מבחן ארוך טווח סיטרואן ברלינגו 1.6 2009+2016

[Buki]

מישהו יודע מה עושים במצב הזה? 

 

 

[vladclar]

דוחפים את הרכב מהצוק .

[קיורטוש אוטומוטיב]

בתאריך 12.1.2023 בשעה 19:30, Buki כתב:

מישהו יודע מה עושים במצב הזה? 

 

 

לא הבנתי, מה רצית שירשמו טיפולים עד מיליון ק"מ ? תמיד רושמים עד החלק שחייבים להחליף הכי מאוחר...אחר זה אתה עובד לפי מכפלות של יתר הדברים לפי ק"מ/תקופה, ולך לפי תנאים קשים ARDUOUS

MAINTENANCE CITROËN BERLINGO (B9).pdf

[Buki]

לפני 30 דקות, קיורטוש אוטומוטיב כתב:

לא הבנתי, מה רצית שירשמו טיפולים עד מיליון ק"מ ?

טוב אני מודה, זו הייתה בדיחה לא הכי מוצלחת שאף אחד כמעט לא הבין.

 

זה לא מפרט טיפולים שם אלא בתרגום נכון יותר מה שהקפתי בעיגול זה "Engine life".

 

 

אעלה סיכום 250 אלף בהמשך.

[Buki]

הגעתי ל 250.000 ק"מ.

 

האוטו 6.5 שנים על הכביש. הק"מ השנתי שלי ירד קצת, פעם הייתי עושה 50 אלף בשנה, הפעם לקח שנה ו 4 חודשים לעשות 50 אלף. 

 

ממשיך לטפל כל 15 אלף ק"מ בחלפים מקוריים או OEM, שמן TOTAL 5W30 B712297, פילטר אוויר וסולר בכל טיפטל שני. 

צריכת דלק לא השתנתה, בעונה זו כשלא צריך מזגן כל הזמן , עם 60% בעינעירוני, צריכת דלק עומדת על 1 ל 18.5. היו תדלוקים שהיו קרובים ל 1 ל 19. 

התפתחה צריכת שמן קטנה של בערך 0.5 ליטר ל 10 אלף ק"מ. 

 

מותקן על האוטו סט צמיגים שלישי. Goodyear Efficient Grip Performance כולם חוץ מהסט המקורי שהגיע עם האוטו. 

מצבר שלישי.

4 פעמים החלפת בלמים קידמיים, מתוכן פעמיים לא בגלל שחיקה אלא בגלל עיוות דיסקי בלם שגרמו לרעידות. 

פעם אחת החלפת רפידות בלם אחוריות. 

 

 

תקלות שהיו בין 200 ל 250 אלף. 

210 אלף. נוסע בכביש 6 בדרום, שעת לילה מאוחרת, האוטו משמיע צפצוף וכותב בתצוגה : STOP! Engine temperature is too high,  גם השעון עלה למעלה ונדלקה נורה.

עוצר בצד. יש נוזל קירור, הרדיאטור קר לגמרי. אחרי כמה דקות הטמפ' ירדה לאמצע השעון, המשכתי לנסוע. עלתה שוב. שוב עצרתי. אחרי זה נסיתי לנסוע לאט ב 30 קנ"ש - שומר על טמפרטורה תקינה. 

זה היה באמצע הלילה, מעט תנועה  וככה חזרתי הביתה 100 ק"מ בנסיעה בשוליים ב 30 קמ"ש. 

 

מה  זה היה - האימפלר של משאבת מים התנתק מהציר שלו. 

זו משאבת מים שהותקנה  בהחלפת טיימינג ב 150 אלף ק"מ, זאת אומרת עשתה רק 60 אלף ק"מ. 

החלפת משאבה לחדשה נעשתה במוסך מורשה כי הייתי צריך את האוטו דחוף באותו יום ולא היה זמן להתעסקות. 1500 שקל משאבת מים מקורית + נוזל קירור + עבודה.

 

 

 

 

ב 218 אלף שמתי לב שיוניט לחץ שמן מזיע שמן.

 

קניתי אחד חדש, 260 שקל.

 

ושברתי אותו בעת ההרכבה.

 

אז קנית אחד אחר במקום אחר ב 220 שקל והחלפתי. 

 

 

ב 235 אלף ובעצם עוד הרבה לפני התחילו רעידות מציקות של המנוע בסרק במצב קר, תושבת גיר תחתונה הייתה קרועה לגמרי. אחרי ההחלפה הרעידות נעלמו.

 

 

 

הרבה זמן הייתה קיימת אצלי דליפת גז מהמזגן, נסיתי חומר איטום, לא עזר. בשלב כלשהו קניתי סעפת שעונים ובלון גז R134A והייתי כל חודש ממלא גז עצמאית.

 

 

 

עד שהגז התחיל לברוח ממש מהר, הלכתי לאיש מזגנים שהחליף מעבה שהיה בו חור ענק. מעבה מקורי מעל 3000 שקל רק חלק. מעבה תחליפי עם עבודה 1500 שקל, זה אחד המקרים הבודדים שבחרתי להתקין חלק תחליפי.

 

 

 

אני לא מנהל מעקב מסודר ולא מתעד דברים קטנים כמו החלפת נורות, מגבים, בטריה בשלט וכו'.

 

מבחינת הפלסטיקה הפנימית, הכל שלם חוץ מבלאי בידית הילוכים ובהגה שהזכרתי מקודם. כסא הנהג שקע קצת. 

זהו עד כאן. 

 

 

[Buki]

זה לא היה פשוט, אבל היום בבוקר הופיע בלוח שעונים מספר עגול. סמל המפתח לידו מעיד על כך שצריך לבצע טיפול סיום הרצה ב 300.000 ק"מ...😁

 

 

שם פה כרגע רק 3 תמונות.

רנו קנגו 2000 1.9D

ברלינגו 2009 1.6HDI

והנוכחית ברלינגו 2016 1.6HDI שחוגגת היום. 

 

תקופה של מעל 20 שנה. 

 

סיכום מפורט יותר אכתוב כשיהיה זמן. 

 

 

 

 

[Buki]

אני נכנס הרבה לפורום וכותב הרבה הודעות של כמה שרות אבל לשבת ולכתוב משהו יסודי, אין זמן. 

 

 

טוב אנסה. 

 

אז מה יש לנו? רכב צרפתי יחסית מודרני שהגיע ל 300 אלף ק"מ. זה הרבה? לא יודע. 

 

בטח לא מעט.

 

מה שאולי כן מיוחד פה שברכב הזה אף אחד אחר חוץ ממני מעולם לא עלה על ההגה, למעט כמה קילומטרים שנסעו המכונאים במוסך כשיצאו לנסיעות מבחן בסיום תיקון.

 

אז כל הקעלומטרז' הוא שלי בלבד, אף אחד לא לקח את האוטו לסיבוב, לא בהשאלה, לא החלפת מכוניות, שום דבר.

 

 

נתחיל בדברים הטובים. 

 

זה עדיין נוסע. 

המנוע עובד. שקט כמעט כמו שהיה חדש. בטח לא כמו אבל אין איזה שינוי בולט. 

אין רעידות. חלק. גם כמו חדש עם אותה הסתייגות מהסעיף הקודם. 

בפנים הכל שלם, אין פלסטיקים שבורים, אין סדקים, הכל עובד.

בולמי זעזועים וכריות בולם מקוריים לא הוחלפו.

משולשים מקוריים לא הוחלפו. 

סטרטר, מדחס, משאבת הגה כוח, טורבו, זרעות הגה, ציריות וגומיות לציריות, מיסבי גלגלים - לא הוחלפו.

גיר ידני ללא בעיות, עבד לא משהו ביום הראשון וככה עד עכשיו. 

מנגנוני חלונות, מראות, נעילה - הכל מקורי ללא בעיות.

לא היו כמעט תקלות חשמל.

 

נוסע ישר, אין משיכת הגה לצדדים, אין אכילת צמיגים, בוצע כיוון פרונט רק פעם אחת וגם זה היה מיותר כי הייתה בעיה בצמיגים שגרמה למשיכה. 

 

 

עבר 8 טסטים שנתיים ללא הערות בכלל באף אחד מהם. 

 

אבל יחד עם הדברים הטובים האלו יש לא מעט התעסקות עם האוטו ורמת אמינות שלו רחוקה מלהיות מושלמת. 

 

 Not great, not terrible 

 

 

תקלות ובעיות - בפוסט הבא. 

[Buki]

באיזור 250 אלף ק"מ התחילה נזילה מבית טרמוסטט. יש לציין שכמו 90% מהתקלות האחרות ברכב הזה, זו "תופעה מוכרת", ידעתי שהטרמוסטטים האלו נוזלים איפשהו באיזור 200 אלף ק"מ ולכן זה היה צפוי. 

 

הנזילה בתפר בין שני חלקי בית הטרמוסטט. רואים בעין נזילות של נוזל קירור על הגיר מלמעלה, הטרמוסטט ממוקם מצד שמאל של המנוע (עם כיוון הנסיעה), בצד של הגיר. 

קניתי טרמוסטט מקורי חדש, זה היה בתחילת 2023. עלה 1000 ש"ח. מאז מחירו עלה והיום הוא עולה כבר באיזור 2000 ש"ח. 

מדובר ביחידה עם 4 יציאות, חיישן טמפרטורה ורכיב נשלט חשמלית. 

מה שמעניין שחיישן טמפרטורה מגיע יחד עם בית טרמוסטט אבל ניפל ניקוז אוויר שגם מורכב עליו, צריך לקנות בנפרד, או אפשר להעביר אותו מהטרמוסטט הישן. 

 

החלפה של הטרמוסטט זו לא בדיוק פעולה פשוטה, צריך קצת פירוקים מסיביב אבל זה שטויות. מה שהיה קשה זה לנתק ממנו את הצינורות במיוחד שני הצינורות שיוצאים לכיוון החלק האחורי. עשינו את זה יחד עם יגאל בחניה ליד הבית, לקח כמה שעות טובות. 

 

לאחר מכן מילוי נזול קירור מקורי, ניקוז אוויר משנתי נקודות -- אחת על צינור החימום ליד קיר האש והשניה על בית הטרמוסטט, הרצת מנוע ב 2000 סל"ד עם מכסה מיכל עיבוי פתוח עד שמאוורר נכנס לפעולה וזהו. 

 

הטרמוסטט הישן עם סימני נזילה עליו.

 

הטרמוסטט החדש.

 

 

 

באיזור 260 אלף ק"מ החלפתי מוטות קישור למוט מייצב קדמי. לא היה משהו מיוחד איתם אבל גומיות האבק היו קרועות אז החלפתי, ההחלפה פשוטה מאוד.

 

 

 

ב 274 אלף ק"מ - החלפת תושבת מנוע ימנית. היא היית קרועה לגמרי, המנוע ממש היה מטייל בתא המנוע במעבר מגז פתוח לסגור או מסגור לפתוח. 

החלפת התושבת גם מאוד פשוטה - תומכים במנוע עם ג'ק, פותחים את הברגים, מוציאים את התושבת הישנה ושמים חדשה.

מחיר התושבת היה משהו מאוד יקר - 1400 ש"ח נדמה לי. יש בשוק תושבות תחליפיות ב 300-350 ש"ח אבל אני בדעה שלא כדאי להשתמש בחלפים תחליפיים במקומות האלו. 

 

 

 

בערך באותה תקופה, איזור 270 אלף ק"מ הרכב נתקע תוך כדי נסיעה בגלל מצבר. 

לא קרה לי דבר כזה אף פעם.

התקלה כמובן לא קשורה לרכב עצמו אלא למצבר בלבד. 

 

נוסע ברחוב, המנוע התחיל לרעוד תחת עומס. עוזב את הגז - עובד חלק. נותן גז -עובד עם רעידות, יותר נכון עם הפסקות כאילו נכבה ונדלק כל שניה. 

פה עשיתי מעשה מאוד "חכם" כמו באותה בדיחה על מתכנתים שנסעו  ברכב והרכב נתקע. אמרו בואו נצא מהרכב ונכנס שוב, הרי אצלנו בעסקים זה תמיד עוזר...

 

בקיצור תוך כדי נסיעה כיביתי את המנוע ורציתי להניע מחדש. אחר שפתחתי את הסוויץ' לא היה חשמל באוטו בכלל, שום נורה, שום דבר. 

הדבר היחיד שיכלתי לעשות זה לעצור איפה שהייתי ולדחוף את האוטו לשול. 

 

שלפתי רב מודד, בדקתי מתח מצבר - 4 וולט. 

שלפתי בוסטר, חיברתי - לא מצליח לסובב את הסטרטר בכלל. לצורך העניין הבוסטר היה טעון ותקין. 

זה היה קרוב לבית אז הלכתי הביתה והבאתי מצבר ישן שהיה במחסן. הרכבתי אותו, הוא היה פרוק אבל עם המצבר הזה הצלחתי להניע עם בוסטר ונסעתי לקנות מצבר. 

קנית וורטה כחול 70AH ב 800 ש"ח. 

זה מצבר מספר 4 באוטו. 

 

 

בשלב כזה או אחר, לא זוכר בדיוק מתי אבל איפשהו בין 250 ל 280 אלף ק"מ שמתי לב ש"פולי קלאץ''" של האלטרנור נתפס. היה בתוכו מלא אבק חום שזה תוצר של שחיקה וחלודה. הוא נתפס במצב נעול וזה לא הפריע לעבודה של האלטרנטור. בכל זאת קניתי פולי אחר (לא קיים כמק"ט נפרד אצל היצרן, קיים אצל משפצי אלטרנטורים שיודעים לפי דגם האלטרנטור לתת את הפולי הנכון. שילמתי על הפולי 200 ש"ח. 

הזמנתי באמזון סט כלים יעודי להחלפת פולי. אבל דחיתי ודחיתי את זה עד שב 280 אלף ק"מ הלך האלטרנטור. נדלקה נורת טעינה והוא הוציא 0 טעינה. 

למי ששואל, אפשר לנסוע כ 25 ק"מ או שעה על המצבר בלבד. בכניסה למוסך למחרת המצבר כבר היה פרוק לגמרי, החלונות בקושי עלו וכמובן לא הצליח לסובב את הסטרטר. 

 

אמשיך אחר כך. 

 

[Buki]

מישהו עוד קורא פה?

 

315 אלף ק"מ על השעון.

 

 

אז ב 280 אלף הלך אלטרנטור.

 

ניצלתי את זה שהיה על האוטו ריקול טיימניג שלב 2 עדיין פתוח אז שמתי את האוטו במרושה במטרה לבצע את הריקול ועל הדרך לתקן בפעם השניה נזילה מבית הקאמשאפט ולהחליף אלטרנטור. 

 

לא הסכימו להכיר בעבודות מצטלבות בריקול טיימינג ובתיקון נזילה מבית הקאמשאפט, אז לא חסכתי כלום כמעט.

לא הוחלפה משאבת מים בריקול, לא ביקשתי  וגם המוסך לא הציע ביזמתו. 

 

נזילה מבית הקאמשאפט חזרה אחרי כמה אלפי ק"מ, פעם שלישית כבר. 

 

החלפתי  סט צמיגים, סט רביעי של האוטו, שני הסטים הקודמצים היו  Goodyer Efficient Grip Performance, רציתי אותם גם הפעם אבל לא היו במלאי אז שמתי Falken ZE310 ואני מבסוט מהם יותר. יותר רכים ושקטים. 

 

 

ב 299 אלף ק"מ, עליית טמפ' מנוע בדיוק כמו שהיה כבר באיזור 210 אלף ק"מ, אותם סימפטמים בדיוק אז כבר ידעתי שזה האימפר של משאבת מים שהתפרק מהציר.

 

במהירות עד 30 קמ"ש שומר על טמפרטורה תקינה, נסעתי למוסך. בהתחלה אבחנו קולר שמן פרוץ, אחרי זה חזרו בהם באיבחון הזה ואמרו שזו משאבת מים. הציעו להחליף גם טרמוסטט אבל כיוון שהוחלף כבר ב 250 אלף ק"מ, ביקשתי להחליף רק משאבה. 

 

ותיקון נזילה מבית הקאמשאפט באחריות מהפעם הקודמת.

 

המשאבה הוחלפה והכל תקין.

 

טיפול 300 אלף ביצעתי באמצעות משאבת ריקון ששואבת את השמן דרך מוביל המדיד.

יש הרבה אנשים שלא תומכים בשיטה זו אבל הצלחתי להוציא 4 ליטר שמן כאשר בריקון בשיטה המסורתית אף פע לא יצא יותר מ 3.7-3.8 ליטר. 

 

פילטר שמן ופילטר סולר, וכמובן גם פילטר אוויר באוטו הזה נגישים מלמעלה אז כל הטיפל בשיטה זו לוקח 20 דקות ולא צריך להתלכלך ולשכב על הכביש. 

 

 

מזרק אוריאה שהחלפתי לפני משהו כמו 110 אלף ק"מ נפרץ שוב והתחיל להדליף גזי פליטה.

 

הזמנתי מעליאקספרס מזרק חליפי ב 55 ש"ח, הגיע, ישבתי והסתכלתי עליו אבל תהליך שכנוע אצמי שזה בסדר, לא עבד. פשוט היד לא רצתה להרכיב אותו. 

הזמנתי מ Cars245 מזרק חליפי אחר של חברת אריזה פולנית Maxgear במשהו כמו 60 דולר, לקח לו חודש וחצי להגיע. בזמן הזה הדליפה נהייתה כבר חזקה אז הייתי חייב לקנות מזרק בארץ. נרכש מזרק מקורי ב 1200 ש"ח מחנות חליפים. מחיר מחיון של היבואן - 1850 ש"ח.

 

מכיוון שכבר היה לי ניסיון מההחלפה הקודמת, החלפתי אותו ממש בכמה דקות. ביצעתי גם עדכון החלפה עם לקסיה מה שבפעם הקודמת לא ביצעתי.

ב 309 אלף ק"מ נדלק משולש אזהרה צהוב וקפצו מספר תקלות על DPF, איפסתי את כל התקלות וגם המשלוש כבה אבל אחרי התדלוק הבא נדלק שוב, אז הבנתי שזה משהו שקשור לתוסך FAP שההזרקה שלו מתבצעת מיד אחרי התדלוק. 

 

קניתי ערכת מילוי תוסף FAP ב 650 ש"ח אצל ג'אן. תהליך המילוי מאוד פשוט חוץ מקטע קטן מעצבן שקשה מאוד לנתק את פיית המילוי מהמיכול אם לא מפרקים את המיכל מהאוטו. הצלחתי כרגיל באמצעות סדרה של כמה קללות ברוסית  וגב תפוס למחרת. גם כאן נדרש עדכון עם לקסיה אחרי מילוי מהיכול.

 

 

לאחר מכון כל התקלות נעלמו למעט תקלה אחת P242F DPF FILTER WORN שלא מדליקה נורת תקלה ולהבנתי נרשמת רק כי ה DPF עבר מעל 170 אלף ק"מ.

אחוז מילוי DPF במשקעים שלא נשרפים ברגנרציה  לפי לקסיה  - 70%.

לחץ דיפרנציאלי ב DPF בין כניסה ליציאה בסל"ד סרק - 8 מילבר.

ב 3000 סל"ד בניוטרל - 50 מילבאר. 

 

התפרקה גלגלת במסילה של הדלת צד, מה שגרם לדלת לשקוע ולהיסגר קשה. החלפתי בגלגלת מעליאקספרס, משהו כמו 70 ש"ח החלק. נדרש שם חילוץ פין והכנסה חוזרת בלחץ עם מלחציים.

מובילי הדלת שנאכלו כי הדלת הייתה שקועה.

 

מכלול גלגלת ישן ליד חדש והזרוע שלו.

 

 

 

טיפול 315 אלף גם ביצעתי עם משאבה, הנוחות ממכרת. 

 

יש אכילת שמן לא גבוהה עדיין אבל בהחלט קיימת , משהו כמו ליטר ל 10 אלף ק"מ.

 

המנוע עובד יפה, סוחב יפה וחסכוני כמעט כמו שהיה חדש, עדיין מגיע ללא בעיה לצריכה של 1 ל 18 וגם יותר טוב מזה כשלא נוסע בפקקים.  בטח יש הבדלים אבל הם קטנים ואיטיים מאוד, אני לא שם לב שמשהו השתנה. 

 

 

 

[איציק נ.]

לפני 6 דקות, Buki כתב:

נזילה מבית הקאמשאפט חזרה אחרי כמה אלפי ק"מ, פעם שלישית כבר. 

 

 

אני בשלב מחקר על הנושא הזה.

היצרן "זורק" את נושא האיטום על מספר חומרים (מתוך רשימה שקיימת וכבר פורסמה כאן) אבל אין הוראות יישום "עד הסוף" - הכוונה היא: היצרן אומר לך לנקות, למרוח, להצמיד, להדק - וזהו בערך. מה חסר ? תמשיך לקרוא.

 

אצל המותגים המתחרים (של חומרי האיטום) אלו לא בדיוק ההוראות - ומה שקורה בפועל הוא שהיישום לפי ההוראות הנ"ל (של PSA וגם של לוקטייט) מחזיר אותנו להזעות\נזילות תוך פרק זמן מסויים (קצר מאוד). זאת אומרת שיש כאן מידע שגוי או חסר או שהם עדיין לא הבינו את מקור הבעיה והפתרון הנ"ל לא עוזר.

 

המסקנות שלי:

 

1. רוב החומרים (כולל אלו שהיצרן נקב בשמם) דורשים ייבוש של 24 שעות - זה לא מתאים לעבודה של מוסך שרוצה לשחרר היום את הרכב. אל תציעו "ויקטור ריינז" - גם הוא נופל כאן.

2. לדעתי האישית - עובי השכבה לא מספיק (סיליקון, כמו כמעט כול חומר אחר, צריך עובי מסויים בשביל לתפקד בו כמו שצריך לאורך זמן).

3. בחלק מהחומרים שקיימים בשוק היום - יש הוראה מפורשת: למרוח, להצמיד תוך מקסימום 5 דקות, לסגור ברגים בכוח היד, לחכות שעה לייבוש - ורק לאחר מכן להדק להוראות היצרן (10Nm). בחומרים שהיצרן מציע אין המלצות כאלה - ובמבחן הזמן אנחנו רואים שהם לא עובדים.

4. אני ו- @מלטבשי הולכים שלב קדימה לבדוק 2 חומרים (של אותו המותג ואותו הסוג) שהם היחידים בשוק (כרגע) שעונים על הדרישה של להחזיר את הרכב לכשירות באותו היום;
הראשון הוא: Permatex Right Stuff 1Min. זה החומר היחידי בשוק שמאפשר להחזיר את הרכב לכשירות באותו הרגע, למעשה "תוך דקה".
השני הוא: Right Stuff 90Min שמאפשר (לאחר סגירה למומנט יצרן) החזרה של הרכב לכשירות באותו היום (תוך שעה וחצי, שזה בערך הזמן שיקח לך לסגור את הכל מהרגע שנגעת בקמשאפט).

אין לנו שמץ של מושג מה שינוי על פס הייצור של המנועים בין המנועים של יורו 5 (עד 2015 כולל) לבין יורו 6 (2016 ומעלה). ב 2015 אין את הבעיה הזו. זה אותו המנוע.

אם היינו יודעים מה השינוי שעשו, יכול להיות שהיינו יכולים לקשור אותו לבעיה הנ"ל.

זה יכול להיות שינוי בחומר האיטום, זה יכול להיות שינוי בתיזמון הסגירה לאחר מריחה של החומר - וכו' וכו'.

 

יש מכונאים שנשבעים שהדרך הכי טובה היא למרוח את החומר, לתת לו 15-30 דקות להתייבש באויר, ואז להצמיד (ותתפלאו, זה עובד, ראיתי במו עיני). ויש כאלה שנשבעים שחייבים להצמיד ומייד להדק (הניסיון שלנו מראה - זה לא עובד).

 

כשיהיו מסקנות (ויהיו) - מבטיח לעדכן.

 

איציק

[Buki]

318000 ק"מ,

 

רוצה לעלות נקודה, מעניין אם מישהו נתקל בזה. 

 

ב 3 החלפות ברקסים קדמיים השתמשתי בצלחות בלם ברמבו תוצרת סין (כי זה מה שיש בחנויות). רפידות היו גם שם ברמבו או של Hi-Q.

 

 

את שלושת הסטים נאלצתי להחליף הרבה לפני הזמן, אחרי משהו כמו 30-40 אלף ק"מ. 

 

בהחלפה לא הייתה בכלל מדרגה בצלחת וברפידות נשארו איזה 8-9 מ"מ עובי. 

 

כל ההחלפות בגלל זריקה בצלחות. 

 

אחרי ההחלפה הכל תקין, עם הזמן בירידות ארוכות אחרי כמה בלימות רצופות מתחילה זריקה בצלחות, אחרי שהן מתקררות הזריקה נעלמת וזה תקין. בנסיעה במישור הכל תקין גם כן. 

 

עם צבירת הקילומטרז' הזריקה מתחזקת ומתחילה להופיע מוקדם יותר, עד שנאלצתי להחלף סט. 

 

אני 30 שנה נוהג על מכוניות ידניות וכן יודע להשתמש בבלימת מנוע. בוודאות לא מדובר בשימוש לא סביר שלי בבלמים, מה גם שלא נתקלתי בזה בשום רכב אחר שהיה לי. 

 

 

בסט ראשון אמרתי אולי זה מקרי. 

בסט שני אמרתי יכול להיות אותה סדרה בעייתית. בסט שלישי כבר לא ידעתי מה לאמור אבל את הסט הרביעי שמתי מקורי שעולה פי 3.

 

 

בכל החלפה מטפל בקליפים, המובילים זזים יפה הכל מגורז ונקי, אין שחיקה לא אחידה של הרפידות, אין שום דבר תפוס.

 

אולי יש למישהו תובנות? יכול להיות שהבעיה לא בצלחות?

 

 

[איציק נ.]

האם בכל הסטים שהשתמשת היתה הגנה מחלודה (תרסיס צבע אבץ) למניפות הקירור והטבור ?

[Buki]

לפני 38 דקות, איציק נ. כתב:

האם בכל הסטים שהשתמשת היתה הגנה מחלודה (תרסיס צבע אבץ) למניפות הקירור והטבור ?

לא הייתה הגנה כזאת באף אחד מהסטים של ברמבו תוצרת סין וגם בישנים יותר תוצרת אירופה לא הייתה למייטב זכרוני.

 

רק במקורי ששמתי עכשיו, יש. 

[tan tan]

לפני 6 שעות, Buki כתב:

כל ההחלפות בגלל זריקה בצלחות

מה הכוונה זריקה ולמה צריך להחליף את הצלחת בגלל זה?

[Buki]

לפני 23 דקות, tan tan כתב:

מה הכוונה זריקה ולמה צריך להחליף את הצלחת בגלל זה?

עיוות של הצלחת, הפרמטר שמודד המכשיר בתמונה. במצב תקין אמור להיות משהו כמו עד 0.05 מ"מ. 

 

אם הזריקה מעל הערך התקין יש רעידות בבלימה.