סוויפט 2008 רועדת בעמידה כשחום המנוע בטמפ עבודה

[נירו72]

בתאריך 19.5.2026 בשעה 12:44, אודי זק כתב:

אמרתי אין בוצה 

זה ברור מאד 

אין לך את הידע לדבר בביטחון מתשובותיך עד כה. אבל אשמח לדעת איזה בדיקות עשית שאתה מדבר בכזה ביטחון ועל איזה אינדיקציות אתה מסתמך.

 

לפני 14 שעות, אודי זק כתב:

החיישן לא אמור להיות מחובר למתח אבל אם המנוע לא עובד איך אראה שינויים בהתנגדות?

אין קשר בין מתח לבדיקת התנגדות. לכל חיישן ורכיב חשמלי יש התנגדות, שינוי ההתנגדות זה מה שנותן למחשב אינדיקציות לגביי הנתונים של החיישן הספציפי ומצבו. ואז אתה כותב שבדקת קוילים, אבל לפי תשובותיך אין לך את הידע לבדוק דברים כאלו, איך בעצם אתה מגיע למסקנה מה תקין ומה לא?

 

בתאריך 19.5.2026 בשעה 12:44, אודי זק כתב:

לגבי הבורג שיחקתי אבל סימנתי את הבורג והוא הוחזר למקומו וגם לא היה שום שינוי ברעידות עצמן. מה גם שיש לי סקאנר אז אני יכול לעשות כיוון מחדש אם צריך

אתה לא יכול לעשות כזה דבר על סקאנר גנרי בכמה שקלים. לא משנה כמה תכוון ותסמן, זה לעולם לא יחזור להיות בול כמו שהיה. זה לא בורג כיוון טורים במכסחת דשא, זה קובע כמה פתיחה תשאר בפרפר מבלי שיטרק בסוף. זה מכוון במפעל ברמת מיקרונים. נמכרו עשרות מיליונים של בתי מצערת חדשים בגלל מישהו ששיחק עם הבורג הזה. קשה לומר שזה לא קשור גם לבעיה שלך.

 

כמו שאמרתי מלבד התושבות החשוד המיידי זו המצערת. על המצערת אצלך יש 2 חיישנים. אחד יושב על המצערת עצמה ומודד את הפתיחה ושולח למחשב שבהתאם לחיישן יודע באיזה מצב פתיחה היא נמצאת. החיישן הזה נקרא TPS ר"ת של throttle position sensor. החיישן השני יושב על המצערת בצד, ומהווה מעין כניסת אוויר אלקטרונית שעוקפת את הפרפר מצערת ומווסתת את הסל"ד בשילוב ההזרקה מתי שאתה לא לוחץ על הדוושה, קרי סל"ד סרק ונקרא  IAC (Idle Air Control).

 

במקרה שלך מכיוון שלא יודע מה עשית, מה בדקת, וכמה ניתן להסתמך על זה, תתחיל מאפס. אני מאוד מקווה שתסתדר עם הבדיקות כי יש לא מעט מהן  וחשוב לבצע את כולן.

 

תתחיל בפירוק בית המצערת כולו עם החיישנים.

תנקה את אזור הפרפר ותוודא שאין מדרגה קטנה בסגירה שלו וכל העסק נקי לחלוטין והסגירה מלאה. תפרק ותנקה את 2 החיישנים עם ספריי קרבורטור.

 

בדיקת חיישן  TPS ללא מתח

שים את רב המודד על אוהם 20k. תיגע עם הפרובים (מחטים) של רב המודד ב-2 הפינים הקיצוניים הימני והשמאלי. אתה אמור לקבל ערך  בין 3.5k ל-6.5k אוהם. כל נתון אחר והחיישן לא תקין לחלוטין.

 

בדיקה נוספת, בודקת את הפוטנציומטר כשהחיישן נראה תקין למעט נקודה מסוימת במסלול. בדיקה זו מודדת את שינוי הרציפות בזמן פתיחת הפרפר.

השאר פרוב אחד בפין המינוס (הכי שמאלי).

העבר את הפרוב השני לפין הסיגנל המשתנה (האמצעי).

במצב סגור (סרק): רב-המודד יציג התנגדות נמוכה יחסית, לרוב באזור ה-0.5k עד 1.5k אוהם.

עם היד תפתח את המצערת  באיטיות רבה וברציפות עד הסוף (פתיחה מלאה).

תוצאה תקינה: ההתנגדות צריכה לעלות בצורה חלקה, רציפה וליניארית לחלוטין (ללא קפיצות) עד שתגיע לאזור ה-4.5k עד 5.5k אוהם בפתיחה מלאה.

תוצאה לא תקינה: אם המספרים על הצג "משתגעים", קופצים פתאום ל-0, מראים נתק (OL / "1.") במהלך התנועה או נתקעים.

 

בדיקת חיישן IAC ללא מתח:

שים את רב המודד להתנגדות הכי נמוכה באוהם.

יש לחיישן 3 פינים.

פרוב אחד תחבר למרכזי. ופרוב אחד תחבר פעם לימני ופעם לשמאלי. הנתון אמור להיות זהה.

אמור לקבל נתון של בין 11-14 אוהם.

 

לפעמים הסלילים מראים התנגדות תקינה, אך הבידוד שלהם נהרס והם מקצרים לגוף המתכת של הרכב.

הבדיקה: השאר פרוב אחד על פין 2 (המרכזי).

גע עם הפרוב השני בגוף המתכת החשוף של שסתום ה-IAC (או בבורג שלו).

תוצאה תקינה: רב-המודד חייב להראות OL (אין שום קשר חשמלי לגוף). אם מופיע מספר כלשהו, השסתום מקצר ויש להחליפו.

 

אם הכל ייצא תקין, יש בדיקות נוספות שעושים כשהכל מחובר אבל תתחיל בזה.

 

 

 

 

 

 

עריכה אחרונה ב-20 במאי על ידי נירו72

[אודי זק]

לפני 15 דקות, נירו72 כתב:

אין לך את הידע לדבר בביטחון מתשובותיך עד כה. אבל אשמח לדעת איזה בדיקות עשית שאתה מדבר בכזה ביטחון ועל איזה אינדיקציות אתה מסתמך.

 

אין קשר בין מתח לבדיקת התנגדות. לכל חיישן ורכיב חשמלי יש התנגדות, שינוי ההתנגדות זה מה שנותן למחשב אינדיקציות לגביי הנתונים של החיישן הספציפי ומצבו. ואז אתה כותב שבדקת קוילים, אבל לפי תשובותיך אין לך את הידע לבדוק דברים כאלו, איך בעצם אתה מגיע למסקנה מה תקין ומה לא?

 

אתה לא יכול לעשות כזה דבר על סקאנר גנרי בכמה שקלים. לא משנה כמה תכוון ותסמן, זה לעולם לא יחזור להיות בול כמו שהיה. זה לא בורג כיוון טורים במכסחת דשא, זה קובע כמה פתיחה תשאר בפרפר מבלי שיטרק בסוף. זה מכוון במפעל ברמת מיקרונים. נמכרו עשרות מיליונים של בתי מצערת חדשים בגלל מישהו ששיחק עם הבורג הזה.

 

כמו שאמרתי מלבד התושבות החשוד המיידי זו המצערת. על המצערת אצלך יש 2 חיישנים. אחד יושב על המצערת עצמה ומודד את הפתיחה ושולח למחשב שבהתאם לחיישן יודע באיזה מצב פתיחה היא נמצאת. החיישן הזה נקרא TPS ר"ת של throttle position sensor. החיישן השני יושב על המצערת בצד, ומהווה מעין כניסת אוויר אלקטרונית שעוקפת את הפרפר מצערת ומווסתת את הסל"ד בשילוב ההזרקה מתי שאתה לא לוחץ על הדוושה, קרי סל"ד סרק ונקרא  IAC (Idle Air Control).

 

במקרה שלך מכיוון שלא יודע מה עשית, מה בדקת, וכמה ניתן להסתמך על זה, תתחיל מאפס. אני מאוד מקווה שתסתדר עם הבדיקות כי יש לא מעט מהן  וחשוב לבצע את כולן.

 

תתחיל בפירוק בית המצערת כולו עם החיישנים.

תנקה את אזור הפרפר ותוודא שאין מדרגה קטנה בסגירה שלו וכל העסק נקי לחלוטין והסגירה מלאה. תפרק ותנקה את 2 החיישנים עם ספריי קרבורטור.

 

בדיקת חיישן  TPS ללא מתח

שים את רב המודד על אוהם 20k. תיגע עם הפרובים (מחטים) של רב המודד ב-2 הפינים הקיצוניים הימני והשמאלי. אתה אמור לקבל ערך  בין 3.5k ל-6.5k אוהם. כל נתון אחר והחיישן לא תקין לחלוטין.

 

בדיקה נוספת, בודקת את הפוטנציומטר כשהחיישן נראה תקין למעט נקודה מסוימת במסלול. בדיקה זו מודדת את שינוי הרציפות בזמן פתיחת הפרפר.

השאר פרוב אחד בפין המינוס (הכי שמאלי).

העבר את הפרוב השני לפין הסיגנל המשתנה (האמצעי).

במצב סגור (סרק): רב-המודד יציג התנגדות נמוכה יחסית, לרוב באזור ה-0.5k עד 1.5k אוהם.

עם היד תפתח את המצערת  באיטיות רבה וברציפות עד הסוף (פתיחה מלאה).

תוצאה תקינה: ההתנגדות צריכה לעלות בצורה חלקה, רציפה וליניארית לחלוטין (ללא קפיצות) עד שתגיע לאזור ה-4.5k עד 5.5k אוהם בפתיחה מלאה.

תוצאה לא תקינה: אם המספרים על הצג "משתגעים", קופצים פתאום ל-0, מראים נתק (OL / "1.") במהלך התנועה או נתקעים.

 

בדיקת חיישן IAC ללא מתח:

שים את רב המודד להתנגדות הכי נמוכה באוהם.

יש לחיישן 3 פינים.

פרוב אחד תחבר למרכזי. ופרוב אחד תחבר פעם לימני ופעם לשמאלי. הנתון אמור להיות זהה.

אמור לקבל נתון של בין 11-14 אוהם.

 

לפעמים הסלילים מראים התנגדות תקינה, אך הבידוד שלהם נהרס והם מקצרים לגוף המתכת של הרכב.

הבדיקה: השאר פרוב אחד על פין 2 (המרכזי).

גע עם הפרוב השני בגוף המתכת החשוף של שסתום ה-IAC (או בבורג שלו).

תוצאה תקינה: רב-המודד חייב להראות OL (אין שום קשר חשמלי לגוף). אם מופיע מספר כלשהו, השסתום מקצר ויש להחליפו.

 

אם הכל ייצא תקין, יש בדיקות נוספות שעושים כשהכל מחובר אבל תתחיל בזה.

 

 

 

 

 

 

לגבי הבוצה 

אין בוצה בוודאות 

בדק מכונאי!

וגם אני עם מצלמה מסתכל פנימה ורואה את כל הגל זיזים צבע מתכת בוהק.

אין שום סימן לבוצה על המדיד שמן

אין גושים בתוך המנוע 

טיפולים בזמן בלי סטיה בדרך כלל.

וראיתי גם את השמן הישן נגעתי בו וראיתי שנקי.

לגבי בדיקת הרכיבים והחיישנים 

לא הגעתי לשום מסקנה אני ביקשתי עזרה איך לבדוק.

ברגע שהחיישן מחובר לרכב 

אין לי שום גישה לפינים של הבדיקה 

אז אני צריך לנתק אותם 

אבל צריך שיהיו מחוברים כדי לראות את התגובתיות של ההתנגדות במהלך הפעילות( זה מה שהבנתי ממה שכתבת בהתחלה.)

לגבי בדיקת הקויילים 

יש לי את המכשיר שבודק קוילים עם אורך הניצוץ...

ובנוסף הבאתי זוג חדש ושיניתי את המיקום שלו וזה לא שינה כלום.

לגבי בדיקת החיישנים 

IAC זה החיישן שנמצא קרוב אלי שאני עומד מול המכסה מנוע נכון? זה לא החיישן האחורי שנמצא קרוב לקיר האש..!?

[Camaro 92]

לפני 41 דקות, אודי זק כתב:

IAC זה החיישן שנמצא קרוב אלי שאני עומד מול המכסה מנוע נכון? זה לא החיישן האחורי שנמצא קרוב לקיר האש..!?

כן עם הקונקטור האפור

עריכה אחרונה ב-20 במאי על ידי Camaro 92

[אודי זק]

לפני 11 שעות, נירו72 כתב:

אין לך את הידע לדבר בביטחון מתשובותיך עד כה. אבל אשמח לדעת איזה בדיקות עשית שאתה מדבר בכזה ביטחון ועל איזה אינדיקציות אתה מסתמך.

 

אין קשר בין מתח לבדיקת התנגדות. לכל חיישן ורכיב חשמלי יש התנגדות, שינוי ההתנגדות זה מה שנותן למחשב אינדיקציות לגביי הנתונים של החיישן הספציפי ומצבו. ואז אתה כותב שבדקת קוילים, אבל לפי תשובותיך אין לך את הידע לבדוק דברים כאלו, איך בעצם אתה מגיע למסקנה מה תקין ומה לא?

 

אתה לא יכול לעשות כזה דבר על סקאנר גנרי בכמה שקלים. לא משנה כמה תכוון ותסמן, זה לעולם לא יחזור להיות בול כמו שהיה. זה לא בורג כיוון טורים במכסחת דשא, זה קובע כמה פתיחה תשאר בפרפר מבלי שיטרק בסוף. זה מכוון במפעל ברמת מיקרונים. נמכרו עשרות מיליונים של בתי מצערת חדשים בגלל מישהו ששיחק עם הבורג הזה. קשה לומר שזה לא קשור גם לבעיה שלך.

 

כמו שאמרתי מלבד התושבות החשוד המיידי זו המצערת. על המצערת אצלך יש 2 חיישנים. אחד יושב על המצערת עצמה ומודד את הפתיחה ושולח למחשב שבהתאם לחיישן יודע באיזה מצב פתיחה היא נמצאת. החיישן הזה נקרא TPS ר"ת של throttle position sensor. החיישן השני יושב על המצערת בצד, ומהווה מעין כניסת אוויר אלקטרונית שעוקפת את הפרפר מצערת ומווסתת את הסל"ד בשילוב ההזרקה מתי שאתה לא לוחץ על הדוושה, קרי סל"ד סרק ונקרא  IAC (Idle Air Control).

 

במקרה שלך מכיוון שלא יודע מה עשית, מה בדקת, וכמה ניתן להסתמך על זה, תתחיל מאפס. אני מאוד מקווה שתסתדר עם הבדיקות כי יש לא מעט מהן  וחשוב לבצע את כולן.

 

תתחיל בפירוק בית המצערת כולו עם החיישנים.

תנקה את אזור הפרפר ותוודא שאין מדרגה קטנה בסגירה שלו וכל העסק נקי לחלוטין והסגירה מלאה. תפרק ותנקה את 2 החיישנים עם ספריי קרבורטור.

 

בדיקת חיישן  TPS ללא מתח

שים את רב המודד על אוהם 20k. תיגע עם הפרובים (מחטים) של רב המודד ב-2 הפינים הקיצוניים הימני והשמאלי. אתה אמור לקבל ערך  בין 3.5k ל-6.5k אוהם. כל נתון אחר והחיישן לא תקין לחלוטין.

 

בדיקה נוספת, בודקת את הפוטנציומטר כשהחיישן נראה תקין למעט נקודה מסוימת במסלול. בדיקה זו מודדת את שינוי הרציפות בזמן פתיחת הפרפר.

השאר פרוב אחד בפין המינוס (הכי שמאלי).

העבר את הפרוב השני לפין הסיגנל המשתנה (האמצעי).

במצב סגור (סרק): רב-המודד יציג התנגדות נמוכה יחסית, לרוב באזור ה-0.5k עד 1.5k אוהם.

עם היד תפתח את המצערת  באיטיות רבה וברציפות עד הסוף (פתיחה מלאה).

תוצאה תקינה: ההתנגדות צריכה לעלות בצורה חלקה, רציפה וליניארית לחלוטין (ללא קפיצות) עד שתגיע לאזור ה-4.5k עד 5.5k אוהם בפתיחה מלאה.

תוצאה לא תקינה: אם המספרים על הצג "משתגעים", קופצים פתאום ל-0, מראים נתק (OL / "1.") במהלך התנועה או נתקעים.

 

בדיקת חיישן IAC ללא מתח:

שים את רב המודד להתנגדות הכי נמוכה באוהם.

יש לחיישן 3 פינים.

פרוב אחד תחבר למרכזי. ופרוב אחד תחבר פעם לימני ופעם לשמאלי. הנתון אמור להיות זהה.

אמור לקבל נתון של בין 11-14 אוהם.

 

לפעמים הסלילים מראים התנגדות תקינה, אך הבידוד שלהם נהרס והם מקצרים לגוף המתכת של הרכב.

הבדיקה: השאר פרוב אחד על פין 2 (המרכזי).

גע עם הפרוב השני בגוף המתכת החשוף של שסתום ה-IAC (או בבורג שלו).

תוצאה תקינה: רב-המודד חייב להראות OL (אין שום קשר חשמלי לגוף). אם מופיע מספר כלשהו, השסתום מקצר ויש להחליפו.

 

אם הכל ייצא תקין, יש בדיקות נוספות שעושים כשהכל מחובר אבל תתחיל בזה.

 

 

 

 

 

 

תודה על ההפירוט והבהירות 

הניסוח וההסבר פשוט מושלם.

בכל מקרה לא יצא לי לפרק לפני החג 

אבל ניסיתי לבדוק איך שהוא כרגע ובאמת אין בכלל התנגדות למעט מצב אחד שמראה לי במולטימטר 0.51 

[נירו72]

לפני 11 שעות, אודי זק כתב:

לגבי הבוצה 

אין בוצה בוודאות 

בדק מכונאי!

וגם אני עם מצלמה מסתכל פנימה ורואה את כל הגל זיזים צבע מתכת בוהק.

אין שום סימן לבוצה על המדיד שמן

אין גושים בתוך המנוע 

טיפולים בזמן בלי סטיה בדרך כלל.

וראיתי גם את השמן הישן נגעתי בו וראיתי שנקי.

כל מה שאמרת פה לא רלבנטי כי ככה לא בודקים בוצה. אתה מדבר על מצב קטסטרופלי שמרימים מכסה שסתומים ורואים גושים, אבל רוב המכוניות המטופלות לא מגיעות למצב הזה. אתה גם לא יודע מה נעשה במנוע שקנית עד 70,000 ק"מ. בוצה מצטברת בקטנה באזורים שאין זרימת שמן טובה ונתקעת, קרי מעברים צרים ו/או זרימה חוזרת חלשה. אין רכב כמעט במדינת ישראל שהחליף לפי הוראות יצרן כל 15,000 או כל שנה (ויש כאלו שלא מקפידים על השנה), ואין לו בוצה ברמה כזו או אחרת. הראשונים לסבול זה מכוניות עם שסתומים הידראוליים, ומערכת ה VVT. הסולנואיד שנסתם והפייזרים שלא מצליחים לבנות לחץ. גם מותחן הידראולי של הטיימינג יכול לסבול. אבל אתה בטוח אז למה שאתווכח.

 

לפני 12 שעות, אודי זק כתב:

יש לי את המכשיר שבודק קוילים עם אורך הניצוץ...

הוא לא נותן כמעט כלום ולא יאבחן כמעט כלום. אחד הדברים השכיחים בקויל שהוא עובד מצוין כשקר וההתנגדות נמוכה, וכשמתחמם מתקשה לפרוץ. ככה שהרכב יעבוד מצוין עד שיהיה חם, ואז לא יסחוב או יתחיל לקרטע. הדרך היחידה היא לבדוק עם רב מודד התנגדות. לבדוק בפינים של הקויל כשקר, וכשחם, ולהשוות בין ארבעתם. אמור להיות זהה. קויל שחורג משמעותית מהשאר תקול. לא נראה לי שזו הבעיה אצלך, אבל שתדע מה הבדיקה הנכונה. ככה בודקים גם מזרקים דרך אגב חשמלית, אבל במקרה שלהם צריך גם בדיקת ספיקה על מכונה. אבל מזרק שלא יהיה עם נתון מקביל לשאר תקול, אין בכלל צורך לבדוק ספיקה.

 

נחכה שתעשה את כל הבדיקות, ותעדכן.

[אודי זק]

בדיקה ראשונה iac 

כמעט כל הנתונים ol למעט 0.51 בין הפין האמצעי לימני

[אודי זק]

מישהו מכיר היכן ניתן לקנות את החלק הזה פה בארץ כי לא מצאתי אף חנות חלפים שמוכרת את זה בארץ..

[נירו72]

לפני 12 שעות, אודי זק כתב:

בדיקה ראשונה iac 

כמעט כל הנתונים ol למעט 0.51 בין הפין האמצעי לימני

ב IAC שלך יש 2 סלילים. אחד תקול לגמרי ואחד מקרטע. זו הבעיה שלך. אם עושה פתולוגיה לאחור, כנראה שהתושבות המקוריות היו עייפות או גמורות, והויברציות של המנוע פירקו אותן לגמרי. כך שבכל מקרה היית צריך להחליף אותן. לא יכול לעזור לך לגביי הארץ, עשיתי חיפוש עבורך לא מצאתי. אל תתפתה שוב לקנות מפירוק או משומש, תזמין חדש ומחברה טובה מחו"ל אם לא תמצא בארץ. 

 

 

עריכה אחרונה ב-24 במאי על ידי נירו72

[אודי זק]

יש אתרים מומלצים במחירים סבירים?

וזה משהו שיצטרך לעבור פיקוח של משרד התחבורה?

ושוב פעם תודה על העזרה 

זה לא מובן מאליו שמישהו שלא מכיר אותי משקיע זמן ועניין כדי לעזור ללא שום תמורה 

זה פשוט מעורר השראה 

עריכה אחרונה ב-24 במאי על ידי אודי זק
הוספה

[mcaspi]

תבדוק כאן לפי הקודים מרשיון הרכב: https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/epc/suzuki-japan/swift

או שתקליד מספר שילדה או שימוש בקודים כאן: https://partsouq.com/en

משרד התחבורה לא צריך לבדוק.

[אודי זק]

טוב חברים אחרי יום מפרך ממש בחיפושים אחר החלק הנל

לא מצאתי ולו אחד שיש לו את החלק הזה 

לכולם יש מצערת משופצת או מפירוק  

אין אפשרות להשיג את החלק הזה פה בארץ 

גם באתרים בחול כגון אלוואדי והאתרים שנשלחו פה בהודעה הקודמת החלק לא זמין..

הברירה היחידה כרגע היא עלי אקספרס או איביי.  

אשמח אם יש למישהו תובנות אחרות לחלוק בעניין

[mcaspi]

מקורי אני רואה באיזור 350 דולר. בעלי באיזור 100 ש"ח. איביי אין משלוח. תנסה לראות מק"ט לאימות.

[אודי זק]

הרכב עולה קרוב ל350$

בקיצור אני מנסה לבדוק עם מוכרים באיביי

נראה מה יצא מזה. 

[איציק נ.]

לתחושתי, אתה תזרוק עוד ים כסף לפח על האוטו הזה - רק בשביל להבין שתושבות שמים *רק* מקוריות. ברכב בגיל הזה - פחות שכיח. תחיה עם הרעידות.

 

איציק

[אודי זק]

לפני 10 שעות, איציק נ. כתב:

לתחושתי, אתה תזרוק עוד ים כסף לפח על האוטו הזה - רק בשביל להבין שתושבות שמים *רק* מקוריות. ברכב בגיל הזה - פחות שכיח. תחיה עם הרעידות.

 

איציק

מה תגיד על הסולונואיד התקול? 

אם זה היה רק תושבות אז היה אמור להיות שינוי כל שהוא 

בגדול המנוע לא אמור לרקד ככה יש לי עוד רכב ואני רואה שזה לא רגיל

מישו יכול לעזור לי עם לזהות מה מספר הOEM של החלק הזה?