ניקוי שסתומים עצמאי במנוע בנזין, הזרקה ישירה (GDI)

[TechnoRate]

שלום לכולם,

אתמול ביצעתי ברכב מסוג קיא קאראנס (7 מושבים), 2013 2000 סמ"ק ניקוי עצמאי של שסתומי יניקת האוויר.

עיקרי תהליך הניקוי:

1. פירוק סעפת היניקה ועבור כל שסתום:
   
2. סגירת השסתום ע"י סיבוב הקראנק-שאפט
   
3. שלושה סבבים של: התזה של נוזל יעודי מסוג ליקווי-מולי 5111 וללא המתנה כמעט, ניקוי השסתומים באמצעות מברשות ברזל עדינות וספיגה/ניגוב של שאריות הנוזל באמצעות חתיכות של מטליות מטבח.
   
4. הרכבה מחדש של הסעפת והתנעה של הרכב לוודא שהכל תקין
   
5. ניתוק צינור הוואקום מממכסה השסתומים (המקור לכל הצרה הזו..) והתזה של התכשיר דרך הצינור, תוך כדי עבודה של המנוע.
   

יש לציין ששלב 5 הינו דרך העבודה הממומלצת ע"י היצרן של התכשיר ולכך הוא יועד במקור אך אני רציתי לראות בעיני מה מצב השסתומים לאחר שהרכב עבר כבר מעל 120,000 ק"מ ואיך התכשיר משפיע על המשקע שמצטבר על השסתומים.

את השלב האחרון ביצעתי גם בכדי "לשטוף" את השאריות של המשקע שלא הצלחתי להוציא ידנית.

 

קצת תמונות,

השסתומים לפני הניקוי:

 

תהליך הניקוי

 

השסתומים לאחר הניקוי:

 

המסקנות שלי:

1. הכי חשוב: הופתעתי לגלות באיזו קלות התכשיר ממיס את המשקע שהצטבר במשך 120K ק"מ ע"ג השסתומים. המשמעות מבחינתי היא שיש סיכוי שבאמצעות טיפולים סדירים באמצעות התכשיר (ללא פירוק הסעפת וניקוי ידני), של נגיד אחת ל15-30K ק"מ ניתן יהיה לשמור על ניקיון השסתומים.
   
2. למרות הלכלוך שמצטבר ע"ג השסתומים הם עדיין שומרים על אטימה, לראיה, התכשיר שהתזתי פנימה והגיע למפלס של נגיד 1-2 ס"מ לא דלף אל תוך הבוכנה גם לאחר כמה דקות של שהייה ע"ג השסתום. זה חשוב, כי זה קודם כל מעיד משהו על התפקוד של השסתומים תחת השפעת הלכלוך, זה נותן זמן לתכשיר להמיס את המשקע וזה מונע דליפה אל הבוכנה ומשם (אולי?) דרך הרינגים אל השמן.
   
3. חשוב מאוד להצטייד במברשות/כלי ניקוי ארוכים ודקים, הגישה אל האזור קשה יחסית. המברשות הלבנות שהכנתי (ראו תמונה) היו גדולות מידי ובעצם השתמשתי רק במברשות הספירליות, במברג ארוך ובשפיץ פלייר ארוך+מטלית. המרחק מפני המנוע (מקום ממשק הסעפת) אל השסתומים היה אצלי כ 15 ס"מ. הייתי שמח אם היו ברשותי כלי עבודה יותר דקים וארוכים ועם אלמנט של עיקול בקצה.
   
4. למרות שהשסתומים לא נראים "כמו חדשים" לאחר הניקוי, השאריות עליהן הומסו ופשוט לא הצלחתי לנגב אותן החוצה. אם ברשותכם אקדח לחץ אוויר אז תקבלו תוצאה הרבה יותר טובה. זאת גם הסיבה שבסוף התהליך ביצעתי את שלב 5 שתיארתי למעלה.
   
5. למרות מה שכתבתי במסקנה מספר 1, אני עדיין חושב שהניקוי הראשוני, במיוחד לאחר ק"מ גבוה, היה חשוב.
   

 

נ.ב.

הסיבה לכל העבודה הזו היא התדרדרות בצריכת הדלק של הרכב למרות הטיפולים המוקפדים שהוא עובר. אני מבטיח לעדכן לגבי הנושא הזה בעוד כמספר שבועות.

[shellcase]

מדהים!

יהיה מעניין לשמוע האם צריכת הרכב חוזרת למוטב.

אגב - בכמה היא השתנתה?

[TechnoRate]

צריכת הדלק התדרדרה מכ 10 ליטר למאה ק"מ אל מעל 12 ליטר למאה ק"מ.

[diveman]

כל הכבוד על התיאור המלא והתמונות!

לעניין ה'צרה' של מנועי הזרקה ישירה.

הזמנתי 'לוקד שמן' - Oil catch can על מנת לראות מה יצטבר בה במשך נניח 10,000 ק''מ.

אצלי הרכב עבר 60,000 ק''מ, ואבצע ניקוי עם התזת ספרי בלבד, ללא פירוק הסעפת.

לידיעת בעלי מנועי 2000 NU של קאיה ויונדאי:

עוד משהו שגיליתי בימים האחרונים - אי אטימות טובה/מלאה של תושבת פילטר האויר.

בפורום מקביל ברוסית המון אנשים התלוננו על אי אטימות טובה וצירפו תמונות של אבק ופודרה 'אחרי' פילטר האויר.

בבדיקה אצלי אכן נמצא אבק, אומנם לא בכמויות שראיתי, אבל כניראה שהתענה מבוססת ואין באמת אטימה טובה.

פתרון טוב לא נמצא עדיין, אז הידקתי אץ שני חלקי השרוול אויר עם סטריפים.

האבק הזה נדבק לא רע על אדי השמן שגם ככה נמצאים על השסתום.

 

 

 

 

 

Sent from my A0001 using Tapatalk

[TechnoRate]

diveman

אם ה'לוקד שמן' שהזמנת יתאים, שתף בבקשה את חברי הפורום בתמונות + לינק לאתר שקנית.

תודה

 

לגבי אבק אחרי הפילטר, לא נתקלתי בכך אבל אקדיש לכך תשומת לב בפעם הבאה.

[אורן שרותי רכב]

כל הכבוד על העבודה, במנועים שפתח היניקה נמצא בחזית ויש גישה מכנית זה קל יותר ממנועים שסעפת היניקה נמצאת מאחור.

 

כמו שכתבו השימוש במברשות מתכת מסוכנת, הגיע אלי רכב עם צילינדר שחוט כתוצאה מחדירת שערות פלדה שנתלשו מהמברשת.

אורן