מים מהשלולית שהרכב היה לידה לכן שמתי את השטיח לניקוי וייבוש ואז כבר אמרתי על הדרך כמו שאומרים.

לא היה לי זמן להשיג חומרים ובידודים אחרים,זה היה הכי נגיש לאותו רגע,את שאר הדברים אני תמיד אוכל להוסיף,המשקל שזה הוסיף לי בדקתי זה 2.7 קילו כל הריצפה.

 

 

מעבר לזה אשמח לקישורים (אייבי,אמזון וכו') שמציין את כל מה שאמרת שאני יכול להוסיף,אולי גם נזמין את זה במידה ואני יחטוף ג'ננה

[lanosforce]

אני אעלה לכאן כמה לינקים מאוחר יותר במהלך סוף השבוע או יום ראשון.

[lanosforce]

טוב, משהו שאני חייב לשתף אתכם בו.

 

אחרי שעשיתי עבודת בידוד בדלתות בסובארו של אבא שלי, היום יצא לי לכוון את המערכת בעזרת קריאת RTA על רעש וורוד וטרק של נורה גו'נס I don't know why

 

כשראיתי את קריאת הRTA לא הבנתי מה קרה - זה היה נראה כאילו שיש ברכב הזה או סאב וופר שפועל מאוד חזק או שהטוויטרים פשוט נהרסו.

 

ואז נזכרתי - וואלה, מקודם כיוונתי את המערכת לפני שעשיתי בידוד ועכשיו אני אחרי הבידוד.

 

ההבדל היה תהומי - לפחות 6 דציבל אם לא 9 דציבל בכל תחום הבאס.

 

יישרתי מחדש את המערכת על רעש וורוד ואז תיקנתי את הפיקים בכל האזור שבין 500 הרץ ל2 קילוהרץ. הוספתי עוד קצת באזור שבין 12.5 קילוהרץ עד 20 קילוהרץ וכל השאר מיושר לחלוטין

 

התוצאה - ביחס לזה שיש שם סט מוראל הייבריד על קרוס פאסיבי 2WAY ועל זוג הערוצים השני של המגבר יושב סאב זללן של סאן דאון SA10 (המגבר הוא סאן דאון 120.4) ומדובר גם בסט זללן וגם בסאב זללן על אותו המגבר

 

מה אני יכול לאמר - תוצאה מעלפת ומאלפת, קשה לי להאמין שהצלחתי להוציא דבר כזה ממערכת שיושבת על HU סיני (דאבל דין) ומונחת לתוך ביט TEN.

 

זה נשמע בדיוק כמו סט 3WAY רק ברור לי שהסט יגיע לרוויה שלו בעוצמה נמוכה יותר.

 

אני בהחלט מאמין היום שאפשר להגיע לתוצאה מעולה גם עם סט אילייט שני חלקים רק שנדרשת עבודת איקולציה טובה מאוד בכדי להגיע לשם. לא חייבים CDM אלא אם כן רוצים פחות עבודת איקולציה וגם יותר עוצמה כוללת מהסט הקדמי.

 

 

לגבי לינקים, ליריעות בוטילן אני לא רואה מה הטעם

 

לגבי דוגמא לקצפים ושטיחים למיניהם - סטינגר רוד קיל קארפט

 

http://www.ebay.com/itm/Stinger-RKCP12-Carpet-Foam-Damping-Pad-Roadkill-12sq-ft-/200715242773?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb8f8d15

 

מה שמיוחד בחומר הזה הוא שיש לכם גם שכבת חום ויניל וגם שכבת חוסם closed cell foam

עובי כס"מ מעולה לשטחי רצפה וקיר אש באזורים שלא צריך להדביק.

 

סטניגר אובר קיל FOAM -

 

http://www.ebay.com/itm/Stinger-RKO12-Overkill-Foam-Damping-Mat-Overkill-12sq-ft-/180822075811?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a19d5e9a3

 

זה חומר שעושה פעולה דומה לדיינאליינר ויש לו גב דביק - לשימוש טוב לגגות, דלתות ומכסים (תא מטען, תא מנוע)

 

יש את הDYNAPAD של דיינאמאט שזה שטיח בידוד ייעודי לקיר איש או לבידוד מחום - בנוי מארבע שכבות, ויניל, שתי שכבות של קצף ושכבת רדיד אלומיניום:

 

http://www.ebay.com/itm/DYNAMAT-21100-DYNAPAD-HEAVY-HEAT-NOISE-THERMAL-BARRIER-/190733879953?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2c68a00a91&vxp=mtr

 

יש מוצרי הודליינר -

 

http://www.ebay.com/itm/DYNAMAT-XTREME-DYNAMAT-12-SQ-FT-HOODLINER-FOAM-SOUND-DAMPENING-HEAT-INSULATION-/190724407746?pt=Car_Audio_Video&hash=item2c680f81c2&vxp=mtr

 

טוב למכסי מנוע וגגות

 

לכל החברות יש שלל מוצרים שמתאימים - חלקם מייצרים חומרים שכדי לעבוד איתם בזוגות כמו למשל STP או סאונד-דדנר-שואו שמוכרים את הספוג בנפרד מהויניל, זה מוזיל עלויות מצד אחד לכל חומר ומצד שני יש עבודה כפולה (אבל גם התוצאות טובות יותר כי כל שכבה בפני עצמה עבה יותר)

 

אפשר לקנות פשוט closed cell foam עמיד לחום ולמיד עם גב דביק - עושה עבודה טובה

 

http://www.ebay.com/itm/2mm-CLOSED-CELL-FOAM-LIGHT-SEAL-SELF-ADHESIVE-/380435943048?pt=UK_Replacement_Parts_Film_Camera_Parts&hash=item5893bfce88

 

אפשר כמובן לקנות בכל מיני עוביים - זה רק 2MM אבל אפשר גם להגיע לעובי של אינטש או יותר

 

בקיצור - יש היום הרבה מתחרים על השוק הזה ואפשר למצוא הרבה אפשרויות לעבוד עם החומרים.

 

אלפא דאמפ, סקנד סקין, האש מאט, דיינאמאט, סטינגר, פוקל, DLS, רוקפורד, קאשה, STP והרשימה עוד נמשכת וזה כמובן לא כולל מוצרים תעשייתיים או ביתיים שגם כן יכולים להתאים למשימה

 

וגם אל תשכחו שיש מוקם רב לשימוש בחומרים זולים ופשוטים כמו קלקר, פלציב, צמר סלעים שיכולים לעשות עבודה לא רעה בכלל.

 

 

[dennisp]

אדי, תוכל לתאר את התהליך של יישור מערכת לפי רעש וורוד?

http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_noise

[lanosforce]

אני אשתדל,

 

רעש וורוד הוא פשוט נעים יותר לאוזן מרעש לבן - זה מלחתכילה.

 

רעש לבן גם נקרא "רעש שמיים" - הוא צורם בזמן שאתה מנסה לכוון איתו מערכת.

 

יש גם רעש חום שהוא יותר מתאים בעיניי לכיוון וופרים וסאב וופרים.

 

אני משתמש ברעש וורוד שיוצא משני הרמקולים בו זמנית - אפשר גם להשתמש ברעש וורוד שמנוגן מונו או בכל צד בנפרד - אני לא מרחיק לכת עד לשם.

 

התפקיד השני של רעש וורוד הוא לנסות ולפגוע בתדר של הקאבין גיין בתחום של הסאב וופר, אפשר גם לעשות את זה עם רעש חום.

 

אז - שימוש ראשון לרעש וורוד יהיה ליישר את הספקטרום בסט הקדמי.

שימוש שני יהיה בכדי למצוא את נקודת החיתוך הכי טובה בין הוופרים\מידבאסים לבין הסאב וופר

 

אני אתייחס ליישור הסט הקדמי.

 

ברגע שאתה מריץ רעש וורוד - הוא מנגן החל מ20 הרץ עד 20 קילוהרץ - תחום השמיעה האנושי

 

מה שאתה תראה בRTA כשהמערכת לא מאוזנת הוא גל עם הבדלים רציניים בין כמה וכמה תחומי תדרים - בורות ופסגות בניגוד לשאר התחום שיהיה יישר יחסית.

 

או במקרה היותר גרוע כשאחד הרמקולים לחלוטין חסר כוח - אתה תראה שיפוע גורף.

 

 

 

במקרה של הרכב של אבא שלי - לפני הבידוד ראיתי שיפוע גורף שנופל שמאלה (כלומר נפילה בתחום הבאס) והייתי צריך להוסיף באקולייזר הרבה באס ולהנחית את כל השאר - ממש להנחית.

 

אחרי הבידוד - הגרף של הRTA פשוט התהפך!

 

היתה לי פסגה מטורפת מ20 עד אזור ה500 הרץ ואז נפילה חדה ונוראית בפערים של למעלה מ10 דציבל עד ה16 קילוהרץ

 

יישרתי את כל הגרף ואז דווקא לתחום הבאס הורדתי איפה שהוספתי, לטוויטרים הוספתי - בכל אזור המיד גם כן יישרתי

 

ואז קיבלתי גרף שנראה כמו גל ישיר יחסית שההפרשים בו היו פחות או יותר 3 דציבל לכאן או לשם

 

עכשיו כשאני יודע שהגרף מיושר ברעש וורוד לפי RTA, הגיע הזמן לשים שיר רפרנס ולראות בגרף של הRTA איפה הוא יורה לשמיים.

 

שמתי את i dont know why של נורה גו'נס - כשהיא שרה שם יש בעיות רציניות בתחום המיד ואז בRTA רואים שיש פיק פסיכוטי ב500 הרץ וב8 קילוהרץ וגם רואים שכל האזור של 500 עד 2 נראה קמור - באזור הזה של האוקלייזר - האקולייזר צריך להראות קעור בכדי לבטל את התופעה.

 

אחרי היישור לפי הרעש הוורוד שמתי את הטרק של נורה גו'נס והפסנתר והקול של נורה ממש כאבו באזניים.

 

אחרי היישור לפי השיר של נורה גו'נס - קיבלתי בדיוק את התוצאה הרצויה.

 

אז קודם כל יישרתי את הסט לפי רעש וורוד בכדי לקבל נקודת ייחוס לאיך הסט אמור להשמע כשהוא מיושר חשמלית.

 

אחרי האיזון שעשיתי לסט לפי מוזיקה שהיא נקודת ייחוס עבורי - קיבלתי מערכת שעברה תיקונים סופיים ונשמעת היטב ונכון.

 

אפשר גם לעשות את האיזון הזה עם צד שמאל בלבד וצד ימין בלבד אבל אני לא חושב שזה דבר נכון לעשות כי המערכת מנגנת בסטריאו ולפי זה אני מיישר.

 

אחרי זה שיחקתי עם הסאב לפי שמיעה וגם שמתי טרק אלקטרוני וראיתי שזה פוגע לי בול.

 

הסט נשמע נהדר ככה והתוצאה הזו גורמת לי לחשוב על הרבה מיתוסים נוספים שנשברו לי היום.

 

אני לא רואה יותר הבדל בין רמקולים למעט רמת הפירוט, סוג הרמקול וההיענות שלו לתדרים מסויימים בצורה מסויימת.

 

אני לא רואה יותר הבדל בין מגברים כל עוד אחוז העיוות הוא בלתי שמיע וההספק של המגבר נותן לו מספיק טווח דינאמי.

 

אני לא רואה יותר הבדל בין יחידות ראש כל עוד הסיגנל שיוצא מהן נקי מספיק ובמקרה הזה עוד מדובר במערכת מונחתת!

 

(אם אני עובר ליציאות הRCA זה כבר נקי לגמרי אבל בכל זאת יחידת ראש סינית - נותנת בום רציני בכיבוי שלה דרך יציאות הRCA לי זה לא מציק, אבל אבא שלי מעדיף לשמוע דרך המנחת הפנימי של הביט 10 )

[mefisto]

אוקי. זה ממש עוזר ואני ניסיתי זאת גם במערכת שלי ויש שיפור ממשי אחרי כיוונים

 

רק שאני מעדיף לשמוע את TARJA -

http://www.youtube.com/watch?v=tbaiB2Q333M דרך יוטיוב

 

שאלה היא כזאת, הרי רעש ורוד לא ליניארי בכוח שלו לאומת רעש לבן, שהוא באותה עוצמה בכל הספקטרום של האות

 

"White noise is a signal (or process), named by analogy to white light, with a flat frequency spectrum.[1] In other words, the signal has equal power in any band of a given bandwidth (power spectral density). For example, with a white noise audio signal, the range of frequencies between 40 Hz and 60 Hz contains the same amount of sound power as the range between 400 Hz and 420 Hz."

ו

זה נראה לפחות יותר הגיוני, לא?

[dennisp]

זאת היתה הכוונה שלי מלכתחילה. כדי ״ליישר״ לפי רעש וורוד, אתה צריך לשאוף לתוצאה של גרף היענות משופע. עדיין אפשר להגיעה להיענות לינארית (למנוע בורות ופיקים), אבל מה לגבי השיפוע? אדי, אולי זאת הסיבה שהייתה צריך להגביר בנמוכים ולהנחית את הגבוהים? נראה לי אתה סתם מסבך את עצמך עם רעש וורוד במקום הלבן.

 

ד״א, אתה לא רץ על כל התחום כדי לראות רזוננס? נניח וכן, האם יש דרך לטפל ברזוננס חוץ מטיפול פיזי במקום ה״מנגן״?

[mefisto]

התחלתי קצת לקרוא על רעשים וממה שהבנתי דווקה הלבן לא ממש מתאים לזה, העוצמה שלו אומנם שווה ,אבל אם נראה זאת לפי

 

אוקטבה אז פה נקבל עלייה וזה לא מה שצריך,כאשר הרעש ורוד דווקה יתן תוצאה יותר ישרה לפי גרף

 

נראה זאת כך http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_scale

 

בין 40-60 הרץ עוצמה שווה לאוצמה בין 4-6K וזה יותר הגיוני, מאשר בלבן ששם בין 40-60 הרץ שווה ל4000-4020 או 40-80 שווה ל 10-20K

 

40 -60 הרץ נמצאים באוקטבה בין 10-100 כאשר 4000-4020 נמצאים בין 1K-10K

 

טוב,כל יום לומדים משהו חדש ))