פרוייקט התקנה אלפא רומיאו 156 2006

[lanosforce]

תהפוך פאזה רק למידבאס שמאל - בכדי לעקב אותו לעומת מידבאס ימין.

תנחית את הטוויטר השמאלי בקרוס אובר.

תשחק עם הבאלאנס.

 

זה המקסימום שאתה יכול לעשות.

[Oren da man]

אין קרוס אובר בסט הזה. אבל לפי הספר של הסט, אם אני הופך פאזה לטוויטר זה אמור להנחית אותו. אז אם אני הופך פאזה לוופר זה גם הופך לטוויטר, אנסה את זה, אפילו אשחק עם זה קצת אהפוך רק וופר או רק טוויטר.

תודה על הטיפ.

[mefisto]

מעניין לשמוע מה יצא בסוף עם סאב ?

התקנה הסתיימה?

[Oren da man]

ההתקנה לא הסתיימה לצערי. אין לי כל כך זמן וכשיש לי, אני מוותר בגלל שחם.

במקום להשתמש ב2 מגברים, החלפתי למגבר 3 ערוצים DLS CA31 שיפתור לי הרבה כאב ראש ונותן קונפיגורציה הרבה יותר הגיונית.

עדיין נשאר להתקין את המגבר בצורה ראויה, להתקין את השקע AUX,USB בצורה אסטתית וכמובן הסאב.

צריך לאגור מוטיבציה ולהתחיל אבל החום פשוט מוריד הכל.

אני מתחבר הרבה יותר לDLS מאשר לסלסטרה, לדעתי האו עובד יותר טוב עם הHAT.

יש עוד משהו שדורש פתרון, אני מרגיש הרבה פעמים שהרמקול הימני צורם בגבוהים, אך כשאני מפנה את הפנים לכיוון הרמקול הצרימה נעלמת, כך שאני מאמין שזו לא בעיה של כיוון אלא מיקום, ישנה דרך להתמודד עם הבעיה? אולי דיפיוזר איפה שהוא?

[lanosforce]

אם אתה משתמש בקרוס אובר של המגבר עצמו אז ההבדל העיקרי בין הDLS לסלסטרה הינו שיטת החיתוך.

 

סלסטרה נוטים להשתמש בשיטת החיתוך של החוקר בסל בזמן שDLS כנראה משתמשים או בלינקוויץ ריילי או בבאטרסוורט'

 

ההבדל העיקרי הוא בסלופ - 18DB בסלסטרה אם אכן הקרוס אובר הוא של בסל.

 

זה אומר שהחיתוך במגברים שלהם הוא תלול יותר וההסטה של הפאזה היא גדולה יותר וזה יוצר הבדל שמיע - תנסה להוריד קצת את נקודת החיתוך בסלסטרה ולשחק עם הפאזות - אני בספק אם אחרי זה תוכל ממש להבדיל בינם לבין הDLS.

[Oren da man]

אני לא משתמש בקורס של המגבר כי אין לי צורך. עם הזמן אני חושב לתפוס כיוון אחר למערכת. אולי את הTB לשמור לשימוש ביתי, למכור את הHAT כי הם לא מה שציפיתי מהם, ולהחליף את ה HU למשהו קצת יותר פונקציונאלי.

נכון לעכשיו אין לי זמן אפילו לחשוב איך אני עושה את השינוי. אני מקווה תוך חודשיים כבר להתחיל עם זה.

[lanosforce]

לא סיימת התקנה, לא כיוונת עדיין את המערכת ואתה כבר מסיק מסקנות שהרכיבים לא עונים לך על הציפיות? לדעתי אתה ממהר.

 

ויותר מזה במחיר שקנית את הרכיבים של HAT אתה רק תוכל לחלום לקנות אותם שוב היום במחיר שבכלל מתקרב לזה.

 

תבדוק את העלויות היום - סט קלארוס בכדי להכניס אותך לפרופורציות עולה 630 דולר לפני מיסים ומשלוח.

[sagiarye]

המידבאס של הקלארוס מעולה! אל תחליף אותו , אם קנית סט חדש תן לו זמן הרצה של 100-150 שעות בערך.

 

לגבי הטוויטר , מעולם לא היה להיט במיוחד והרבה אנשים החליפו למשהו אחר.

 

לדעתי הטוויטר היחיד של HAT שבאמת נשמע טוב לכולם הוא ה R2 , לגבי השאר יש חילוקי דעות.

 

 

יש לך בפורום יד שניה Scanspeak D3004 חדשים , שילוב שלו עם המיד של הקלארוס יתן לך שדרוג לא קטן.

 

Sent from my SM-G850F using Tapatalk

[lanosforce]

וזה בגלל שאנשים פשוט לא יודעים לעבוד עם הטוויטרים של HAT - שני טיפים.

 

אוף אקסיס!

 

או חיתוך עליון בין 16-20 קילוהרץ.

[Oren da man]

עם הסט אפ הנוכחי, לדעתי הגעתי למקסימום כיוון שאני יכול לעשות. הרמקול מורכב כקואקסיאלי אז אוף אקסיס בלתי אפשרי אלא אם כן אתחיל לשנות את התושבת של הרמקולים וזה ידרוש שינויים בחיפויי הדלתות. לגבי חיתוך של הטוויטרים או החלפתם, לצורך כך אאלץ לעבוד אקטיבית שזה אומר להוסיף או להחליף מגבר.

הבעיה העיקרית שלי עם הסט היא הבמה הנמוכה, אם אפריד לתצורת קומפ' אאלץ לעבוד אקטיבית על מנת להשתלט על הטויטרים בצורה טובה. היחידת ראש הנוכחית לא מאפשרת לי יותר מידי משחק.

בנוסף הסט שלי הוא לא קלארוס, הוא אימג'ין.

לדעתי בחירת הרכיבים שלי היתה שגויה.

[lanosforce]

הבנתי אותך אבל אני עדיין חושב שאתה ממהר מידי.

 

קודם כל אתה ממש לא חייב לעבוד אקטיבי אם תפריד בין האלמנטים, זה ממש קל ופשוט לאזן טוויטר עם זוג נגדים בכמה גרושים ולבנות מנחת ומקבעה התנגדות, זה נקרא lpad ואני כבר בניתי כמה וכמה כאלו.

 

המידבאס של האימג'ן הוא פנסטי, הטוויטר הוא נקודת החולשה העיקרית שלו אבל טוויטר טוב וזול יחסית קל למצוא ולמידבאס הזה אפשר לשדך כל טוויטר בגלל שהוא עולה גבוה בצורה מרשימה.

 

אני ברכב הנוכחי עם טוויטרים של hat על קרוס פסיבי שבניתי בעצמי מקבל ושני נגדים בגרוש ועשרים, אתה מוזמן לשמוע ולהתרשם לפני שאתה משליך סתם כסף לפח וכנראה עוד פעם תגמור לא מרוצה.

 

מה דעתך? רוצה לתת לי סיכוי?

[Oren da man]

אשמח לתת לך סיכוי, ראיתי שיש מפגש, אשתדל להגיע וככה אוכל להתרשם אבל בגדול אני מאמין שאם נעתיק קונפיגורציה מרכב לרכב זה לא ישמע אותו דבר לכן אני לוקח הכל בערבון מוגבל.

בגדול ההמלצה שלך היא הפרדה לפי מה שאני מבין. השאלה הבאה היא איפה למקם את הטוויטרים? בA PILLAR זה מיקום קלאסי אבל ידרוש בניה וצריך לקחת בחשבון החזרים מהדשבורד. במיקום המקורי בדלתות זה נחמד אבל אין כ"כ אפשרות לבחור כיוון.

[lanosforce]

לא לדאוג, הקונפיגורציה תהיה בהתאם לרכב שלך, בהתאם לטעם שלך בסאונד ובהתאם לרכיבים שלך.

 

הרכב שלי יהווה רק רפרנס כנקודת מוצא ממנה אתה תכוון אותי לטעם האישי שלך.

 

קפיש?

[sagiarye]

אני עד היום בדעה שיש להפריד בין סדרת הלגטייה ספיישל אדישן לשאר הדגמים של HAT , וכן כולל הלגטייה הסידרה הראשונה.

 

הספיישל אדישן תפור לסט שני חלקים , מידבאס פנומנלי שמפציץ בנמוכים ויודע לעלות גבוה לאיזור 3.2 / 4 khz עם הרבה אוויר.

 

הטוויטרים ובטח של הסדרות הפשוטות פשוט לא יכולים לנגן יחסית נמוך ומה שקורה בעצם שצריך להגביר את המידבאס כדי שינסה לפצות על החוסר , מה שקורה בפועל שהמיד מתאמץ לעלות גבוה ובלי זווית מתאימה זה ישמע בהתאם. הצרימה עצמה יכולה בהחלט להגיע מהמיד בכלל.

 

אצלי זה היה מורגש שהיה לי את המיד של הקלארוס וטוויטר לגטייה l1v2 , לאחר שהחלפתי לסופרימו פיקולו תחום המיד השתפר בהרבה אבל היה חסר לי ה " אוויר " שיש לטוויטרים של HAT לכן הגיע ה R2 שהיה אצלי ברכב 6 שנים בלי צורך לשדרג.

 

לכן לפי דעתי כל מידבאס שהוא לא L6SE מחייב טוויטר שיודע לנגן נמוך בלי לקרוע את האוזניים.

 

 

 

Sent from my SM-G850F using Tapatalk

[Oren da man]

אז אני אעשה ניסוי כדי לבדוק באמת מאיפה מגיעה הצרימה, אפעיל את המערכת בלי הטוויטרים ואראה באיזה תחום מתחיל העיוות בוופר אם בכלל. על הנייר הוופר עולה עד 6K אבל אתעלם מזה לצורך העניין. כמה גדולה צריכה להיות החפיפה בין הטוויטר לוופר? ז"א שאם אני מוצא לנכון שאני חותך את הוופר ב5KHZ, על הנייר, איפה צריך להתחיל הטווח של הטוויטר המחליף?

 

עריכה:

עכשיו כשאני חושב על זה, הוופר מקבל פול ריינג' אז הגיוני שיצרום.