time correction אנלוגי

[yonihawkss]

שלום לכולם הרבה זמן לא הייתי כאן, אבל את התחום לא עזבתי וכנראה שלעולם לא העזוב למרות שככל שהרכבים מתחדשים אנחנו מוגבלים יותר בהתקנות שאנחנו רוצים לעשות כמו ברכבים הקודמים שלנו.

 

הסיפור הוא כזה:

ברכב הקודם שלי היה לי את המכשיר Clarion HX-d2 שלדעתי אחד המכשירים הטובים שיש לסאונד בעולם הרכב.

הייתי מבסוט עד השמיים עם המערכת בשילוב הרדיו הזה כי היה בוא הכל TC ,X-OVER ,PEQ פשוט הכל והפרוססור הפנימי שלו פשוט עבד מצויין.

.

אבל הגיע השלב להתקדם ברכב חדיש יותר ולכן הרדיו ממש לא היה נראה טוב על הדשבורד ברכב, אז החלטתי להחליף לדאבל דין אלפין 520+ פרוססור של אלפיין H700 וידעתי מראש שאני התאכזב למרות שהתקנתי לחבר אחד כזה רק סדרה יותר ישנה ושמעו לא רע בכלל ואמרתי לעצמי שאם הניסיון שלי אוכל להגיע לתוצאות יפות מאוד ולהוציא מהמשיר את המיץ היכולת.

 

נסעתי עם הדאבל דין 520 אלפיין תקופה הרבה מאוד כיוונים והגעתי לתוצאות טובות מאוד ולא המשכתי לשחק בכיוונים יותר מידי, כל שיר היה נשמע טוב מאוד והכל היה מאוזן יפה ונשמע טוב, אבל היה חסר לי משהו בסאונד והשתגעתי מזה , כל פעם אמרתי לעצמי זה לא מה שהיה לי בקלריון . אמרתי טוב.

 

יום בהיר אחד החלטתי לעשות ניסוי קטן קניתי קבלים פשוטים בחיתוכים שאני צריך לרמקולים ירדתי לאוטו נתקתי את הפרוססור לחלוטין חיברתי RCA ישירות למכשיר מהמגבר, ופשוט לא יאמן כאילו כאילו הוצאתי פקקים מהאוזניים הסאונד ניהיה טבעי יותר פתוח נקי יותר.

 

אבל לאחר ניתוק הפרוססור פשוט אין כלום במכשיר הזה מפחינת כיוונים, חוץ מ treble bass וחיתוך בסיסי לוופרים אין כלום, אבל הסאונד שקבלתי ממש מחזיר אותי לימים הטובים.

 

טוב נכנסתי לאיבי קניתי קבלים טובים יותר מיוחדים למגברי מנורות של גיטרות, כיוונתי פאזות ומעט גיינים (למזלי במגבר הבאטלר שלי יש כיוון גיין לכל צד) ומעט מאוד balance אז הצלחתי והגעתי למירכוז כמעט מושלם ללא הפרוססור שהרבה יותר קל איתו למרכז, ולכן אני מרגיש שאם היה לי מעט "טיים קורקשן" זה היה פרפקט.

 

ושמעתי שאפשר לעשות טיים קורקשן אנלוגי כמו קרוס רק שאין לי מושג איך בונים דבר כזה, אז אני משאיר את זה לכם.

 

מקווה שתוכלו לעזור לי.

 

תודה מראש.

יוני.

עריכה אחרונה ב-12 למאי, 2016 על ידי yonihawkss

[fastgt]

מקוה שהלינק יעזור, בהצלחה.

[lanosforce]

יוני,

 

אחזור אליך בנושא הזה כשיתאפשר לי ואני גם רוצה לעבור על הלינק שרועי צירף.

 

יהיה לי הרבה מאוד מידע להעביר כאן.

[lanosforce]

אז סלחתי לעצמי על ההקפצה

 

יוני,

 

קודם כל כשאתה מדבר על השהיית זמנים חשוב להבין כמה דברים היטב:

 

1. איך אנחנו שומעים.

2. איך עובדת השהיית זמנים אלקטרונית.

3. איך עובדת השהיית זמנים אנלוגית.

4. מה ההבדלים בינם.

 

אז קודם כל למה חשוב להבין איך אנחנו שומעים?

 

כי בתחומי תדרים מסויימים האזניים שלנו לא רגישות בכלל להבדלי תזמון אלא רק להבדלי עוצמת שמע.

כי בתחומי תדרים מסויימים האזניים שלנו מאוד רגישות להבדלי תזמון.

כי בתחומי תדרים מסויימים האזניים שלנו יהיו רגישות גם להבדלי תזמון וגם להבדלים בעוצמת השמע.

 

אני מציע בחום לקרוא את המדריך לאודיופיל המתחיל שכתבתי - תגובות 2-3 ו 13 (אפרופו 13 היום יום שישי ה13)

 

לקצר את התהליך של הקריאה -

 

תדרים עד 1400 הרץ לערך אנו רגישים אך ורק להבדלי תיזמון.

 

תדרים בין 1400 הרץ לבין 2500 הרץ אנו רגישים לשניהם

 

תדרים למעלה מ2500 הרץ אנו לא רגישים כלל להבדלי תזמון.

 

הסיבה לכך נובעת מהמרחק בין שתי האזניים שלנו - לרוב בני האדם, רבע אורך הגל של תדר 2300 הרץ ומעלה יהיה קטן יותר (מהמרחק בין שתי האזניים שלנו) ולכן אנו נהיה רגישים לכוון ממנו מגיע התדר ולעוצמה שלו ולא נתייחס כמעט כלל לתזמון בו הוא מגיע לאזניים שלנו.

 

בתדרים גדולים יותר מתדרים אלו (נמוכים יותר) רבע אורך הגל יהיה גדול יותר מהמרחק בין שתי האזניים שלנו ולכן אנו לא נדע מאיזה כוון הוא מגיע אבל אם יהיו שתי אותות שכאלו - התזמון בינם יהיה קריטי בכדי לגרום לנו להבין מהיכן מגיע התדר.

 

מה שאתה צריך להבין מזה -

 

מעל תדר 2.5 קילו הרץ - אל תטרח בכלל לעשות השהיית זמנים - פשוט תשחק בבאלאנס או בהנחתות של האלמנטים.

 

בסט שני חלקים לרוב - הטוויטרים רק זקוקים למשחקי באלאנס בכדי ליצור מרחק.

 

מסקנה

 

את השהיות הזמנים שלך תשקיע בעיקר בין הסאב וופר לבין המידבאסים ובין המידבאסים לבין עצמם - זהו!

 

 

 

עכשיו נעבור לסעיף 4 שיסכם את 2 ו 3

 

בעבר, לפני שנות ה90, לפני שהיה חקר של רכיבי מאגר זיכרון וטכנולוגיית השהיית זמנים - היו עושים את זה בעזרת הסטת פאזה, דהיינו הלינק שהועלה כאן ע"י רועי.

 

פילטר ALL PASS או במילים אחרות פילטר שמעביר הכל דרכו אבל מסיט את הפאזה ב180 מעלות או ל0 או ל360 מעלות (ניתן גם להחליף את אחד הנגדים שם עד כמה שידוע לי בפוטנציומטר או ריאוסטט ולבצע הסטת פאזה משתנה כמו שתמצא היום למשל בפרוססורים של הליקס לדוגמא)

 

הסטה של פאזה משמעותה הסטה בציר הזמן - היות ולמידבאסים ההסטה היא קטנה בד"כ - זה צריך לעבוד יפה מאוד.

 

אבל עיקר העבודה שלך יהיה מול הסאב וופר אבל שם יש לי קצת חדשות טובות בשבילך.

 

כמעט בכל הרכבים אתה תגלה שההפרשים בין הסאב וופר לבין מידבאס ימין יהיו איפשהו בין - אותו הדבר לבין 30 ס"מ לכאן או לשם.

 

והדבר החשוב הבא שאתה צריך לדעת הוא שהסאב וופר מנגנים תדרים ארוכים מאוד ואתה יכול לנצל את זה לטובתך בעזרת נקודת חיתוך נכונה יותר.

 

ככל שתחתוך את הסאב וופר נמוך יותר כך רבע אורכי הגל שהוא מנגן יפגע רחוק יותר.

 

ובנוסף לכך - אם הסאב וופר נמצא קרוב יותר אליך ממידבאס ימין - אז פשוט תרחיק אותו פיזית מגב המושב האחורי

 

 

עיקר הבעיות שלך בסופו של דבר יהיו בין מידבאס שמאל לימין.

 

 

עכשיו - הסטת זמן אלקטרונית כמו היום - זה רכיב זכרון שעושה BUFFER לאות השמע ופשוט משחרר אותה כפי שהיא אחרי איקס זמן עיקוב במילישניות.

 

בעוד השיטה האנלוגית מסיטה את הפאזה ויש לזה השלכות על תופעה שנקראת GD - גרופ דיליי בקבוצות של תדרים מסויימים ולכן רצוי להמנע מכך ככל האפשר.

 

תדרים עד 500 הרץ יגיבו לך אחרת מתדרים עד 2K הרץ ויתכן ותיתקל בבעיות אותן לא תצליח לפתור בשיטה האנלוגית.

 

מה ההמלצות שלי?

 

בשיטה האנלוגית

 

1. סט שני חלקים עם טוויטר שיכול לרדת לאזור ה3K הרץ בצורה טובה ולהמנע מסט שלושה חלקים.

 

במידה ואתה מתעקש על שלושה חלקים - תיתן למיד לעבוד מ2.5 קילו עד אזור ה4-6 קילו הרץ ותיתן למידבאס לעשות את העבודה עד 2.5K

 

2. לטוויטרים תשתמש בעיקר במשחקי הנחתות -

 

LPADים עם הפרשים של 2-3 דציבל בין צד ימין לשמאל.

משחקי באלאנס.

 

3. לסאב וופר - אם הוא קרוב יותר ממידבאס ימין פשוט תרחיק אותו.

 

אם הוא רחוק יותר - תוריד את נקודת החיתוך וההספק שלו.

 

4. למידבאסים - תבנה מעגל הסטת פאזה או תנסה להפוך לאחד מהם את הקטביות.

 

 

לשיטה הדיגיטלית

 

תקרא את המדריך שלי על אינגרציית OEM - תזרוק את כל הפיקסציות שלך על הציוד מהסוג הזה לפח ותן לזה סיכוי - אתה תופתע מאוד.

[yonihawkss]

 

תדרים למעלה מ2500 הרץ אנו לא רגישים כלל להבדלי תזמון.

 

 

 

מה שאתה צריך להבין מזה -

 

מעל תדר 2.5 קילו הרץ - אל תטרח בכלל לעשות השהיית זמנים - פשוט תשחק בבאלאנס או בהנחתות של האלמנטים.

 

בסט שני חלקים לרוב - הטוויטרים רק זקוקים למשחקי באלאנס בכדי ליצור מרחק.

 

מסקנה

 

את השהיות הזמנים שלך תשקיע בעיקר בין הסאב וופר לבין המידבאסים ובין המידבאסים לבין עצמם - זהו!

 

 

 

 

 

אבל עיקר העבודה שלך יהיה מול הסאב וופר אבל שם יש לי קצת חדשות טובות בשבילך.

 

כמעט בכל הרכבים אתה תגלה שההפרשים בין הסאב וופר לבין מידבאס ימין יהיו איפשהו בין - אותו הדבר לבין 30 ס"מ לכאן או לשם.

 

והדבר החשוב הבא שאתה צריך לדעת הוא שהסאב וופר מנגנים תדרים ארוכים מאוד ואתה יכול לנצל את זה לטובתך בעזרת נקודת חיתוך נכונה יותר.

 

ככל שתחתוך את הסאב וופר נמוך יותר כך רבע אורכי הגל שהוא מנגן יפגע רחוק יותר.

 

ובנוסף לכך - אם הסאב וופר נמצא קרוב יותר אליך ממידבאס ימין - אז פשוט תרחיק אותו פיזית מגב המושב האחורי

 

 

עיקר הבעיות שלך בסופו של דבר יהיו בין מידבאס שמאל לימין.

 

 

עכשיו - הסטת זמן אלקטרונית כמו היום - זה רכיב זכרון שעושה BUFFER לאות השמע ופשוט משחרר אותה כפי שהיא אחרי איקס זמן עיקוב במילישניות.

 

בעוד השיטה האנלוגית מסיטה את הפאזה ויש לזה השלכות על תופעה שנקראת GD - גרופ דיליי בקבוצות של תדרים מסויימים ולכן רצוי להמנע מכך ככל האפשר.

 

תדרים עד 500 הרץ יגיבו לך אחרת מתדרים עד 2K הרץ ויתכן ותיתקל בבעיות אותן לא תצליח לפתור בשיטה האנלוגית.

 

מה ההמלצות שלי?

 

בשיטה האנלוגית

 

1. סט שני חלקים עם טוויטר שיכול לרדת לאזור ה3K הרץ בצורה טובה ולהמנע מסט שלושה חלקים.

 

במידה ואתה מתעקש על שלושה חלקים - תיתן למיד לעבוד מ2.5 קילו עד אזור ה4-6 קילו הרץ ותיתן למידבאס לעשות את העבודה עד 2.5K

 

2. לטוויטרים תשתמש בעיקר במשחקי הנחתות -

 

 

.

 

שטויות אדי אבל אני מקבל את התאוריה שלך.

 

אולי אצלך לא שמעו מעל 2500K בתזמון אבל אצלי שמעו מצויין שהייתי מנתק את הכל ומשאיר את הטוויטרים עובדים ועושה רק תיקון זמנים הייתי ממרכז מצויין ללא נגיעה בגיינים או פאזות.

 

לגבי הבעיה בין הסאב לוופרים שיש בהרבה רכבים כי אנשים לא ממקמים את הסאב במיקום הנכון ולכיוון הנכון.

90 אחוז מכוונים את הסאב לכיוון הדלת של התא מטען ומנסים על ידי כיוונים דיגיטלים להביא אותו קדימה בשילוב הוופרים וזה לא נכון לעשות ככה.

 

מקווה שתוכל לשמוע אצלי ותראה איך הסאב מנגן בשילוב הוופרים כאילו הסאב יושב קדימה ומגיע מהשמשה ללא TC רק בכיוון פאזה

ומיקום התיבה ולא תרגיש בכלל שהסאב נמצא בתא מטען.

 

לגבי ה 2way אין סיכוי שהחזור לזה גם אם מדובר ב2WAY הטובים בעולם, אני פשוט לא אוהב איך שזה מנגן גם ברמקולים ביתיים וגם ברכב. השילוב של טוויטר מיד ווופר נותן שלמות בתחום הטוויטר המיד והוופר, ב2WAY כשהמידבאס מנגן את תחום המיד חסר הרבה מתחום המיד וגם הוא לא מנגן הכי מושלם.

 

סך הכל שומעים אצלי מצויין ואני מרוצה מאוד גם עכשיו, אבל חשבתי יהיה פשוט יותר אם הבנה קרוס TC אנלוגי במקום לגעת בגיינים ובבאלנס אבל אני רואה שזה מורכב קצת.

 

אז אני כנראה יחזור לאופציה השניה שלי והיא לקנות פוצנטיומטרים טובים ולחבר אותם לצד שמאל כדי לנסות לאזן את צד שמאל לימין.

 

תודה בכל אופן.

עריכה אחרונה ב-13 למאי, 2016 על ידי yonihawkss

[lanosforce]

סליחה יוני

 

שכחתי שאתה על אנוש ולא מבין איך בני אדם נורמטיביים שומעים.

 

סליחה.

 

יוני, הסיבה שאתה מצליח למרכז טוויטרים עם tc היא בגלל שאתה מסיט את הרמקול בזמן אבל זה לחלוטין לא הכרחי.

 

האזניים שלך רגישות בתדרים האלו להבדלי עוצמות.

 

תיקח סט שני חלקים, מידבאס בתחתית הדלת וטייוטר בקורה, תסיט את כל צד שמאל באותו הtc ואתה עדיין תקבל מרכז למרות שהטוויטר בכלל לא קרוב אל המידבאס.

 

 

עכשיו תעשה עוד ניסוי נוסף, תסיט רק את המידבאס ואת הטוויטר השמאלי תוריד שניים שלושה דציבל בהספק ועדיין תקבל מרכז.

 

כשתבין איך המוח שלך עובד ואיך האזניים שלך שומעות, תחזור לכאן.

[shugiflex]

עזרא ובניו.

[lanosforce]

לא לגלוש לשליליות, אין צורך.

[yonihawkss]

סליחה ממני, לא התכוונתי לישמע תוקפני.

אתה אומר תאוריות נכונות אבל במציאות אצל כל אחד זה אחרת, לא כל מה שכתוב בספר נכון ומדויק, התוצאות מדברות.

 

אבל לא אכנס איתך לויכוח סתם מיותר.

 

מקווה שנתראה בקרוב הרבה זמן לא נפגשנו.

[lanosforce]

קצת יותר טוב,

 

יוני אין לי בעיה שכל אחד מאתנו יקח תפקיד משלים, זה נהדר וזה מוביל ליצירה ופוריות, למידה.

 

רק בלי זילות.

 

מה שאני מנסה לאמר לך זה שאתה הולך לעבוד קשה מאוד וסתם.

 

ברור שאתה תשיג תוצאה אבל אתה תהיה מסוגל להשיג את אותה תוצאה ואף יותר טובה בהרבה פחות מאמץ.

 

לא רק זה, אתה תימנע מתופעות של גרופ דיליי, איבוד הספק, עליה ברצפת רעש והשראות שיכנסו מריבוי רכיבים.

 

תעשה את זה פשוט ככל האפשר.

 

לגבי הסאב הכוונה היתה פשוט להרחיק אותו על אותו הציר במספר סנטים בכדי שהמרחק ממנו והמידבאס הימני לראש יהיו שווים, זה במידה והוא אכן קרוב יותר לראש.

 

למה אתה חושב שבקרוס אוברים פאסיביים יש לך אפשרויות הנחתה לטוויטרים?

 

אם אתה חושב שזה בכדי לרסן אותם אז זו טעות, ריסון של טוויטר ב3 דציבל לעומת מידבאס על אותו ערוץ הגברה לא נותן הרבה.

 

אבל ריסון של טוויטר בצד הקרוב לנהג בכ3 דיבי לעומת הטוויטר בצד השני, יתן לך מרכז מורגש יותר בחלק העליון של הבמה.

 

אני אתן לך עוד כלי שרת שיוכל לעזור לך, דבר עם יקיר ליבנו אשר ממרום תלתליו יחלוק עמך את חוברת ההוראות של הקרוסים הפאסיביים של אלפיין f1 אשר היה בחזקתו. תקרא שם קצת על אלף הקונפיגורציות להשהיית זמנים שהקרוס הפסיבי הזה תומך בהן וגם תנסה להבין איך זה מקשר בין מיקומי האלמנטים והזוויות ביניהם והסלופים.

 

אבל תיקח את זה ותלביש את זה על ידע מודרני ותימנע מלסלול אספלט איפה שמכוניות משפחתיות לא נוסעות כי זה בערך מה שאתה הולך לעשות.

 

וברור שאם תבנה כביש אספלט באמצע שום מקום תוכל להסיע שם מכוניות אבל מה ההגיון בזה?

[DAn-BP 1.8]

יוני לא יותר פשוט להחליף את הרדיו הזה לרדיו עם כיוון t.m ?

כמו לדוגמא ה 910 !

ראיתי הוא נמכר במחיר ממש טוב כאן .

 

יחסוך לך הרבה כאב ראש.

[yonihawkss]

לא אהבתי את הסאונד שלו.

וחוץ מי זה משהו שלא התגשתי! אני פשוט רוצה כמה שפחות להתעסק עם אפשרויות דיגיטליות כגון חיתוכים TC איקולייזר דיגיטלי פרוססורים וכדומה ההבדל פשוט שמים וארץ באיכות השמיעה מהתעסקות דיגיטלית שהכל מובנה אנלוגי.

 

אני יודע שזה יותר קשה ומסתבך אבל זה שווה את זה.

 

אם הייתי הולך בדרכים קלות לא הייתי מגיע לתוצאות שהגעתי לפי דעתי, וגם לא הייתי נשאר הרבה בתחום.

פשוט כל פעם יש לי שיגעון חדש ואני מצליח להגיע גם לתוצאות מעניינות ומרגשות יותר, רק שהיום יש פחות זמן ממש שהיה שהייתי רווק, יוצא לי להשקיע זמן למערכת אולי שעה שעתיים בשבוע וגם זה בקושי.

 

הגיע בקרוב לאחד המפגשים גם במרכז גם בדרום תוכל לשמוע ולהבין, קצת קשה להסביר את התוצאה איך זה לפני ואיך אחרי.

 

התיאור הכי טוב זה שים מוזיקה בבית בווליום סביר ותשם אוזניות או ידיים על האוזניים לכמה שניות ואחרי זה תוריד, זה השינוי שקיבלתי.

עריכה אחרונה ב-13 למאי, 2016 על ידי yonihawkss

[lanosforce]

מה שמדהים אותי בכל הסיפור הזה יוני הוא שהמקור שאתה שומע ממנו, דיגיטלי!

 

ואתה מנסה לשמור את הטווח כמה שיותר אנלוגי במקום ההפך.

 

סוג של אבסורד.

 

לקלריון כנראה יש ממיר וקדם מגבר יותר איכותיים אבל איך שלא תביט על זה, המקור דיגיטלי.

[yonihawkss]

קודם כל אני שומע רק מכניקה של דיסקים ולא USB ולא מפלאפון.

לא אמרתי שגם כל השימוש שלי אנלוגי, אמרתי להתשמש בכמה שפחות באמרות דיגיטליות.

 

הרשה לי להפתיעה אותך התוצאות מעניינות מאוד.

הרגשה כאילו חזרתי ל1 DIN איכותי.

ולא יצא לי לשמוע מערכת נשמעת טוב עם דאבל דין.

עריכה אחרונה ב-13 למאי, 2016 על ידי yonihawkss

[lanosforce]

אני מכיר את הטענות לגבי שימוש בעיבוד אות דיגיטלי והפגיעה שלו בהספק.

זה נכון אך ורק במקרה אחד והמקרה הזה הוא כאשר מתבצעת פעולת הנחתה דיגיטלית.

 

תבין, בטווח הדיגיטלי אתה מעביר זרם מידע ולא אות, במקרה של הנחתה אתה אכן מאבד מידע ולכן חשוב לבחור מעבד שעושה בקרת ווליום אנלוגית, לאחר ההמרה ולא לפני.

 

טיים קורקשן כאשר עובד על באפר, לא מבצע הנחתה אלא מוציא את אותו המידע ואני מדגיש, מידע! בעיקוב.

 

מה שנשמע לך חלש יותר זו התוצאה הסופית שבה אתה שומע פחות מפוזר, פחות החזרים, מיקומי כלים ממוקדים יותר, צליל נקי יותר מן הסתם יהיה לך פחות סאונד בכולל אבל זה דווקא המצב הנכון.

 

תקנה מגברים חזקים יותר! תחזק את מערכת החשמל!

 

אתה יכול לעשות מה שלאון עשה, השתמש בסמארטפון כמוני כמקור אבל קנה dac ב1500 דולר עם יכולת הסטת פאזה שעושה פעולה דומה לטיים קורקשן וכל השאר משחקי קרוס פסיבי ומיקומים וזוויות ואכן התוצאה מדהימה.