נירו72

מערכת הקירור היא מערכת סגורה. אין כזה דבר שנוזל קירור נעלם וזה תקין, גם אם חסר 2 טיפות זה 2 טיפות יותר מדי. לכן חצי ליטר זה הרבה. בוודאות יש בעיה ועדיף לאתר אותה עכשיו מאשר תוך כדי נסיעה ועוד בחום של יולי אוגוסט מה שעלול להוביל לקריסת האטם ראש. הנזילות הכי קשות לאיתור הן כאלו שנוזלות מרדיאטור החימום הפנימי שמתחת לדשבורד. כשלא מוצאים, כדאי לחפש שם רטיבות.

כפי שכבר אמרתי, בעיניי קודם צריך למצות את הבדיקה המקדימה במוסך, במקרה שלך איפה שעשית את העבודה ועם הסורק סטאר בכדי להבין בכלל איפה הבעיה טמונה. רק לאחר מיצוי כל הליכי הבדיקה ובמידת הצורך ללכת לשיפוץ. יש גורמים נוספים שיכולים לגרום לתופעה שרשמת ויכולים בכלל לא להיות מהגיר. הגיר עצמו מחליף הילוכים בהתאם למערכת ניהול המנוע. עומס, סל"ד, חיישן חמצן, קראנק וכו', כל שינוי בהם יכול להשפיע על התנהלות הגיר. כולל החלפת שמן. לכן כדי לסנכרן מחדש אחרי החלפת שמן עושים לימוד גיר. ההמלצה שלי שתחזור למוסך לבדיקה.

אתה שומר כ"כ על הרכב ואז אתה רוצה לשים במערכת הדלק תוסף ב 3 ש"ח שיעבור גם דרך המנוע?שפוך גלון ניטרו ישירות כבר יותר סיכוי שהעסק יעבוד וישרוד. אין לי מושג מה החומר, אני רק יודע שזה Snake oil. במקרה הטוב לא עושה כלום ושמו שם אלכוהול זול, במקרה הבא לא רוצה לחשוב. עלות הבקבוק והתווית יותר מ 3 ש"ח. חברות כמו ליקווי מולי נותנות תוצאות חלקיות בלבד כתלות במצב הממיר עם עלות פיתוח מטורפת, והדבר הזה פותר את הבעיה, ועולה 3 ש"ח. זה נראה לך הגיוני?! אני גם לא יודע מה פתר לפות"ש את הבעיה, בוודאות לא הבקבוק הזה. לדעתי ממעבר על כל השירשור הוחלפו כמה דברים קריטיים לבעירה כמו פלגים שעשו 168,000 ושמו תוסף, חיזקו ברגי סעפת כמו שהמלצתי וכו'. לקח זמן אבל בסוף העסק התיישר בלי קשר לחומר כשמפות ההצתה עשו שינויים והבעירה המדויקת ניקתה חלק מהקרבון שהצטבר. זה יותר סביר מה שקרה.

אתה קופץ מהר מדי למסקנות שעולות הרבה כסף. לפני שיפוץ יש עוד כמה דברים לבדוק. האם השמן ששם תואם וטוב מספיק. כמה מילא. בדר"כ אחרי החלפת שמן יש הליך לימוד לגיר שצריך לעשות מהמחשב, יכול לנסות ליצור אותו מלאכותית ע"י ניתוק המצבר לחצי שעה וחיבורו מחדש. ורק אחרי שכל זה נבדק בכלל מתחילים לחפש הלאה.

רובנו כאן, כולל אותי ועמוס מאמינים באחזקת מנע ולא באחזקת שבר. לא מחליפים רק כשעסק מתפרק ועוצר בצד הדרך, אלא כשדברים יורדים בתפקוד או כשהיבואן אומר שצריך להחליף אחרי קילומטראז' מסוים או X זמן במטרה לשמר את הרכב ולמנוע בעיות. מקודם התייחסתי רק לגומיות לא עברתי על התמונה, עכשיו ראיתי שכבר רשמו לך בולמים חלשים, אז אין לך כבר מה לחשוב, פשוט תחליף כל מה שעמוס אמר לך. אחרת הבולם עצמו יושב בתוך קפיץ (קויל) כשהבולם חלש יש עליו עומס גדול וגם הוא נחלש במהרה עד שיגיע למצב שעלול להשבר או להחלש בעצמו וגם ידרוש החלפה. כך שהבעיה האחרונה שלך היא הגומיות אלא הבולמים הגמורים. בהחלפה שלהם כבר מחליפים גומיות. מאוד תלוי מה נעשה בעבר, ומה הקילומטראז' כרגע. בעיקרון כבעלים אתה יכול להכנס למוסך יבואן ולהוציא היסטוריה של כל מה שנעשה שם ותקבל מושג.

הכל תלוי במצב הבולמים. לא מחייב אפילו שמקוריים ולא הוחלפו. חלקם מגיעים ללא מגני אבק שעוברים מהישנים בירושה. ובכל מקרה החלפה רק של גומיות ב-1,400 ש"ח זה מופרז. ל-1,400 כולל בולמים זה מצוין.

מסביב למוט בוכנה בבולם שנפתח ונסגר יש פלסטיק/גומי שמגן על זה מאבק בוץ' וכו' שלא יהרוס את האטם ששיושב בין המוט לבין הבוכנה. זה כן רכיב חיוני כי לאורך זמן הגרגרים הקטנים שם ידפקו אם האטם הבולם ינזל ויפסיק לתפקד. לא רכיב יקר, משלמים פה בעיקר על פירוק והרכבה. מחיר של 700X2 נשמע לי יקר. מעריך שיוצא 600 ש"ח עבודה לכל צד ו-100 ש"ח גומיה. כאשר בפועל יש מקסימום אולי שעה עבודה להכל. ובאופן כללי צריך לעשות כלל. כל פעם שמוסכניק מנסה לבטל משהו שיצרן תכנן, במיוחד שזה קיים בכל סוגי הרכב לאורך עשרות שנים, כנראה שאין לו ממש מושג מה הוא מדבר ומה הוא עושה, ולכן עדיף לא להקשיב לו, או ללכת לאחד שכן מבין.

אתה לא יכול לקנות כריות אוויר רק לפי מה שראית שהתנפח מבלי להתחבר לסורק יעודי מיוחד שיסרוק את המערכת ויגיד כל מה שדורש החלפה, ובגמר ההחלפה גם צריך לאפס את המחשב. אתה בכלל לא יכול לתמחר ולקבל הצעת מחיר מבלי לדעת מה צריך להחליף. אתה צריך להתחיל בזה. למשל מנגנוני חגורות בטיחות כמעט בטוח דורשות החלפה כי הנפץ עבד. איך תדע מה צריך לקנות מבלי לסרוק אותה לעומק? הנה אבל לינקים שיעזרו לך: פירוקיה גדולה במודיעין עלית. קבוצה בפייסבוק רק של חלקי חילוף למרצדס. בהצלחה.

טוחנים פה מים. יש הסכמה די גורפת שצריך מומחה שיבדוק ויעריך את הרכב ועלות התיקון. עלות כריות אוויר כבר מצאת, יותר זול זה רק מפירוקים, אולי באזור כפר קאסם או בשטחים הפלשתינים, אבל לא תדע מה מצבם ולא בטוח שאם לא תקינים תוכל להחליף. אין לך טעם לשים כריות אוויר ברכב שהשלדה אולי עקומה וצריכה יישור. האופציות שיש לך זה או שתביא אליך אחד, או שתיקח למומחה לשם הערכה עם גרר או עם מסוק או נסיעה על 2 גלגלים זה לא משנה. אבל אתה מחפש משהו שאינו אפשרי. להבין עלות השקעה ללא מומחה/שמאי ובלי להשקיע כסף, בלי לגרור ובלי ביטוח. ואני רוצה פרארי בחינם. תמיד אפשר לשאוף. לא חושב שיש מה להוסיף בשרשור הזה.

לא מכיר אבל זה היחיד שקיים והשם ולדימיר קשור אליו, והוא גם אירופאי. כך שרוב הסיכויים שזה זה אם כי לא מתחייב. אם זה השמן, על פניו ולפי מה שהם כותבים נראה יצרן רציני יחסית עם ותק רב ולא משהו סיני או מוצר מדבקה. טוענים שגם יש להם קשר לאליפות הראלי האיטלקית. https://wladoil.com/en/azienda/

לפי מה שאתה מתאר הממיר מגיע לטמפ' מאוד גבוהה עד לרמה שנמס. בכדי שזה יקרה צריך שיגיעו שאריות דלק שלא נשרף לממיר לאחר שלב הפליטה, שמתלקח שם וכתוצאה מהחום הגבוה של הבערה בתוך הממיר הוא נמס. יש לך בעיה כנראה בתערובת דלק ובשריפה שלו. איש דיאגנוסטיקה טוב שיתחבר עם סורק יבין מיד מה הבעיה. מקסימום שעה עם קפה לאבחן כזו בעיה. 3 שבועות זה מקום שלא יאבחן לך אותה גם ב3 שנים. לאבחן מהפורום בלתי אפשרי. אתה צריך איש דיאגנוסטיקה טוב או מוסך טוב והם יפתרו לך את הבעיה. @רפי לין יכול להמליץ לך אולי על כזה מוסך.

זה?

יש משהו שקרה לי כבר ב2 מצברים. במצבר יש מס' תאים (בדר"כ 6) שכל אחד מספק 2.1V. כשמצבר מתיישן לעתים המגע של אחד מהם מתחיל לעשות בעיות, זה מטריף את המערכות, נמשך תקופה של החמרה עד שהופך למצב קבע. יש דרך במצבר עם פקקים שאינו אטום לבדוק אם זו הבעיה בפשטות. בודקים תא תא עם הידרומטר כשצצה הבעיה, וכשהכל תקין. אם כולם שווים הבעיה במצבר שנחלש, אם רק בתא אחד הבעיה זה עניין של מגע ועדיף להחליף מצבר במיידית לפני שנתקעים. ראיתי סרטונים שבהם במדינות של חיסכון קיצוני כמו הודו מלזיה וכו' משפצי מצברים חותכים את החלק העליון של המצבר גם אם אטום, בודקים ובמידת הצורך מתקנים את המגע(ים), ומדביקים מחדש את המכסה. יכול להאריך משמעותית את חיי המצבר כי מסתבר שזו סיבה נפוצה שבהם מצברים הופכים לתקולים. פעם השתעשעתי ברעיון לעשות זאת, עבורי הביצוע די פשוט, אבל הסיכון הכרוך בכך ובמצבר נוזל והרעיון להתקע באמצע הדרך הורידו אותי מזה.

יומרני מצידי להעריך דבר כזה דרך האינטרנט ולומר לך איך שמן שאיני מכיר וגם אתה אינך מכיר, בשם שאינו ידוע, ישפיע על המנוע ביחס לשמן איכותי בתנאי הנסיעה שלך. אם הוא בתקן של הרכב זו חצי נחמה, אבל אינך יודע מה שמו. באותה מידה יכול לנחש בלוטו. תתקשר למוסך תשאל את שמו ויהיה יותר מידע בכדי שיהיה אפשר לענות על זה.

אם זה שמן שנחשב טוב ואתה לא אחד שקורע את המנוע אין סיבה להחליף מיידית בשביל ה-0.037% שינוי שזה יעשה.

עשיתי כל מיני נסיונות עם מותגי ושמני פרימיום, מוטוקראפט 5W-30 הכי טוב למנוע מכל הבחינות כולל צריכת שמן. הוא מתוכנן למנוע תקן יורו יותר נמוך מכיום, עם הזרקה שאינה ישירה וזיהום אוויר יותר נמוך ועוד. כך שבפועל למנוע ישן הוא יותר טוב. הוא לא חצי סינתטי ביחס לסינתטי מלא, יש בילבול בנושא. רוב השמנים שכתוב עליהם סינתטיים יכולים להקרא חצי סינתטיים, זה פשוט עניין של תקן במדינה ואיך היצרן מחליט לקרוא לזה. גם הסינתטי המלא אינו סינתטי מלא, חציו שמן מנוע רגיל שעובר תהליך מיוחד שגורם לו להתנהל כסינתטי מלא, ויש לזה גם יתרונות (פחות צריכת שמן ועמידות מוגברת). כך שהוא גם בפועל "חצי סינתטי", בתכונות מתנהל כסינתטי מלא. המוטוקראפט כזה ולכן אינו נופל משמן "סינתטי מלא" ואף עולה עליו בהתאמה למנוע. אצל אבי היה אותו במחיר יותר זול משמני פרימיום של מותגים אחרים, אולי גם כיום.

כן. באותה הזדמנות תחליף גם את מחזיר השמן שיושב בין הציריה לגיר. תקנה מראש גם שיהיה לך להחלפה. אם מחליף את שתיהן, תקנה מחזיר שמן לשתיהן.

יתפרק זה לא יתפרק. אפשר לנסוע ככה, אבל זה נזק מתגבר. הויברציות במכלולי ההנעה מתחילים לפרק דברים נוספים ולהחליש אותם בהדרגה. אישית לא יודע כמה המצב גרוע ומצב הויברציות כי הכל מתבצע על הנייר, או המקלדת במקרה דנן. את זה רק אתה יודע. אם כבד עליך, תמשוך ותראה אם זה נשאר סטטי או מתגבר. אם סטטי, יכול למשוך, אם מתגבר, כבר יותר בעייתי.

בעיקרון אפשר להחליף רק את החלק הזה בציריה, אבל מוסכים לא אוהבים להתעסק בזה, ולא בטוח שזה משתלם כלכלית כי גם הפעמון כבר עייף. אם החברה הסינית היא ODM זו לא חברת עלי אקספרס אלא חברה שמתמחה בציריות ומיוצרת באיכות טובה ולכן מרשים לעצמם לתת שנה אחריות. המוצר יעשה את העבודה מספיק טוב לרכב ישן. תדאג גם שהגריז שמגיע עם הציריות הוא הגריז בו המכונאי ישתמש ולא גריז משלו. זה גריז מיוחד ומותאם לחלק.

צמיג חדש תמיד יהיה רך יותר מהישן. הגומי עדיין טרי ולא התייבש. לא מעיד על כלום. פעם היו מרגישים את זה גם בהיגוי שהתחושה הייתה משתנה, היו עם כל ההגאים החשמליים זה אחרת. באופנועים ממליצים חד משמעית להיזהר 100 ק"מ ראשונים כי שכבת ההגנה ששמים לצמיג מחליקה. ברכב האמת אף פעם לא שמעתי את זה, מעניין אם גם שם צריך להיזהר בגלל אותה שכבת הגנה.

נתחיל בזה שזו כתבה מ-2010 והשינויים שחלו מאז בתחום בקרות היציבות עצומות. על זה נאמר האמת הייתה נכונה לשעתה וגם הפיתרון שהציע הוא ביחס לאז. אם אז עוד היה אפשר להכנס להחלקה היום זה על גדר הכמעט בלתי אפשרי. הפיתוחים של היצרנים מאז הוא למנוע את אותה ההחלקה מלכתחילה ואובדן שליטה ולא להגיע אליה אלא להישאר במסלול שלך תוך שהרכב מנהל את כל הסיטואציות האלו ומשאיר אותך על הכביש מבלי שאתה בכלל מרגיש שהיית בדרך לשם. משהו שאוהבי נהיגה די שונאים. החלקה בסיבוב או אובדן היגוי פירושו שלפרק זמן מסוים אתה סוטה לנתיב הנגדי ורכב יכול לבוא מולך, או להכנס בגדר הפרדה כמו במקרה של הפות"ש שזה עוד התרחיש הכי פחות גרוע. מצב בו מעדיפים להמנע ממנו. משוכנע שהסיבוב שהוא איבד בו שליטה לא דיגדג אפילו את היכולות של הרכב לצלוח אותו בנהיגה מיומנת. סיטואציה שגרתית שבה הנהג נבהל ועושה טעות אנוש. הרכב תמיד מסוגל ליותר מהנהג. מה שפות"ש כתב על האירוע: "הורדתי את הרגל מהגז וניסיתי לכוון את ההגה לתוך הנתיב, עוד קצת לכיוון הסיבוב. אבל ברגע שניסיתי לעשות את זה, איבדתי את השליטה על ההגה. והוא התחיל להתנדנד". לא נראה לי שאתה מבין מה זה בלימת מנוע של V8 5,500 סמ"ק תוך כדי סיבוב. הבלימה תוך כדי הטיית ההגה יותר פנימה מה שגרם לו למלחמה בהיגוי ולנדנוד שמתאר עד שנגרמה התאונה. שמירה על הקו מבלי להוריד מהירות או להאט חלקית היו מעבירים אותו את הסיבוב בלי בעיות. מתחייב שאני הייתי לוקח אותו על הרכב שלו הרבה יותר מהר מבלי להיות ראם סמואל. הדבר הנכון כיום זה להכנס לתוך הסיבוב ולא לבלום. אין שום צורך בכך. כל רכב סטנדרטי היום בעל יכולות גבוהות בהרבה מהנהג. הבעיה היא בעיקר הפחד האנושי שהרכב לא מסוגל, לא באמת היכולת האמיתית של הרכב. ראם סמואל גם היה מלמד אותו להסתכל קדימה רחוק לסיבוב ולייצר קו ולשמור עליו עם ההגה, כי כשאתה נבהל ולא מסתכל אתה מאבד את הקו.

תשמע חשבתי שאתה מסתלבט, אבל באמת שאין לך מושג. עשה טובה אל תיתן המלצות מסכנות חיים לאנשים באין ידע מספק. אתה עלול לגרום לתרחישים טרגיים שלא רוצה להזכיר. הרכב הגיע לקצה גבול האחיזה, הצמיגים מחליקים, ואתה רוצה להוסיף להם בלימת מנוע וכוח דחיפה נוסף לעבר הסיבוב? נעשה סדר, לפני ההחלקה במצב של סיבוב מפתיע או שממשיכים לקחת את הסיבוב באותו גז תלוי כמה חזק הוא לחוץ וכמה הסיבוב חד וקשה לרכב, זה דורש ניסיון, או עזיבה הדרגתית ועדינה של דוושת גז. לעולם לא מיידית, ועוד יותר לעולם לא גם עזיבה מיידית של דוושת הגז וגם לחיצה על הבלמים. אתה רוצה לזרוק מישהו מהצוק?? מעניין אותי להבין את המילה הזה נכון כשאתה פונה ימינה, הגוף שלך נוטה שמאלה? או הפוך? לזה קוראים כוח צנטריפוגלי. בצורה הפשוטה ובמילים שלי (אני לא פיזיקאי), בסיבוב הכוח הזה רוצה להמשיך ישר. ולכן כשאתה פונה ימינה זה דוחף אותך שמאלה, וכשאתה פונה שמאלה יש עליך כוח ימינה.

רלבנטי חלקי. שיטת הנהיגה היא אותה שיטה. כיום ברוב המקרים מערכות אחיזה יתמודדו, אבל צריך לדעת לנהוג נכון ולא לאתגר אותן. במיוחד ברכבים גבוהים, כבדים, או חזקים מאוד. המרצדס הזו עונה על כל השלושה. בסוף הפיזיקה תמיד מנצחת. אתה לא יכול להתמודד עם כוחות צנטריפוגליים וכוחות בלימה ומומנט ושמות נוספים שצריך להתחיל לפשפש בשביל להיזכר בהם כי למדתי אותם בהקשר הזה כשיש משתמשים פה שעוד לא נולדו. באופן כללי רכב בכדי לשמור אותו על הכביש צריך לאזן את הכוחות שעובדים עליו. ולכן במצב קבוע הוא הכי מאוזן. האצה בלימה וסיבוב מוציאים אותו מאיזון, במיוחד כשהם משולבים. לא משנה כמה ישקיעו במערכות אחיזה בסוף יש גבול. זו הסיבה שכל יום רכב על בסיבוב מאבד שליטה ומתרסק למרות כל ההשקעה בו. יש גם הבדלים בין הנעה אחורית לקדמית, מנוע קדמי אחורי ומרכזי, וכמובן גם בהנעה 4 גלגלים, אבל חלים עליהם אותם כוחות ואותן מערכות אחיזה. ולכן כניסה קבועה לסיבוב גם אם בהפתעה תמיד תהיה עדיפה על עזיבת גז פתאומית. למדתי את זה בתקופה שלא היו מערכות אחיזה ויכולת באמת לחוש את הרכב וללמוד באמת לנהוג. כוחות פיזיקליים זה משפחה לנהג טוב. אין כמו להכנס לסיבוב חזק, לתת נגיעה בבלמים כדי להכניס אותו וללחוץ דוושה עד הסוף, להגיע לסיבוב הנגדי, לתת נגיעה בבלמים תוך סיבוב הגה מיידי, וללחוץ שוב על הדוושה עד הסוף. סיבוב S היה חברו הטוב של הנהג 🙂 . אישיתהתחלתי בשטח וכדי להבין כוחות פיזיקליים ולמידה הכי טוב להתחיל בשטח, אתה מגיע לכביש בכמה דרגות מעל כל נהג בהבנת דרך הנהיגה. וזו הסיבה למה נהג ראלי לעולם יהיה בעשר דרגות יותר טוב מכל נהג אחר.

מי היה מאמין, המוסכניק שהחליט לבטל מערכת קירור באוטו שתכנן היצרן טעה. "מעמיד פני מופתע". פשוט יאוש שאלו עוד נחשבים מכונאים טובים בארץ הקודש.

לא אתחיל ללמד עקרונות נהיגה נכונה פה. במיוחד שלא בטוח בטוהר הכוונות. אבל בתור התחלה לא אפעיל בלימת מנוע של רכב V8 עם מנוע 5.5 ומשקל של מעל 2 טון בתוך סיבוב שמתווסף עליו כוח צנטריפוגלי צידי שמושך לצד החיצון. לא היה לו סיכוי מראש לצלוח אותו. בעצם החזקת הגז אתה מבטל את בלימת המנוע שמעבירה את כל המשקל קדימה ולצד, בעוד הזנב הופך "קליל" ומושך הצידה לצד החיצוני. בעצם החזקת דוושת הגז אתה שומר על הכוחות שחלים על הרכב מאוזנים ונותן במקרה הצורך עזרה לבקרות החלקה לשמור את הרכב בכיוון. נהג מיומן יודע לשחק עם הכוחות האלו.