נירו72

צמיג חדש תמיד יהיה רך יותר מהישן. הגומי עדיין טרי ולא התייבש. לא מעיד על כלום. פעם היו מרגישים את זה גם בהיגוי שהתחושה הייתה משתנה, היו עם כל ההגאים החשמליים זה אחרת. באופנועים ממליצים חד משמעית להיזהר 100 ק"מ ראשונים כי שכבת ההגנה ששמים לצמיג מחליקה. ברכב האמת אף פעם לא שמעתי את זה, מעניין אם גם שם צריך להיזהר בגלל אותה שכבת הגנה.

נתחיל בזה שזו כתבה מ-2010 והשינויים שחלו מאז בתחום בקרות היציבות עצומות. על זה נאמר האמת הייתה נכונה לשעתה וגם הפיתרון שהציע הוא ביחס לאז. אם אז עוד היה אפשר להכנס להחלקה היום זה על גדר הכמעט בלתי אפשרי. הפיתוחים של היצרנים מאז הוא למנוע את אותה ההחלקה מלכתחילה ואובדן שליטה ולא להגיע אליה אלא להישאר במסלול שלך תוך שהרכב מנהל את כל הסיטואציות האלו ומשאיר אותך על הכביש מבלי שאתה בכלל מרגיש שהיית בדרך לשם. משהו שאוהבי נהיגה די שונאים. החלקה בסיבוב או אובדן היגוי פירושו שלפרק זמן מסוים אתה סוטה לנתיב הנגדי ורכב יכול לבוא מולך, או להכנס בגדר הפרדה כמו במקרה של הפות"ש שזה עוד התרחיש הכי פחות גרוע. מצב בו מעדיפים להמנע ממנו. משוכנע שהסיבוב שהוא איבד בו שליטה לא דיגדג אפילו את היכולות של הרכב לצלוח אותו בנהיגה מיומנת. סיטואציה שגרתית שבה הנהג נבהל ועושה טעות אנוש. הרכב תמיד מסוגל ליותר מהנהג. מה שפות"ש כתב על האירוע: "הורדתי את הרגל מהגז וניסיתי לכוון את ההגה לתוך הנתיב, עוד קצת לכיוון הסיבוב. אבל ברגע שניסיתי לעשות את זה, איבדתי את השליטה על ההגה. והוא התחיל להתנדנד". לא נראה לי שאתה מבין מה זה בלימת מנוע של V8 5,500 סמ"ק תוך כדי סיבוב. הבלימה תוך כדי הטיית ההגה יותר פנימה מה שגרם לו למלחמה בהיגוי ולנדנוד שמתאר עד שנגרמה התאונה. שמירה על הקו מבלי להוריד מהירות או להאט חלקית היו מעבירים אותו את הסיבוב בלי בעיות. מתחייב שאני הייתי לוקח אותו על הרכב שלו הרבה יותר מהר מבלי להיות ראם סמואל. הדבר הנכון כיום זה להכנס לתוך הסיבוב ולא לבלום. אין שום צורך בכך. כל רכב סטנדרטי היום בעל יכולות גבוהות בהרבה מהנהג. הבעיה היא בעיקר הפחד האנושי שהרכב לא מסוגל, לא באמת היכולת האמיתית של הרכב. ראם סמואל גם היה מלמד אותו להסתכל קדימה רחוק לסיבוב ולייצר קו ולשמור עליו עם ההגה, כי כשאתה נבהל ולא מסתכל אתה מאבד את הקו.

תשמע חשבתי שאתה מסתלבט, אבל באמת שאין לך מושג. עשה טובה אל תיתן המלצות מסכנות חיים לאנשים באין ידע מספק. אתה עלול לגרום לתרחישים טרגיים שלא רוצה להזכיר. הרכב הגיע לקצה גבול האחיזה, הצמיגים מחליקים, ואתה רוצה להוסיף להם בלימת מנוע וכוח דחיפה נוסף לעבר הסיבוב? נעשה סדר, לפני ההחלקה במצב של סיבוב מפתיע או שממשיכים לקחת את הסיבוב באותו גז תלוי כמה חזק הוא לחוץ וכמה הסיבוב חד וקשה לרכב, זה דורש ניסיון, או עזיבה הדרגתית ועדינה של דוושת גז. לעולם לא מיידית, ועוד יותר לעולם לא גם עזיבה מיידית של דוושת הגז וגם לחיצה על הבלמים. אתה רוצה לזרוק מישהו מהצוק?? מעניין אותי להבין את המילה הזה נכון כשאתה פונה ימינה, הגוף שלך נוטה שמאלה? או הפוך? לזה קוראים כוח צנטריפוגלי. בצורה הפשוטה ובמילים שלי (אני לא פיזיקאי), בסיבוב הכוח הזה רוצה להמשיך ישר. ולכן כשאתה פונה ימינה זה דוחף אותך שמאלה, וכשאתה פונה שמאלה יש עליך כוח ימינה.

רלבנטי חלקי. שיטת הנהיגה היא אותה שיטה. כיום ברוב המקרים מערכות אחיזה יתמודדו, אבל צריך לדעת לנהוג נכון ולא לאתגר אותן. במיוחד ברכבים גבוהים, כבדים, או חזקים מאוד. המרצדס הזו עונה על כל השלושה. בסוף הפיזיקה תמיד מנצחת. אתה לא יכול להתמודד עם כוחות צנטריפוגליים וכוחות בלימה ומומנט ושמות נוספים שצריך להתחיל לפשפש בשביל להיזכר בהם כי למדתי אותם בהקשר הזה כשיש משתמשים פה שעוד לא נולדו. באופן כללי רכב בכדי לשמור אותו על הכביש צריך לאזן את הכוחות שעובדים עליו. ולכן במצב קבוע הוא הכי מאוזן. האצה בלימה וסיבוב מוציאים אותו מאיזון, במיוחד כשהם משולבים. לא משנה כמה ישקיעו במערכות אחיזה בסוף יש גבול. זו הסיבה שכל יום רכב על בסיבוב מאבד שליטה ומתרסק למרות כל ההשקעה בו. יש גם הבדלים בין הנעה אחורית לקדמית, מנוע קדמי אחורי ומרכזי, וכמובן גם בהנעה 4 גלגלים, אבל חלים עליהם אותם כוחות ואותן מערכות אחיזה. ולכן כניסה קבועה לסיבוב גם אם בהפתעה תמיד תהיה עדיפה על עזיבת גז פתאומית. למדתי את זה בתקופה שלא היו מערכות אחיזה ויכולת באמת לחוש את הרכב וללמוד באמת לנהוג. כוחות פיזיקליים זה משפחה לנהג טוב. אין כמו להכנס לסיבוב חזק, לתת נגיעה בבלמים כדי להכניס אותו וללחוץ דוושה עד הסוף, להגיע לסיבוב הנגדי, לתת נגיעה בבלמים תוך סיבוב הגה מיידי, וללחוץ שוב על הדוושה עד הסוף. סיבוב S היה חברו הטוב של הנהג 🙂 . אישיתהתחלתי בשטח וכדי להבין כוחות פיזיקליים ולמידה הכי טוב להתחיל בשטח, אתה מגיע לכביש בכמה דרגות מעל כל נהג בהבנת דרך הנהיגה. וזו הסיבה למה נהג ראלי לעולם יהיה בעשר דרגות יותר טוב מכל נהג אחר.

מי היה מאמין, המוסכניק שהחליט לבטל מערכת קירור באוטו שתכנן היצרן טעה. "מעמיד פני מופתע". פשוט יאוש שאלו עוד נחשבים מכונאים טובים בארץ הקודש.

לא אתחיל ללמד עקרונות נהיגה נכונה פה. במיוחד שלא בטוח בטוהר הכוונות. אבל בתור התחלה לא אפעיל בלימת מנוע של רכב V8 עם מנוע 5.5 ומשקל של מעל 2 טון בתוך סיבוב שמתווסף עליו כוח צנטריפוגלי צידי שמושך לצד החיצון. לא היה לו סיכוי מראש לצלוח אותו. בעצם החזקת הגז אתה מבטל את בלימת המנוע שמעבירה את כל המשקל קדימה ולצד, בעוד הזנב הופך "קליל" ומושך הצידה לצד החיצוני. בעצם החזקת דוושת הגז אתה שומר על הכוחות שחלים על הרכב מאוזנים ונותן במקרה הצורך עזרה לבקרות החלקה לשמור את הרכב בכיוון. נהג מיומן יודע לשחק עם הכוחות האלו.

קודם תסביר מה לא ברור לך, ואז אענה לך. לא קורא מחשבות.

התקנה אותו מחיר. נע בין 250 ל-450, תלוי אם כולל איזון או לא. אני ביקשתי עוד משהו קטן אז עיגל לי ל-1500 ש"ח. כל הצמיגים הטובים אותו מחיר, פשוט יעוד קצת שונה. לגביי המחיר, אפשר לחסוך ע"י פירוק והרכבה לבד משהו שיודע לעשות ואפילו מעדיף כעיקרון. זה דורש לקחת את הגלגל איתך ברכב ולנסוע להחליף צמיג + איזון משהו שאין הרבה בארץ. צריך לנסוע ממקום מגוריי 25 ק"מ לכיוון עם המונדאו, לתוך ת"א בחום בפקקים עם החיפוש חניה, יוצא לי בסוף כמעט אותו מחיר בקיזוז דלק וחנייה, ופירוק הרכבה עוד עליי. אתה גם לא רוצה שמישהו חאפר ירכיב לך גלגל אחורי לא נכון באופנוע, ולגלות את זה בנסיעה מהירה. משהו שכבר גיליתי כשמישהו הרכיב לי תותבים בסדר לא נכון, ונאלצתי להחליף מיסב שהכלוב פלסטיק שלו התפרק כי נמס עקב לחץ צידי לא נכון (מצרף תמונה). תוספת בונוס, נאבה שפגמתי בניסיון להוציא את טבעת המיסב החיצונית שהתפרקה ללא כלי מתאים וללא משקפיים (החלק היותר קריטי) מהטבעת המרותכת בנאבה שמונעת מהמיסב להיכנס יותר לעומק (מרפק). בגדול סט צמיגים נורמלי באופנוע כולל פירוק הרכבה ואיזון הכי זול לא יורד מ-2,500 ש"ח.

חזירות בעיקר, וחוסר ברירה. אין הרבה אופציות. המחירים היותר זולים שאתה רואה זה ללא פירוק והרכבה. ולרובם אין בכלל מכונה לאיזון גלגלים. כשאתה רוצה איזון גלגלים מלבד פירוק והרכבה הם מודעים לזה ולוקחים תוספת. אם אנחנו מקטרים על מוסכי הרכב, באופנועים המצב הרבה יותר גרוע. ידית מומנט זה אביזר שלא שמעו עליו.

זו דוגמה קלאסית שנותנים לנהג חסר נסיון ללא ידע שנכנס לסיבוב ולא מוכן לו. הגבת קלאסית שגוי לפי הספר. עזבת את הגז, הדבר הכי לא נכון בסיטואציה, במיוחד ברכב גבוה חזק וכבד וכנראה המערכות בקרת אחיזה התקשו בסיטואציה הזו להתמודד כפי שמצליחים ברכבים יותר נמוכים וקלים. די הרבה רכבים גבוהים וכבדים שמכניסים אותם עד היום למבחן הטיות הגה מהיר מתקשים להישאר יציבים ובנתיב. הדבר הנכון זה להישאר עם רגל על הדוושה, או להאיץ שזה לנהג יותר מתקדם שיודע מה לעשות. בדר"כ הנהג נבהל הרבה לפני המגבלות של הרכב עצמו. ממש ממליץ לך לעבור קורס נהיגה מתקדמת. אני מבין שאתה לא רוצה לבדוק את השלדה, לשיקולך. יכול רק לומר לך שלמזלך הג'אנטים ספגו את כל העוצמה והתנפצו, מנעו נזק הרבה יותר גדול. זה גם לא בהכרח שהם חלשים, הם קיבלו מכת צד, התכנון שלהם זה לקבל מכות מהכביש מהחלק התחתון שלו, לא מהצד. אם אתה רוצה להחליף רק ג'נטים וכריות אוויר, אז מה בעצם אתה צריך מאיתנו? רק מוסך מומלץ? כריות אמרת שמצאת מפירוק בזול. תנסה אצל מוסך הסלע בבת ים. הבעלים אחלה גבר, ישר ומקצוען. התחיל עם שיפוצי מכוניות יוקרה ומכוניות אספנות כולל פורשה, מאמין שאין לו בעיה להתמודד עם העבודה במרצדס שלך. הוא גם מקושר, אולי יוכל לעזור לך עם הכריות.

אנשים מקטרים על מחירי החלפת צמיגים ברכב, אולי יהיו מבסוטים אם יבינו עלויות באופנוע. צמיג יותר קטן משל הרכב הקטן ביותר, פי 3 במחיר, עשירית תוחלת חיים. עכשיו החלפתי מישלין ROAD 6. פירוק הרכבה ואיזון 1,500 ש"ח לצמיג. אם מחזיק 8,000 ק"מ אתה מאושר.

תתחיל בלבדוק את התושבת. אם היא תקינה או אם לא אלו 2 תרחישים שונים. התושבת שמתחת למצבר היא האחרונה ללכת. אם הגיעו למצב שהחליפו אותה אני ממש מקווה שהחליפו גם את הימנית והתחתונה לפני כן ולא היה צורך. עכשיו ממש ברור לי שאתה חייב לבדוק את מצבן. יכול לומר לך שזה קרה לי. שברתי את הראש ממה הבעיה ואף אחד לא ידע עד שהבנתי. החלפתי תושבת האפקט היה מיידי וכל הרעידות והרעשים נעלמו. זה היה דקה לפני שכבר הזמנתי 2 ציריות חדשות כי היה מעט חופש, לא כזה שהצדיק מה שחוויתי ולכן התעקשתי לבדוק לעומק עד שמצאתי. מה שקורה כמו שבוקי אמר לך, יש את המפרק הפנימי, ברגע שהתושבת התחתונה הולכת המפרק זז קדימה אחורה מטה ומעלה, מייצר התנגדויות זמניות כי הסיבוב לא חלק ולא עגול, ומייצר ויברציות שמזיזות כל מה שסביבך כולל האוטו ורעש של מתכת על מתכת. לי היו ויברציות באזור הפנימי ברכב בתחושה מתחת למוט ההילוכים. הבעיות במפרק הזה נובעות לא תאמין מהבעיה בתושבת התחתונה. ברגע שיש בה חופש כל הלחץ יושב על המפרק, ומפרק אותו (אזהרה בדיחות אבא) . בפורדים ממש חובה לבדוק תושבת תחתונה ואיך שטיפה נחלשת להחליף אותה, אחרת הנזק ממשיך לציריות ולמתלים באופן כללי עקב הויברציות.

מוזר מאוד הסיפור הזה, ג'נטים התפוצצו לרסיסים, כריות אוויר נפתחו ואף מכה בפח. תאר בבקשה את סוג התאונה שעשית כדי להבין יותר מה קרה לרכב ונוכל לתת המלצות יותר ממוקדות, כי לא הזכרת בכלל את נסיבות התאונה. זה בוודאות רכב שלך שעשית איתו תאונה, או רכב ששוקל לשפץ?

בגלל המבנה של הציריות בפורד הן מאוד מושפעות מהתושבת התחתונה. בדיוק התסמינים של רעידות במהירויות מסוימות ובהאצה כשהמנוע מושך את הציריות. בעלי פורד אכלו הרבה חצץ ממוסכים מבלי שהבינו שהבעיה יכולה להיות בכלל בתושבת התחתונה. יכול להיות שהיא גוססת ובמהלך העבודה מצבה החמיר. תתחיל בבדיקה שלה. תנסה לנענע את המנוע, אם הוא זז בתנועות נדנדה היא גמורה. ובאותה הזדמנות תבדוק את כל התושבות. אם זה לא זה והתקלה לא הייתה לך לפני הגומיות, הייתי חוזר לזה שהתקין שיבדוק. ההגיון אומר שאם תקלה קרתה רק לאחר העבודה ולא הייתה לפניה, זה משהו שעשה בהרכבה.

מעניין. אני בדקתי אותם על הרכב של אימי ולא הרגשתי מה שאתם אומרים, וגם החבר שהנדסאי רכב. התייחסתי אליהם כצמיג זול מבית טוב שעדיף על סיני. אם יש כ"כ הרבה ריג'קטים לא אמליץ עליהם יותר למרות הנסיון האישי איתם שכן טוב.

זה מה שהמלצתי לו בהוספת 100 ש"ח. ריקן/טיגר עושה את העבודה ברכב רגיל וקטן. שמתי לאימי כאלו ולא הייתה בעיה. גם חבר שם בהמלצתי וכבר כמה שנים איתם. על איזה בעיות שמעת?

צמיגים זולים יש סיבה למה זה. תכנון, איכות גומי, איכות השכבות מתחת לגומי הראשוני, השקעה במחקר ופיתוח ועוד. אתה מקבל מה שאתה משלם. צמיג לא בטיחותי, לא יעיל, וחלקם מקבל עיקום ובעיות אחרי מס' חודשים. הזול יוצא ביוקר, ולפעמים זה במרחק בלימה. המינימום שבמינימום שם זה הצמיג SUMMER 3 TIGAR שמוכרים אצלם 4 ב 1,200 ש"ח. TIGAR/ריקן זו חברת בת של מישלין כולל התכנון ובקרת האיכות. לעתים תחת תכנונים שהיו פרימיום בעבר תחת השם מישלין בתור צמיג בינוני במחיר זול. אולי חוסכת טיפה על החומר אבל עדיין ברמה שהיא של חברת בת של מישלין. בעיות בטיחות לא יהיו איתו. אפשר להשיג אותו בפחות כאן אפשר להוסיף עוד 100 ש"ח לרביעיה ולקבל צמיג עוד יותר טוב כאן

כריות אוויר חדשות כולל מיסוי גם מחו"ל יעלה הון. ועל זה צריך הרכבה, גם לא יהיה זול. אתה יכול לנסות לקנות מפירוק עם עם כל החלק שהיא יושבת בתוכו בהתאם למיקום. רק שיש סיכון מסוים שהיא לא תיפתח ברגע האמת. אם כי שלך גם ישן ועובדה שנפתחה, ויש עוד הרבה רכבים ישנים על הכביש שלא בדקו את כרית האוויר. לשיקולך. מבחינת מחיקת ההודעה במחשב זה נעשה במכוניות שאני מכיר דרך ציוד שיכול לכתוב למחשב ולא רק לקרוא כמו של היצרן, או ציוד איכותי. אולי במרצדס זה אחרת, צריך לבדוק. אישית במקומך לפני שהייתי שם שקל הייתי מביא מומחה שיבדוק במקום בו הרכב נמצא את מצב השלדה והמכללים, או שהייתי שם צמיגים וג'נטים ברזל זולים מפירוק רק כדי להגיע למוסך שמתמחה בנזקי תאונות ושלדה שיבדוק מה המצב שם, כי להביא ג'נט לכזה מצב השלדה צריכה לקבל מכה רצינית. שם נמצא הסיפור הרציני מלבד כריות האוויר. אם יש עיוות יקחו לא מעט כסף ליישור מקצועי. מתפלא שברכב כזה לא קרס ההגה או חלקים אחרים בכדי לספוג את אנרגיית המכה כפי שיצרנים מתכננים כבר די הרבה שנים. עלות התיקון של כל זה כולל כריות האוויר ונזקים נוספים יכול להגיע למחיר הרכב. תתחיל בלשלול בעיית שלדה או עיקום בפרונט ומערכת המתלים. אם יש בעיה שם השיפוץ הופך ללא כדאי.

במקרה כזה יהיה קשה להתעלם ולשייט בניחותא אבל מקבל את התיקון. השעון חום יעלה, הלחץ במערכת יעלה, והפקקים שבנויים לשחרר לחץ יפרצו ויצא עשן ומים. במקרה שלה שום דבר מאלו לא נכון. אבל רק להשכלה במצב שיש קיטור ועשן מהמנוע ויש גוג ומגוג, עדיף לעצור בצד.

החלפת גם BCM? בחדש או בישן יש/הייתה אזעקה אימובילייזר או משהו דומה? בכזו עבודה יש מורכבות רצינית ולומדים תוך כדי עבודה, לא תמצא אף חשמלאי שייכנס לזה במחיר שיעלה במחיר שישתלם לך ולו. אין אף חשמלאי לדעתי שעשה עבודה כזו. זה משהו שעושים בעולם? יש איזה חומר עזר לנושא? תן יותר פרטים מה נעשה (ולמה) כי זו עבודה מורכבת, לא יודע מה מצדיק כזו מורכבות אבל זה שלך. ניצוץ יש? דלק מגיע? הרכב בכלל מנסה להניע?

החלפת מחשב רכב?

מניסיון אישי בצמיג חתך נמוך בגודל די דומה 2 PSI עושה הבדל מאוד משמעותי. מרמה של בלוק לרמה סבירה מאוד. לי יש 235/45 R17. היצרן נותן תמיד נתון כשרכב עמוס וכשרכב רק עם נהג ונוסע ליד. לך על המינימום ותראה ישועות. בדר"כ נע סביב 32-34 PSI

בפורדים מהשנים ההם השעון לא מראה טמפ' מדויקת אלא מצב קר, רגיל, וחם מאוד. פחות שעון יותר מעין נורה משוכללת עם 3 מצבים. ולכן מ 50 מעלות בערך כבר קופץ למקום הקבוע ונשאר שם. סיפור על תכנון מטומטם כשפורד החליטו לא להלחיץ נהגים. השעון שלך מתנהל כמו בכל פורד אחרת ואין בו תקלה. אם היה מתחמם מאוד (110 מעלות ומעלה) היה מראה. אם קונה מתאם obd תקני אחד שבהעדר פעילות מכבה את עצמו לבד, אחרת השארה שלו בשקע obd אפילו פעם אחת ללילה תרוקן לך את המצבר. חבר סיפר לי (; תגידי שהפנו אותך מקארס פורום, מאמין שעצם זה שהסיפור משותף ציבורית בפורום רכב, יזכה אותך ביחס יותר טוב ומקצועי. רק אל תגידי ש @ברווז שלח אותך, שלא יחשבו ששאפת יותר מדי אדים מבז"ן 😉

אין מצב שהחיישן טמפ' שיושב בפלאנג' יהיה ללא נוזל קירור. במצב כזה גם אין כבר מנוע. חד משמעית כן. נסיעה מהירה על סל"ד נמוך במהירות שיוט זו הדרך הטובה ביותר לקרר את המנוע. אם הרכב תקין ועולה ללא מאמץ כפי שכתבת, אין שום בעיה. בשקילת יתרון הקירור הנוסף מול מאמץ המנוע, לקירור יש עדיפות. לגביי מוסך מומלץ לא מקומי, לא מכיר. אולי מישהו אחר מהחברים יוכל לעזור.