מצולם - החלפת רצועת טיימינג ומשאבת מים - סובארו אימפרזה דור ראשון

[asafasaf]

היי,

באימפרזה 94 של זוגתי נעשה טיפול טיימינג בפעם האחרונה ב-2007.

במנוע הזה (EJ16) לא נגרם נזק במקרה של קריעת רצועה אז משכנו את הטיפול, אך בכל זאת לא נעים להיתקע באמצע הדרך לכן הוחלט להחליף.

 

(ידוע לי שקיים המדריך של איציק והוא נהדר ועזר המון, אך רציתי להוסיף את החלק של משאבת המים.)

 

לפי החשבונית מ-2007, הוחלפו 3 גלגלות סרק (IDLERS) והרצועה עצמה. אכן בפירוק התגלה שמשאבת המים הייתה המקורית מהמפעל, כנ"ל לגבי פולי המותחן.

 

מכיוון שקיט הטיימינג פה הוא יחסית גדול וכבד, יחד עם המשלוח מחו"ל המחיר יוצא כמו בארץ. לכן החלפים נקנו אצל אבי JUSTMOTOR ברחובות.

 

הקיט כולל :

 

-רצועת תזמון GATES

-2 IDLERS/מותחנים חלקים GMB

-1 IDLER /מותחן משונן GMB

-1 פולי מותחן GMB

-משאבת מים GMB

-טרמוסטט מקורי (הוא חלק ממכלול משאבת המים)

-אטם לטרמוסטט (יותר מאוחר התברר שהמשאבה מגיעה עם אטם בשבילו, לכן אין צורך לקנות בנפרד)

-2 רצועות אביזרים GATES

 

סה"כ כולל מע"מ 988 ש"ח.

 

בנוסף כדאי להצטייד בגלון נוזל קירור להשלמת הנוזל שיישפך בתהליך.

 

 

 

מתחילים כמובן בהרמת החלק הקדמי של הרכב על בוקים. פותחים את פקק הרדיאטור, ומנתקים את צינור המים התחתון (שבעצם מתחבר למכלול המשאבה), ועוד צינור מים קטן מעליו.

 

 

 

בזמן שהמים מתרוקנים לתוך כלי קיבול, מתחילים בפירוק מגן רצועות האביזרים שמורכב משני חלקים. מפרקים 2 ברגים ואום.

 

 

 

 

בנוסף יש עוד בורג ארוך שהוא בעצם הציר של האלטרנטור, אין צורך להוציא אותו לגמרי. רק לפתוח כמה סיבובים ולשחרר את הכיסוי.

 

 

 

 

כעת מפרקים 2 ברגים של מיכל העודפים, ושולפים אותו מלמעלה. מנתקים ממנו את הצינור הדק שהולך לרדיאטור.

 

 

 

 

ניגש לפירוק המאווררים. לכל מאוורר 2 ברגים בחלקו העליון. בחלק התחתון כל מאוורר נכנס לתושבת שלו עם 2 פינים. מנתקים את הקונקטור החשמלי של כל מאוורר, ואז ניתן לשלוף את המאווררים מלמעלה.

 

 

 

 

 

 

כעת כשיש מקום לעבוד בצורה נוחה יותר, ניגש לפתיחת פולי הקראנק. אין מספיק מקום להכניס אימפקט (אולי רק ע"י פירוק הרדיאטור), לכן נעבוד בשיטת הסטארטר וידית הכוח.

 

ידית 60 ס"מ עם בוקסה 22 מ"מ מונחת בדיוק בין המצבר לפנס:

 

 

 

 

 

נכנסים לרכב ונותנים מכת סטארטר קצרה מאוד, אצלי נדרשו 2 כאלה כדי לשחרר את הבורג.

לשם המחשה מצאתי סרטון של בחור מחו"ל:

 

 

(הוא אומנם הניח את הידית במיקום אחר כי הוא פירק את הרדיאטור.)

 

ממשיכים לפירוק רצועות האביזרים. פותחים מעט את הבורג הנועל של מותחן האלטרנטור, ולאחר מכן ניתן לסובב את הבורג הארוך העליון, עד שהאלטרנטור יורד מספיק כדי לשלוף את הרצועה.

 

 

 

 

 

לרצועת המדחס יש מותחן משלה, פותחים את הבורג במרכז הפולי, ולאחר מכן מסובבים את הבורג הארוך ובעצם מושכים את הפולי למעלה עד שניתן להוציא את הרצועה.

 

 

 

 

 

מפרקים את כל המותחן עצמו ע"י פירוק 3 ברגים.

 

כעת בעזרת נענועים מצד לצד שולפים את פולי הקראנק. אם הוא לא רוצה לצאת בקלות ניתן לשכנע אותו בעזרת מכות פטיש גומי או בעזרת אפציר.

 

 

 

 

ניגשים למלאכת פירוק כיסוי הטיימינג. הוא מורכב מ-3 חלקים. לכל אחד מהקיצוניים 3 ברגים.

לחלק המרכזי 8 ברגים, ה-5 העליונים שונים מהשאר לכן שימו לב.

 

 

 

 

 

 

הטיימינג נגלה לעיניינו:

 

 

 

 

 

 

 

מחזירים את הבורג של הקראנק ומסובבים את המנוע ידנית בעזרת ידית הכוח או ראצ'ט עד שכל הסימונים מתיישרים.

הדגשתי אותם עם טיפקס כדי שיהיה קל לראותם:

 

 

 

 

 

משחררים מעט את הברגים של המותחן ההידראולי, ולאחר מכן מפרקים את פולי המותחן שיושב לידו. שימו לב לא לטחון את ההברגה כי עדיין קיים לחץ של המותחן. ניתן להיעזר בעוד אדם שידאג להרחיק קצת את הרצועה מהפולי בזמן הפירוק.

 

 

 

 

שימו לב שחוץ מבורג, לפולי המותחן הזה יש מין שרוול מתכת שנכנס מהצד הנגדי של הבורג, ובקצה שלו מעין שייבה. עם המותחן החדש מקבלים בורג ושרוול כזה.

 

 

 

 

לאחר שהמותחן בחוץ הרצועה משוחררת לגמרי וניתן לשלוף אותה דרך כל המותחנים והפולים של הקאמשפטים.

 

כעת בזמן שיגאל היקר מכווץ את המותחן ההידראולי, מפרקים את שלושת ה IDLERS/מותחנים האחרים. אם הם במצב תקין ולא מרעישים ניתן להשאיר אותם, אני החלטתי להחליף הכל למרות שהם היו בסדר גמור.

 

 

 

 

כיווץ המותחן צריך להיעשות בצורה איטית מאוד, במשך 5 דקות לפחות. כל פעם לסובב מעט את המלחציים, עד ששלושת החורים מתיישרים וניתן לתקוע מפתח אלן קטן / פין כלשהו כדי למנוע מבוכנת המותחן לקפוץ שוב החוצה.

 

 

 

 

 

ניגשים כעת להחלפת משאבת המים:

 

 

לאחר פירוק 6 ברגים ושכנוע עדין עם פטיש גומי היא יוצאת יחד עם האטם שלה. מנקים היטב את אזור האטם בבלוק המנוע.

 

 

 

 

מפרקים את צוואר הפלסטיק השחור מהמשאבה הישנה, ומעבירים אותו למשאבה החדשה, לא לפני שמרכיבים טרמוסטט חדש שעל היקפו מולבש כבר האטם החדש.

שימו לב שהשסתום / JIGGLE PIN צריך לשבת בקדמת המשאבה.

 

 

 

 

 

 

סוגרים את הצוואר בעזרת 2 ברגים במומנט של 7 NM. אין צורך בהוספת סיליקון לאטימה.

 

 

 

מרכיבים את המשאבה החדשה יחד עם אטם הנייר שלה, ( גם כאן אין צורך בסיליקון)

ואת הברגים סוגרים בשני שלבים עם כיוון השעון. מתחילים בבורג מספר 1 לפי האיור, במומנט של 14 NM, עד בורג מספר 6, ואז שוב בדיוק באותה צורה ובאותו מומנט.

 

 

 

 

 

 

 

מחברים את צינור הרדיאטור התחתון ואת הצינור הקטן חזרה למשאבה.

כעת ניתן להרכיב את המותחנים החדשים, חוץ מהמותחן התחתון השמאלי כדי להקל על הרכבת הרצועה אחר כך.

 

סוגרים אותם במומנט של 40 NM. מרכיבים גם את המותחן ההידראולי, ורק מחזקים קלות ידנית את 2 הברגים שלו.

 

 

 

מרכיבים את הרצועה שכבר מגיעה עם סימונים עליה מה שמקל מאוד על ההרכבה.

שימו לב גם לחיצים שמסמלים את כיוון הסיבוב שלה.

מתחילים מהקראנק, דרך הקאמשפטים, למשאבת המים והמותחן המשונן.

 

 

 

 

 

כעת כדי להרכיב את המותחן האחרון, ניתן להיעזר באדם נוסף מתחת לרכב שימתח את הרצועה מעט, בזמן שמבריגים אותו, כדי לא לטחון את ההברגה.

מחזקים גם אותו ל-40 NM.

 

 

 

 

מוודאים שוב שכל הסימונים במקום, ואז ניתן לשלוף את הפין/אלן מהמותחן ההידראולי. מוודאים שהבוכנה שלו יוצאת ואכן מותחת את המותחן.

מחזקים את 2 ברגי המותחן ההידראולי ל-25 NM.

 

ממלאים את הרדיאטור בנוזל הקירור שאבד.

 

כעת ניתן להניע למספר שניות רק כדי לוודא שהכל תקין ושהמנוע עובד "עגול".

מרכיבים חזרה את כיסויי הטיימינג, תוך כדי שימת לב לאטם הגומי בחלק העליון של הכיסוי האמצעי.

מחזירים את הפולי של הקראנק לפי השגם/חריץ.

 

בחיזוק הבורג שלו נאלצנו להיות יצירתיים, שוב כי צפוף מדי ולא ניתן להכניס אימפקט.

 

ניסינו ע"י ידית כוח ודפיקות פטיש, וסתם ע"י סיבוב המנוע עם הידית, אבל זה לא היה מספיק.

לבסוף השתמשנו באחת מרצועות האביזרים הישנות, ליפפנו אותה סביב הפולי בעזרת מאריך ראצ'ט (בדיוק כמו ח"ע רוסי), תוך כדי שאדם אחד מחזיק את המאריך מלמטה, והשני מחזק את הבורג בעזרת ידית כוח. כמובן שיש כלים ייעודים להחזקת הפולי בזמן הסגירה.

התמונה יצאה קצת חשוכה אך מקווה שזה ברור:

 

 

 

ממשיכים להרכבת רצועות האביזרים החדשות, החזרת כיסויי המגן של הרצועות, החזרת המאווררים, ומילוי נוזל וניקוז אוויר ממערכת הקירור.

זה הכל, בהצלחה!

 

תודה ליגאל ורועי על הסיוע בעבודה, ותודה לאבי חלפים.

[שלומי55]

וואו!! זה נראה לי הפרוייקט המצולם הכי מושקע ומפורט שראיתי. ובנוסף לכל מקצועי. אהבתי חבל על הזמן

[adidas1]

כל הכבוד, תענוג לראות וללמוד.

[hagggg55]

אסף יא תותח !

[-מוטי-]

כיף לקרוא לראות להשכיל.בהצלחה ענקית

[Or05230]

חבל על הזמן, כל הכבוד על הזמן של לצלם ולהסביר את כל זה, לא מובן מאליו,תודה.

עבודה מקצועית וחסרת פשרות.

[yulianx]

נהנתי לקרוא,מאוד אוהב כאלו מדריכים,תודה על השיתוף.

[Dark Muse]

כל הכבוד!

[matanfr]

תענוג לקרוא, שאפו רציני!!

[Buki]

הוספתי לדף הפרוייקטים, כל הכבוד!

 

אבל בכל זאת, אני לא אוהב את שיטת הפתיחה של פולי קראנק על ידי מכה עם הסטרטר, מה גם שזה לא תמיד עובד.

אותו דבר לגבי שיטת הסגירה- זה לא נראה מקצועי לעומת כל יתר הדברים שבוצעו.

[asafasaf]

תודה רבה חברים !

 

בוקי - מסכים איתך, אבל לצערי אלה השיטות בתנאי שדה.

 

הכלי להחזקת הפולי יקר מדי ולא מצדיק את מחירו לאדם הפרטי שלא עושה זאת על בסיס יומיומי:

 

http://www.ebay.com/itm/Laser-4755-Crankshaft-Pulley-Holding-Tool-Subaru-/251563116464?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a925487b0

 

בנוסף אחרי הסתכלות במדריך של ETCG נראה שגם במוסך לא ניתן להכניס אימפקט אוויר אפילו אחרי פירוק הרדיאטור.

אז אריק פועל בשיטת הסטארטר:

 

 

 

אשמח לשמוע מבעלי המוסכים כאן באיזו שיטה הם עובדים במקרה הספציפי הזה.

עריכה אחרונה ב-27 לינואר, 2015 על ידי asafasaf

[Buki]

אני עם חבר ניסיתי לפני שנים לפתוח את הבורג של פולי קרנק בשיטת הסטרטר בפיאט טיפו שהייתה לי.

 

זה לא הצליח, לא היה לסטרטר מספיק כוח להזיז את הבורג.

עד שבאחד הניסיונות הידית כמעט עפה עלינו, מאז אני חושש מהשיטה הזו.

[alondon]

אסף כל הכבוד