נירו72

אתה שאלת אם לשים 5-40 או 10-40. לגביי זה עניתי לך. 5W-30 זה כבר סיפור אחר. זה המקורי שלך? כמה מ"ל המנוע אוכל ל-1,000 ק"מ? לפי זה אפשר להחליט. כפי שכבר אמרתי אני בעיקרון תומך בשמן המקורי עד לאכילה משמעותית.

קודם כל הוא צודק. דבר שני זה לא רלבנטי לישראל. 5W-10W מדוברעל הנתון בקר. אתה מתעקש על שמן שיהיה טוב בהנעה ראשונית במינוס 30 במקום במינוס 20 לערך. איך זה בדיוק רלבנטי לארץ? אם היית אומר 15W במקום 10W היה כבר יותר רלבנטי והגיוני. בפורד מנסיוני השמן המקורי של מוטוקראפט הוא הכי טוב לרכב. גם הצריכת שמן בו נמוכה משמעותית משל פירמות אחרות ברמות הגבוהות כמו ליקווי מולי ו-ולווליין. הסבר אין לי כי לא ישבתי להתעמק. אבל ידוע שהמנוע 2.3 אוהב שמן ואצלי המוטוקראפט הוריד ביותר מ 50% את צריכת השמן. ניתן גם להשיג אותו בזול כיום אצל אבי.

אחת הבעיות בימינו שנשאר מידע בתעשיית הרכב בארץ מלפני 50 שנה ואנשי מקצוע או חובבים חלקם לא הבינו שדברים השתנו משמעותית. אלו כבר לא מנועים מברזל עם רינגים מאיזה סגסוגת עמידה גדולים וכבדים יחסית, עם מינימום מערכות שמושפעות. היום יש לך את מערכת ה-VVT, רינגים ומשאבת שמן פלוס מעברים שמתוכננים על רמת דיוק מאוד גבוהה וכל שינוי משפיע. אי אפשר לדעת מה יקרה ותוך כמה זמן בדגם ספציפי עם השינוי בצמיגות. אחד התפקידים של שמן זה גם לקרר את המנוע. יותר חשוב החלפת שמן בתדירות מקסימלית של עד 10,000 ק"מ (המהדרין מחליפים ב 8,000 בישראל) בשמן מאיכות טובה מאשר כל מיני ניסויים מדעיים שלא בהכרח טובים לרכב.

לא יכול לומר כמה אחוז אבל זה כן משפיע. ככל שצמיגות השמן עולה ההתנגדות בחלקים הנעים עולה דבר שמוביל לירידה בביצועים ועלייה בצריכת הדלק. דעתי האישית שאם הרכב לא אוכל שמן או אוכל בצורה מזערית, זה לא מצדיק עלייה בצמיגות ושינוי השמן. רק אם מתחיל לצרוך בצורה משמעותית אפשר לעלות בצמיגות כשהמטרה לתת שימון טוב יותר לרינגים ואטימה ולמנוע החמרה. מצד שני זה מוסיף מאמץ למשאבת שמן שגם כך כבר עייפה, והשמן אולי לא זורם במהירות ובקלות כמו לפני כן בנקודות הכי גבוהות וקשות לשימון. כך שנקודת האיזון זה שהמנוע כבר במצב שאוכל שמן בצורה משמעותית, מעשן, וסותם את ה EGR והממיר. אחרת עדיף לדבוק במקורי.

השיטה היא להביא רכב אחר לשים לו באגזוז את הציוד מדידה תחת המספר של הרכב שנכשל. קומבינה זקנה כמעט כמוני.

דווקא בגלל שזה מנוע ליטר עם טורבו וסטייג' 1 הניצולת בו מקסימלית וכל דבר קטן משפיע מאוד. המרווח בין הבוכנה לבין הראש מזערי. במרווח הפצפון הזה הרבה קורה ולכן כל שינוי קטן תרגיש ישר.

תודה שעדכנת. תעריך באחוזים כמה אתה חושב שירדו הרעידות, שנדע כמה המצב השתפר.

זה בציניות כי חלק ממוסכי היבואנים וכל מיני אנשי "מקצוע" היו אומרים ששרשרת אין צורך להחליף אף פעם. הן אומנם עמידות יותר ומחזיקות הרבה יותר טוב, אבל יש בלאי גם למערכת הטיימינג. מותחנים, מובילים מפלסטיק והשרשרת עצמה מתארכת עם הזמן. בדר"כ הבעיה מתחילה במותחנים או במובילים, ואם תהיה בעיה באחת מהם זה יכול להגיע למצב שהשרשרת תקפוץ שן או יותר עד לרמת הריסת מנוע. שרשרת שמתארכת גם כתוצאה מבעיה במותחנים עצמם שהם הראשונים להתעייף יכולה לגרום לבעיית תפקוד בפייזרים של ה VVT ולך אחרי זה תאבחן במוסך ישראלי מאיפה הבעיה. יחליפו חצי מנוע עד שימצאו אם בכלל מאיפה הבעיה. בגדול צריך לבדוק מ 100,000 ק"מ מה מצב הטייימינג ולעקוב אחרי רעשים חשודים. ב 200,000 ק"מ מקסימום חובה להחליף גם אם הרכב נוסע תקין על הנייר אם רוצים להמשיך להחזיק את הרכב עוד תקופה ומרוצים ממנו. אפשר להמר ולנסוע עד שהעסק לא מתפקד בהנחה שזה רכב ישן שמיועד לגריטה ולא שווה השקעה. בגדול הנסיון בפורומים מלמד שהבעיות כמעט תמיד מתחילות ברכבים שנחשבים אמינים בין 200-250,000 ק"מ. במנועים שנחשבים פחות אמינים עוד לפני. ראה מה שכתבתי לעיל

לכל דבר יש מחיר. לשכר לימוד יש מחיר. לחלק מקורי יש מחיר, וגם למוסכי יבואן יש מחיר, והוא מופרז וזה לא חדש. מה זה משנה אם עבד שעה או דקה וחצי ולקח גם מיליון ש"ח אם הסכמת ושילמת כבר? האחריות בסוף היא עליך, ואתה רק מנסה להרגיש יותר טוב ולמזער את תחושת הפרייאר שיצאת, הדבר שהכי קשה לישראלי לחיות איתו (ובסוף עם איך שהמדינה נראית, אנחנו הפריארים הגדולים בעולם). אתן לך חומר למחשבה, והחלטה שתצטרך לקבל בשלב מסוים. לשכר לימוד יש מחיר. נקודה. כל מי שפה מבין ברכב מייעץ עבר שכר לימוד ששילם מכיסו על נזקים שגרם תוך כדי עבודה וחוסר נסיון. עזוב שבעידן היום יש יוטיוב ו AI ומידע זמין בקלות. לנו לא היה, למדנו לבד. אם אחשב כל הנזקים שגרמתי לאורך השנים כנראה שבסכום הייתי קונה רכב לא רע מהחברה. אי אפשר להתפתח ולצמוח מבלי לעשות ולנסות וכן גם להכשל לפעמים. או שאתה בוחר להשאר בתחום העבודות הקלות, או שאתה מעלה את הרף. אם תחליט להשאר בתחום הדברים הקלים והבטוחים, המחיר יהיה מוסכים לא בטוחים ויקרים. שכר לימוד תשלם בכל מקרה. אתה רק צריך להחליט איזה אתה מעדיף. אני מעדיף שאני אשלם את הטעות, ולא על הטעות של המוסך ששם אשלם גם בבריאות ועצבים. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. לאחוז את החבל ב-2 קצותיו, ועוד כמה פתגמים (מלא את החסר).

אתה יודע שאלפא 159 לא משווקת כרכב חדש? 🙂 נראה לי שהיו כמה שקטלו אותה בתקופתה שהיו שמחים למשהו דומה כיום. גם אבארט התחילה בשנות ה-2000 המוקדמות. יכול להיות שעוד נותרו פה ושם גם בחדשות, העניין הוא שהיום הקטע של הגנה על החיות והירוקים חזק, במיוחד בגוש היורו, וגם הרשתות החברתיות חזקות ולא כמו לפני 15-20 שנה שלא היו קיימות. לא יודע איזו חברה תרצה להתמודד עם bad publicity. אם היה תלוי ביצרנים עצמם אין ספק שעור עולה על התחליפים בעשר דרגות, במיוחד PU שמתחיל להתפורר אחרי שנתיים.

מישהו צריך להגיד את זה; אין עור ברכבים לפחות 20 שנה. אלקנטרה זה גימיק שיווקי וזה בד בתפירה מסוימת. שום קשר לעור. לא נראה לי שיש אפילו רכב אחד בעולם אפילו ברכבי העל שמיוצר עדיין עם עור אמיתי. לא דומה בכלל לעור אמיתי שהיה פעם והיית מתיישב עליו חם. כוויות דרגה 3. היא לא רואה מוסך, הפנסים מפסיקים לעבוד בדרך

@ברווז למומנט משתמשים באימפקט, לדברים שצריכים רגש משתמשים במברגה עם קלאץ', ולדברים שצריך כוח לקדיחה עם מומנט ללא אימפקט הרבה יותר זול ויעיל לקנות מקדחה חשמלית. יש לי סט מברגות שמת עליהן של מקיטה 10.8/12V קטנות אחת קלאץ' אחת אימפקט (ואפילו הוספתי מסור חרב קטן) שמבחינת דיוק ומבלי להתעייף הן אליפות, במיוחד המברגה לדברים עדינים וגם האימפקט לא מביישת את הפירמה למרות גודלה. הסוללות הקטנות מגבילות אותן (אלו העגולות) לזמן עבודה במאמץ. לכן קניתי אחת של בוש אימפקט ברשלס 18V שלדברים שדורשים מאמץ וזמן היא סוס עבודה ולא מתעייפת. בדור החדש של האימפקט ללא פחמים יש אפשרות לבחור בין מהירויות ומצבים שהיא עוצרת בהם ומזהה אם זה עץ, גבס או מתכת מבלי להתחרע עליהם. בדיעבד חושב שאולי היה עדיף כבר לקחת מפתח רטיטה עם מתאם לביטים ומרוויח כוח מטורף כשצריך לרכב, מה שאין באימפקט רגילה. אישית אני תמיד בעד פירוק ותיקון או נסיון, בגלל הכיף והאתגר. אם כי לעתים זה נותן לי תירוץ להשתדרג למשהו שכבר רציתי.

יכול להבין שזמן החימום יותר קצר ומוריד פליטת מזהמים, השאלה איך מושפעים חיישני החמצן שכ"כ קרובים, ואיך מושפעים ביצועי המנוע כששמים מחסום כ"כ קרוב לצילינדרים ויוצרים בקפרשר כ"כ קרוב. הבדיקה הכי טובה תהיה על רכבי ספורט או היפר ספורט, כששם שמים דגש על ביצועים. מעניין איך התכנון שם.

בתור אחד שכל הזמן מזמין בלי קשר למצב, גם מהממ"ד, כרגע המצב לא רע יחסית. הבעיות עדיין הן: 1. איביי מחרימים אותנו, כמעט ואין שום דבר שצריך ונשלח לישראל, ואם נשלח מחירי המשלוח הזויים. 2. באמזון 80% עדיין לא נשלח לארץ. מה שנשלח ומגיע סביב 3 שבועות עד חודש, בעוד חלק נתקע בלי לצאת מהמוכר גם אחרי חודש פלוס. את רובן ביטלתי וקיבלתי החזר מיידי, למעט פריט שהוצאתי במחיר שהוא שוד במבצע חד פעמי לא לחוץ עליו, וגם הוזמן לפני שירד ל-75$. ממתין בשאיפה שבסוף כן יגיע. המשלוחים מעלי אקספרס מגיעים לי סביב 16-25 יום. נשברתי לאחרונה התחלתי להזמין מטימו, והאמת שמופתע לטובה. מגיע מהר, וגם כל החבילות עם שליח עד הבית. המחירים ריצפה והאיכות מפתיעה ביחס למחיר. יכול לציין בשאיפה לא לנחס (טפו טפו) שלאחרונה כל החברות מתקתקות עבודה ואצל כולן מגיע בזמן סביר. כולל בדואר ואצל HFD ושות'. אם לא יושבים עם סטופר ומתעצבנים למה יושב במחסן חלוקה 5 ימים חלק שממש לחוצים עליו, הכל בסדר.

חדש מקורי גם עולה כמו סעפת וממיר יחד? מחיר דירת 2 חדרים כיום בצפון? בכל מקרה לא טעיתי, ישר מתחת למכסה יושבת הסעפת, הממיר בהערכה גסה סביב 25-30 ס"מ יותר למטה. לא בטוח לגביי התכנון הזה, מעניין אם הצדיק את עצמו לאורך זמן. מחר אבדוק לגביי זה.

לפי התמונה נראה שהסעפת והממיר מגיעים כיחידה אחת. ככה זה גם בפועל?

אז כן יש סעפת פליטה לפי מה שמבין, רק במקום לעשות צינור מהסעפת פליטה ולחבר את הממיר מתחת לפיירוול בערך, חיברו ישירות את הממיר לסעפת פליטה קצרה של כמה ס"מ? אני גם יכול להסביר לך את תאוריית הרעש. אף פעם לא חשבתי על זה, שליפה מהראש. הפח יושב מעל סעפת הפליטה שהיא מפלדה עבה ומתקררת לאט, בעוד הפח/כיסוי שמעליה שסופג בתחתית את האוויר החם, ומעל אוויר קר, נוצרים כוחות מתיחה לא שווים. וזו הסיבה שמרעיש כנראה.

לא מכיר כזה דבר, מצד שני זה רכב צרפתי, הכל אפשרי, וסומך על בוקי. אבדוק שוב אולי אלמד דבר חדש. אני עוד לא נתקלתי בזה. מצד שני אני לא מכונאי כללי, יש הרבה מכוניות שפחות מכיר דברים בסגנון. בכללי מכיר מבנה רכב על בוריו, מה כל יצרן בחר לעשות בתכנון ספציפי סביב המנוע פחות. בכל מקרה הפח העליון יש לו נטיה בחום קור להשמיע רעשים. אם רוצה לוודא שזה ממנו כמה ברגים והוא בחוץ. יכול לעשות נסיעה ולבדוק. אבדוק אם מתחת אכן הממיר, ולמה שמו אותו שם, מבנה שפחות מכיר ורוצה להבין את ההגיון. הרי צריך מתאם שמעביר 3 צילינדרים ליציאה אחת. למה שיתכננו ממיר שזו הכניסה שלו?

לא חזק בפיז'ו, אבל זה מנוע אטמוספרי ממה שיודע. וכפי שכתבתי יש סעפת פליטה שבאה לפני הממיר הקטליטי בצמוד למנוע. ממיר קטליטי לא מתחבר ישירות למנוע. שמים שם כיסוי מפח שבא מעל הסעפת, ויש להם נטיה בחום קור להשמיע רעשים.

טויוטה רצו לבנות רכב לקהל האמריקאי, קרי רכב מפנק עם שיכוך כבישים ברמת האמריקאיות (מחלת ים), ולכן המילה לקסוס דומה בצורה חשודה מאוד ל-לוקסוס". קשה להאמין שזה אקראי.

שמעתי אותך מושך אוויר מהאף פעמיים, מישהו מדבר שם, רכב לא משהו מאיץ, וכמה קנאקים שנשמעים לי כמו שisracar אמר, מהאגזוז. יכול להיות של הכיסוי עצמו שמעל הסעפת. לא שומע משהו מטריד. לא רק מיינות, יש מכה רצינית של דררות וקוואקרים גם.

לא מצליח להבין מה הרעש, אבל יכול לומר לך שהציוץ זה דרור. זה גם נחשב סוג של פתרון, לא? (;

כפי שכתבת בעיה ידועה בעולם ולכן סביר להניח ש-MG עובדים על עדכון לבעיה שתצא בהמשך. כרגע אין לך הרבה מה לעשות. תנסה כשזה קורה לשים על ספיקר של הטלפון, ולהחזיר שוב לחיבור לרכב. זה פותר את הבעיה באופן זמני.

אנשים בעיניי לא מסתכלים על זה נכון. אני גדלתי לאב מכונאי ובוחן רכב אז מן הסתם הושפעתי, אבל טסט בעיניי זה בגדר רע הכרחי כי אחרת אנשים ייסעו פה בלי בלמים בולמים וסרנים וכולנו חיים פה ויודעים שזו האמת. התשלום השנתי למשרד התחבורה שערורייתי, הבדיקה עצמה זה משהו חיובי בעיניי בסה"כ עם כל הנורות החלשות, מספר מחוק, פח, אפוד ושאר ירקות. פעם בשנה בודקים לאנשים אם הרכב בטיחותי ולא ימצאו עצמם בסיבוב בלי בלמים או בלי גלגל. משהו שכבר קרה בארץ. אני חושב שאדם צריך להיות מבסוט שאיש מקצוע בודק לו את הרכב אחת לשנה ואומר לו אם הוא תקין, ואם צריך לסדר משהו, והוא יכול לעשות נסיעות ביומיום או נסיעות ארוכות בלי חשש. האלטרנטיבות לבדיקה הזו גרועות בהרבה ולא בטוח ששום סכום כסף יפצה מישהו שמצא עצמו בלי בלמים בסיבוב עם המשפחה, או מול ילד שחצה את הכביש.

גם לא צריך טיימינג אף פעם, זו שרשרת. זה רעש טבעי מהמנוע