[פרוייקט מצולם] החלפת רדיאטור חימום פנימי - רנו קנגו 2003 1.9d

[איציק נ.]

ערב טוב,

 

לפני כ 11 יום רכשתי קנגו 03' 1.9d, כאשר מצבה הכללי היה טוב אך נדרשה הרבה עבודת ניקיון, פוליש, ויישור קו שכולל מספר ליקויים.

כאשר רכשתי את הרכב, ראיתי כי החימום מנותק (מעיד על נזילה\רדיאטור פנימי תקול). זה לא הפליא אותי מאחר ורוב "רכבי העבודה" בגילאי 11 לא עוברים השקעה כל עוד הם נוסעים וממלאים את יעודים. מחיר רכב כזה בשוק יד-2 נע באיזור 10-12 אלף ש"ח, ואני רכשתי בפחות (המוכר דרש 8.5 וסגרנו על 7.5) בידיעה מוחלטת שיש לי מה להשקיע על האוטו בשביל להביא אותו למצב שיראה לי סביר לעבוד איתו. עלות של תיקון כזה נעה באיזור 2000 שח, שהם 1/5 מערכו של הרכב.

עד כה הספקתי להחליף ציריה אחת (300 שח), לנקות היטב את הרכב, להסיר שעון חום אוניברסלי ולהשמיש את המקורי בחזרה, סידור כל החיווט ברכב (חזרה למצב מקורי), סידורים קוסמטיים (פגוש קדמי שישב עקום ועוד כמה דברים שהיו משוחררים לגמרי) והרכבת גגון.

בלי קשר ליישור קו, התקנתי לו וו גרירה אצל "ציקי" (עוד 1300 ש"ח) ואת החיווט לוו עשיתי בעצמי (5 ממסרים בעלות של כ 95~ שח).

בדרך מחו"ל יש לי קיט לתיקון משאבות הסולר (קיט שבארץ עולה 1100 שח, נקנה ב 300-350 כולל משלוח) שמטרתו, בגדול, היא הוספה של שייבה בעובי רבע מילימטר לציר המשאבה. פעולה שכל מכונאי מתחיל יכול לבצע ואפילו חובבן (ברשת הרבה חובבנים הצליחו בעצמם). יכולתי לקנות רק שייבה אבל העדפתי ללכת מראש על הקיט המקורי של היצרן שמגיע עם עוד 2 אטמים וכלי מיוחד לפתיחת הציר).

 

בשירשור הזה אפרט את תהליכי העבודה על הרכב.

באופן כללי העבודה יחסית קלה, לא מצריכה כלים מיוחדים ולא מצריכה אדם נוסף (הדשבורד מאוד קל).

העלויות:

400 שח לרדיאטור חימום פנימי (המחיר לאחר הנחה שאני מקבל) ועוד כ-200 שח עבור: 2 צינורות חדשים בין הרדיאטור חימום לפלאנג' מים ועוד 2 מיכלים של הנוזל קירור האהוב עליי (פרסטון אדום לונג לייף).

סה"כ 600 שח.

 

על הדרך ביצעתי גם שטיפה למערכת הקירור עם הרבה מאוד מים ולאחר מכן מילאתי נוזל קירור אדום. מיותר לציין שעכשיו החימום עובד מעולה (!). כצפוי - עם עבודה פדנטית - לא היו שום הפתעות לאחר ההרכבה, הכל חזר לעבוד כפי שהיה קודם לכן.

 

תהנו

 

איציק

[איציק נ.]

פירוק חיפויי פלסטיק + כרית אויר.

 

כלים נדרשים לשלב זה:

מברג טורקס 20

מברג טורקס 30

 

ימין למשאל:

1 - הדשבורד

2-3 כחיפויים עליונים שצריך לפרק עם מברג T20

4 - תמונה ללא החיפויים

5 - הסרת ברגים לחיפוי תחתון (סהכ 4 ברגי T20)

6- תמונה ללא חיפוי תחתון

7 - תמונה ללא כרית אויר

8 - בורג T30 שמחזיק את כרית האויר מהצד האחורי של ההגה. יש 2 ברגים כאלה וצריך סה"כ מברג T30 לשחררם. את החיבור לכרית שולפים בעדינות עם היד או עם מברג שטוח.

 

** לציין כי כל התעסקות עם מערכות כריות האויר היא על אחריות המשתמש וחובה עליו לנתק מצבר לפני כל טיפול במערכת.

[איציק נ.]

פירוק סליל כרית אויר + פירוק הגה

 

הכלים לשלב זה:

בוקסה עם מאריך T55

מברג T20

 

מימין לשמאל:

1- מחבר חשמלי של הסליל של הצופר מההגה

2. בוקסה T55

3- פתיחת בורג שמחזיק את ההגה (בורג T55)

4-5 תמונה של סליל כרית האויר. מוחזק לתושבת ע"י 3 ברגי T20. חובה לפרק את ההגה כאשר הוא במצב י-ש-ר (גם הגלגלים) ולקבע את הסליל (אני קיבעתי עם איזולירבנד) ע"מ שלא יסתובב. לסליל יש מחבר חשמלי שצריך לנתק לפני פירוק כמובן.

6. לאחר פירוק סליל כרית האויר רואים את הסליל של הצופר, אין לגעת בו או לסובב אותו.

7. פירוק מחבר חשמלי של האנטנה של האימובילייזר

8. "מבט מעל" האיזור לאחר פירוק כל המכלול. המכלול מתפרק ע"י שחרור של בורג T20 בחלק התחתון של המכלול (צבעו כסוף) ושליפה החוצה. יש לנתק את המחברים של ידית האיתות והמגבים כמובן...

[איציק נ.]

פירוק רמקול ימני + בית נתיכים וממסרים

 

כלים נדרשים

מברג T20 (טורקס 20).

מברג שטוח

 

מימין לשמאל:

1. מרימים את כיסוי הרמקול באמצעות מברג שטוח ומשחררים את הברגים שלו ומנתקים אם החיווט.

2. מבט כללי.

3. שליפת מתגים בפאנל תחתון עם מברג שטוח

4. ניתוק\שליפה של המחברים החשמליים וניתוק הפאנל

5. פתיחת ברגי בית נתיכים. 2 ברגי T20 מצד שמאל ועוד בורג אחד מצד ימין

6. לחיצה עם מברג על הפינים

7. בית נתיכים משוחרר

8. שחרור בורג שמאלי של בית ממסרים

[איציק נ.]

המשך לפוסט הקודם

 

שחרור הבורג הימני של בית הממסרים

[איציק נ.]

פירוק קונסולה מרכזית + בית המאפרה

 

כלים נדרשים:

מברג T20

מברג שטוח

 

מימין לשמאל:

1. בורג שמאלי T20 של הקונסולה (יש אחד זהה בצד השני)

2. באמצעות מברג שטוח מרימים את כיסוי ידית ההילוכים ומגלים עוד 2 ברגי T20

3. פתיחת הברגים

4. בית המאפרה - מצידיו יש בורג T20 אחד בכל צד.

5. 2 ברגי T20 שמחזיקים את הדשבורד ל"בית חימום"

6. פאנל מאוורר\בורר מצבים. מוחזק ע"י 2 ברגי T20

7. בורג T20 מצד שמאל של ההגה שמחזיק את הדשבורד למוט ההגה

8. כנ"ל הבורג הימני

[איציק נ.]

פירוק 4 אומים שמחזיקים את כל הדשבורד

 

כלים נדרשים:

בוקסה 13 מ"מ עם מאריך

בוקסה 10 מ"מ.

 

מימין לשמאל:

1-2. שחרור אום תחתון שמאלי

3. שחרור אום עליון (מעל הרמקול השמאלי)

4-5. שחרור בורג 10 מ"מ שתופס 2 חוטים (מינוס) - לא יודע אם היה חובה אבל שחררתי אותו.

6. תמונה של הדשבורד בחוץ.

 

חשוב מאוד:

מאחורי כל הדשבורד תפוסות צמות חשמל עם מהדקים רב פעמיים מגומי נמתח. פטנט מעולה שגרם לי להחזיר את כל הצמות בדיוק לאותו מקום ובהידוק מוצלח ! לאחר שמשכתי מעט את הדשבורד החוצה, התחלתי לשחרר את הצמות לאט לאט עד שכולו נפרד מהצמות והוצאתי אותו החוצה !

באותה הזדמנות ניתקתי: איתוראן, משדר איתוראן, קודן, מוח קודן, חיווט אזעקה.

הרכב מקורי עכשיו.

[איציק נ.]

פירוק בית חימום

 

כלים נדרשים:

בוקסה 10 עם מאריך ארוך מאוד (!)

מברג שטוח (לא יזיק).

מפתח רינג או בוקסה 13 ממ.

ידית ארוכה לבורג 10 מ"מ (נקרא גם "T-10")

 

לפני שממשיכים יש לפרק את הוישרים (2 אומי 13 מ"מ) ואת כיסוי הפלסטיק שמעל קיר האש (בין השמשה לקיר האש)

 

שימו לב: יחידת החימום תלויה\מחוזקת ע"י 2 ברגים בחלקה עליון והברגים נמצאים היכן שנמצא מנוע המגבים מתחת לכיסוי פלסטיק של יניקת אויר (מזגן).

 

מימין לשמאל:

1. זהו מבט צידי של פתח יניקת האויר טרום פירוק.

2. משחחרים בורג 10 מ"מ עם מאריך ארוך ומסיטים את פתח יניקת האויר הצידה. מתחת לכיסוי יתגלה לכם עוד בורג 10 מ"מ, זה הבורג שתופס את ה"בית חימום".

3. בצד השני יש גם בורג 10 מ"מ שתופס את היחידה מצידה הימני, גם אותו פותחים.

4-6. תמונה לאחר פירוק 2 הברגים

7. אום אחרון חביב נמצא בין 2 הצינורות של הרדיאטור חימום. לא רואים אותו - אבל הוא שם. באמצעות ידית "T" לבורג 10 מ"מ פותחים את הבורג.

[איציק נ.]

הוצאת רדיאטור חימום

 

כלים נדרשים:

מומלץ מברג שטוח.

 

מימין לשמאל:

1. בית החימום מתוך הרכב

2. שליפת בית החימום החוצה

3. קיר האש.

4-7. תמונות של הרדיאטור הישן (מקורי: ייצור 6/2002)

[איציק נ.]

הרכבת רדיאטור חימום חדש + צנרת

 

כלים נדרשים:

מומלץ: 2 ברגי פיליפס קטנים ומברג מתאים.

 

1-2. תמונות של הרדיאטור החדש.

3. תמונות של הצינורות החדשים (החיבור לרדיאטור עצמו הוא חיבור מהיר) צינור אחד עבה צינור אחד דק (החיבורים ברדיאטור זהים, אבל הכניסה מקבלת צינור עבה יותר)

4. הרכבת פס ספוג מסביב לרדיאטור

5. הכנסת הרדיאטור חימום לבית חימום

 

-- הרכבת כל הרכב בחזרה !

 

6. תמונה של הצינורות מתחברים לפלאנג' מים (בדופן המנוע)

7. החיבורים המהירים של הרדיאטור

8. תמונה בזמן ניקוז אויר (צריך בהזדמנות לנקות גם את המיכל עיבוי).

 

איך יודעים שהפרוייקט הצליח ? 2 דברים:

1. לא נשאר אף בורג\אום עודף !!!

2. יש חימום תקין ברכב.

 

מבחינת זמנים:

התחלתי ב 9:30, ב 11:00 (הכל כבר היה מפורק והרדיאטור הישן היה בידיי) נסעתי לחנות חלפים לקנות הכל, ב 12:00 חזרתי הביתה ועשיתי הפסקת אוכל. המשכתי את העבודה וב- 15:50 כבר הייתי בבית אחרי ה-כ-ל (שטיפת מערכת קירור, ניקוז אויר, בדיקה שהכל עובד פיקס).

 

בהצלחה !!!

 

איציק

[stillness6]

יפה מאוד!

אחלה מדריך.

 

תיקון יקר מאוד לביצוע במוסך ודי פשוט לביצוע עצמי, מההתרשמות שלי.

הבעיה היחידה היא הזמן שמושקע בפוזות לא נוחות תוך כדי ניסיונות הגעה לברגים הניסתרים.

 

אמרת שהרדיאטור בוטל, באיזו צורה ביטלו אותו?

[Herman]

התגעגעתי אליך - זה מה שיש לי להגיד.. ובמילה אחת -

 

שאפו!

[אלעד]

בנאדם, יש לך ביצים מברזל!

[איציק נ.]

איך ביטלו:

לקחו צינור גומי חתוך של רדיאטור חימום וביצעו גישור על הפלאנג' (פשוט חיברו את היציאה והכניסה על הפלאנג').

 

תודה לכל המגיבים

[מאור30]

כל הכבוד ותודה רבה על השיתוף!