פיוז מתנפח ומתעוות אך לא נשרף

[danniel]

אני מצפה לזרם שלא יעבור שני שליש מהערך של הנתיך, אך שם לב שאני לא מתכוון לזרם פיק הרגעי שיש בהפעלת המנגנון, אלא לזרם הפעולה הרציף לאחר התייצבות.

שם לב במיוחד אם יש זרם אחרי שהשמשה הגיע לסוף מהלכה, המרים שמשות אמור להפסיק את הזרם לאחר פחות משנייה מרגע סגירת השמשה. אם זה לא קורה הזרם יעלה ויהיה גבוה וזה אומר מרים לא תקין וכנראה מקור הכשל.

[syaron24]

פיוז מתחמם בד"כ בגלל מגע רופף או הלחמה קרה.

סתם שאלה - באיזה רכב מדובר ? האם מרים השמשות מקורי או שזה מהתקנה מקומית (ביחד עם האזעקה) ?

 

האם הפיוז יושב בבית פיוזים של הרכב, או שהוא בנפרד ?

[dny]

מגע רופף לא גורם לנתיך להתחמם

מגע גרוע פירושו התנגדות גבוהה, שגורמת למפל מתח ולכן לספיקת חום. יכול להיות שזה לא בדיוק נקרא "מגע רופף" אלא "מגע גרוע", אבל בכל זאת, נראה לי שזה הדבר הראשון שצריך לבדוק.

 

פיוז מתחמם בד"כ בגלל מגע רופף או הלחמה קרה.

בדיוק.

 

דני

[stillness6]

מדובר בהתקנה מקומית. הפיוז יושב מחוץ לקופסאת הנתיכים.

הכוונה במגע רופף בין הפיוז לבית הפיוז או החיווט של בית הפיוז שיוצר התנגדות כוללת?

 

פרט לפיוז אני לא מזהה נפיחות בחיווט המוביל לבית הפיוז ולמוח.

 

המרים מחובר למערכת נעילה מרכזית ולא לאזעקה.

הפיוז עצמו מקובע בבית הפיוז ללא חופשים האם זה שולל מגע רופף או מגע גרוע?

האם החלפה של בית הפיוז יכולה לפתור את הבעיה או לשלול את בעיית המגע הרופף ולמקד את שורש הבעיה במנגנון מרים שמשות תקול?

 

תודה

[syaron24]

יש לבדוק מספר דברים:

1. מגע בין הפיוז לבית הפיוז.

2. מגע החוטים שמתחברים לבית הפיוז - החוטים מחוברים בלחיצה, וכנראה ישנה קורוזיה.

3. הייתי בודק גם את הקצה השני של החוטים הנ"ל

 

חזור לעדכן בבקשה.

[מרק10]

מגע רופף לא גורם לנתיך להתחמם אלא עומס יתר, הכונה לזרם גבוה לפרק זמן ארוך יחסית..

יש לבדוק זרם על נתיך בהפעלת כל מנגון בנפרד ולאתר מנגנון לא תקין, שאולי צורך זרם רב מהתכונן.

 

שלב הבא הוא לבדוק זרם העובר בנתיך בזמן הפעלת המרים. אם לא נמצא משהו חריג זה אומר שיש קצר בחווט החשמלי של המרים או של אחד המנגנונים.

1. מגע לא תקין כתוצאה מקורוזיה במגעים של בית הפיוז או/גם מגע לא הדוק בין המגעים של בית הפיוז לפיוז בהחלט עלולים לגרום להתחממות של בית הפיוז מהסיבה הפשוטה שמגע לא תקין מעלה את ההתנגדות באיזור המגע לכן מפל המתח באיזור המגע עולה וכתוצאה מכך הפיוז מתחמם.

 

2. במקרה שהמוליך החשמלי לבית הפיוז לא מהודק היטב לנעל הכבל או שחלק מהגידים של המוליך החשמלי נקרעו אז גם במקרה הזה בית הפיוז מתחמם וגם הפיוז.

 

את ההספק הנופל על הפיוז שרובו נהפך לחום אתה יכול לחשב לפי הנוסחה הפשוטה

P=I**2XR.

 

3. גם הסיבה שציינת נכונה.

 

או במילים אחרות ככול שהתנגדות הכללית עולה גם החום הנוצר באיזור המגע של הפיוז לבית הפיוז עולה.

[danniel]

מגע רופף, לא תקין, הלחמה קרה או what ever גורם להתנגדות גבוהה במעגל ולכן לזרם נמוך יותר מהמתוכנן ולרוב לא יגרום להתחממות של הנתיך, אלא אם כן המגע הבעייתי הוא בנתיך עצמו או בבית נתיך (כמו שמרק הבהיר בהודעתו האחורה). מה שעוד, תהיה גם בעיה של הפעלת הצרכן או במקרה שלנו הרמת השמשות לא תעבוד לסרוגין.

 

עוד דבר שיש לבדוק זה את היצרן של הנתיך, נתקלתי בנתיכים מזוייפים בעלי ערך שגוי מאשר הכיתוב או הצבע זיהוי שלהם.

[syaron24]

danniel,

 

מגע רופף, לא תקין, הלחמה קרה או what ever גורם להתנגדות גבוהה במעגל ולכן לזרם נמוך יותר מהמתוכנן ולרוב לא יגרום להתחממות של הנתיך, אלא אם כן המגע הבעייתי הוא בנתיך עצמו או בבית נתיך (כמו שמרק הבהיר בהודעתו האחורה). מה שעוד, תהיה גם בעיה של הפעלת הצרכן או במקרה שלנו הרמת השמשות לא תעבוד לסרוגין.

 

זה לא בדיוק נכון. פיוז שמתחמם - הצרכן עדיין יעבוד:

היתה לי בעיה לפני מספר שנים באסקורט שלי - כל פעם שהפעלתי מאוורר הפיוז פשוט היה ממיס את כל הפלסטיק של בית הפיוזים.

ניסיתי, כמו שרשמת, להחליף לפיוזים מסוגים ויצרנים שונים - כלום לא עזר.

פתחתי את בית הפיוזים, המגע לפיוז עצמו היה מצויין. כמו כן עברתי על ההלחמות של תושבת הפיוז - עדיין אותה התופעה בדיוק - בבית הפיוזים היו מן גישורים שכנראה עם הזמן "התעייפו" אך עדיין הפיוז התחמם (למרות שבסביבתו הכל בסדר).

 

לכן גם אני, בדיוק כמוך חשבתי שהצרכן בעייתי - החלפתי גם אותו ונחש מה - עדיין פיוז לוהט.

רק החלפה של בית הפיוזים פתרה את הבעיה (מעל 5 שנים והפיוז לא מראה אפילו סימני התחממות).

[danniel]

אז היה לך קצר פנימי בבית הנתיכים, אין שום הסבר אחר.

בכל אופן, זהו נתיך חיצוני שאינו קשור לבית נתיכים של הרכב וקל לבדוק אותו חזותית וקל גם לבדוק זרם בחווט שיוצא ממנו ולשלול בעיות של זרם גבוה אם הבית נמצא תקין.

[syaron24]

danniel,

 

תאמין לי שבתור הנדסאי אלק. (יותר מ-10 שנים במרכז הפיתוח באינטל, ועכשיו יותר מ-2 ב-KLA-TENCOR) אני יודע לזהות קצר.

אני אולי לא מבין גדול במנועים (למרות שמגיל מאוד מוקדם אני מתעסק איתם בתור תחביב)

אך מעגלים מודפסים ורכיבי אלק. אני קצת מכיר

[אביב]

בכל מקום בו קיים חיבור לא טוב (לא משנה אם חיבור מכאני, הלחמה סדוקה, קפיץ, בורג וכיו"ב) ייוצר חום ובמעגלי זרם אפילו חום אדיר. צודק דניאל שאומר שמגע לא טוב בנקודה מסוימת לא גורם להתחממות במקום אחר. כמובן אלא אם הנקודות קרובות פיזית וישנה הולכה של חום. ברור שבמקום שיש בעיית חיבור כל האזור מתחמם. לגבי בית הנתיכים, סביר להניח שהייתה בעיה של מגע במקום שלא הצלחת לזהות.

 

פותח השרשור צריך לבדוק אם בזמן פעולת המרים הפיוז מתחמם (לפי התמונות נראה שכן). עוד נקודה ידועה- מרימי שמשות פשוטים (לפחות בעבר הלא רחוק) היו מבוססים על מתג בי-מטאלי לצורך זיהוי סוף המהלך של החלון. הבעיה היא שהמתג הבי-מטאלי הוא רכיב תרמי וככל רכיב תרמי לוקח לו הרבה זמן להגיב לעליית זרם. התוצאה היא עומס יתר על המנועים ועל מערכת ההנעה. יכול להיות שמשהו נדפק במרים והוא ממשיך להפעיל את המנועים זמן רב מידיי לאחר שהחלון נעצר. בכל המרימים האלו יש גם טיימר שמפסיק את פעולת המעגל לאחר זמן מה כשאין אינדיקציה להתנגדות. במידה והמרים התחיל לעצור לפי הטיימר ולא לפי המתג הבי-מטאלי (שהוא בעצמו לא מציאה) יעבור זרם גבוה זמן רב מידיי במעגל. זה לא בהכרח זרם שישרוף את הנתיך, אך בהחלט יכול ליצור עומס יתר.

מרימים אלקטרוניים הרבה יותר טובים.

 

המלצתי היא ראשית לבדוק מתי העסק מתחמם. שנית לבדוק כמה זמן לוקח למרים להפסיק לאחר שהחלון נעצר.

לאחר שתקבל תשובות נוכל להמשיך.

 

כ- long shot אתה יכול להחליף את הפיוז יחד עם הבית.

[syaron24]

לגבי בית הנתיכים, סביר להניח שהייתה בעיה של מגע במקום שלא הצלחת לזהות

 

זיהיתי את הבעיה - למי שמכיר היו שם מן מתכות דקות שחיברו בין ה-PCB השונים. מתכות אלה היות מכופפות 180 מעלות ואם הזמן הנחושת פשוט קיבלה מן סדקים בנקודות אלה - נקודה זו בעצם התחממה מאוד.

עקב הולכת חום כל האיזור שם התחמם - כולל הפיוז עצמו.

הפיתרות היה או להלחים מחדש (להחליף מתכות בכבל למשל) - אך מכיוון שהיו שם המון הלחמות לבצע - הכי פשוט היה להחליף לאחר.

 

לגבי נקודת החימום - כמובן שיש הולכה של חום - גם כשמלחימים חוטים בצד אחד, צידו של החוט לוהט גם כן כך שהבעיה לא חייבת להיות בנקודת המגע של הפיוז בלבד.

[מרק10]

אביב, תודה על התגובה המלומדת.

כפי שידוע לנו כול המגעים והמוליכים החשמלים בבית הפיוז עשויים מנחושת שהינה בעלת מוליכות תרמית מצויינת לכן במידה והחיווט לבית הפיוז פגום בהחלט החום יעבור לפיוז במהירות שיא ועלול לגרום לפגיעה בפלסטיק וגם לשינויים במאפייני הפיוז (Time-Current Characteristic Curves ).

[natco]

המרים שמשות אמור להפסיק את הזרם לאחר פחות משנייה מרגע סגירת השמשה. אם זה לא קורה הזרם יעלה ויהיה גבוה וזה אומר מרים לא תקין וכנראה מקור הכשל.

 

עוד נקודה ידועה- מרימי שמשות פשוטים (לפחות בעבר הלא רחוק) היו מבוססים על מתג בי-מטאלי לצורך זיהוי סוף המהלך של החלון. הבעיה היא שהמתג הבי-מטאלי הוא רכיב תרמי וככל רכיב תרמי לוקח לו הרבה זמן להגיב לעליית זרם. התוצאה היא עומס יתר על המנועים ועל מערכת ההנעה. יכול להיות שמשהו נדפק במרים והוא ממשיך להפעיל את המנועים זמן רב מידיי לאחר שהחלון נעצר. בכל המרימים האלו יש גם טיימר שמפסיק את פעולת המעגל לאחר זמן מה כשאין אינדיקציה להתנגדות. במידה והמרים התחיל לעצור לפי הטיימר ולא לפי המתג הבי-מטאלי (שהוא בעצמו לא מציאה) יעבור זרם גבוה זמן רב מידיי במעגל. זה לא בהכרח זרם שישרוף את הנתיך, אך בהחלט יכול ליצור עומס יתר.

מרימים אלקטרוניים הרבה יותר טובים.

 

המלצתי היא ראשית לבדוק מתי העסק מתחמם. שנית לבדוק כמה זמן לוקח למרים להפסיק לאחר שהחלון נעצר.

לאחר שתקבל תשובות נוכל להמשיך.

 

מנסיוני, מה שכתבו שני החברים המלומדים למעלה, זו התשובה שלך. עזוב את הנתיך והבית שלו.

החלון מגיע לסוף מהלכו, ההתנגדות עולה, כאן היה אמור להכנס הניתוק של המרים ולהפסיק את הזרם.

משום מה הוא לא עושה זאת והמערכת נמצאת בעומס לא מתוכנן כל הזמן. מעבר לכך שזה מסוכן, כמו שכבר אמרו לך, זה גם יוצר זליגת מתח משמעותית שתקצר את חיי המצבר שלך.

[dny]

אז היה לך קצר פנימי בבית הנתיכים, אין שום הסבר אחר.

בכל אופן, זהו נתיך חיצוני שאינו קשור לבית נתיכים של הרכב וקל לבדוק אותו חזותית וקל גם לבדוק זרם בחווט שיוצא ממנו ולשלול בעיות של זרם גבוה אם הבית נמצא תקין.

 

את הנקודה הבעייתית קל למצוא - כי יהיה עליה מפל מתח. אם אין מפל מתח, אז הבעיה היא במקום אחר. ההתחממות היא הוכחה חותכת למפל מתח, אבל אינה בהכרח מראה את המקום המדוייק של הבעיה (כמו שאמרו כאן כבר, כי יש הולכה של חום).

 

אבל מדידה של המתח בנקודות שונות על המעגל - כולל בנקודות שמרוחקות מספר מילימטרים זו מזו, אם צריך - תמצא את הבעיה ללא ספק.

 

דני