TechnoRate

הכוונה לבנות שלדה עם יכולת שכוך (קפיצים) - מה שכמובן מסבך את הפרוייקט. מצד שני אני לא מתכוון להמציא את הגלגל: את הרכיבים ה"נעים"', המתלים/קפיצים/ציריות/גלגלים אנסה להשיג מעולם החלפים של הטרקטורונים/רייזרים, את השלדה ויתר הרכיבים ה"קבועים" אבנה בעצמי. ישנם אתרים בארה"ב שמוכרים קיטים וחלקי חילוף במיוחד לתחביב הזה. לגבי מנוע - גם אני חשבתי לקנות מנוע משומש של אופנוע, כפי שציין tomy669

שלום, גם לי יש רעיון כזה, יותר בכיוון של קרטינג לשטח. אני לא ממש מתכנן לעלות איתו לכביש אלא להסיעו ע"ג נגרר. לעיניינו של דבר, יש באתר של משרד התרבות והספורט (כל הכבוד למירי :)) פירוט של כל מה שצריך בכדי להשיג רשיון לרכב תחרותי https://www.gov.il/he/service/request_permanent_license_for_competitve_vehicles

שלום רב לחברי הפורום אודה למי מיכם אשר ישלח לי שרטוטים של מערכות החשמל של הונדה סיוויק EX , 1600 אוטו' שנת 2003 VIN JHMES56603S200502 בגדול, יש לי בעיה במערכת מיזוג האוויר שאני מנסה לאתר אותה אבל ברשותי שרטוטים של דגם קצת שונה. תודה מראש

אם אפשר להוסיף את דעתי האישית: 1. ההגיון שלי (שתואם גם את ההגיון של אחרים כאן בפורום) אומר שמסנן חדש צריך לתפקד טוב כבר מהיום הראשון. 2. ככול שהזמן עובר המסנן נסתם ובנקודת זמן מסויימת הדבר יפגע בביצועי המנוע 3. הכי חשוב: אנו חיים במדינה חצי מדברית עם רמות אבק גבוהות ביחס לרוב מדינות המערב ולכן אצלנו המסנן יסתם מהר יותר (התחושה שלי: הרבה יותר מהר) לכן אני מחליף מסנן אוויר כל 15K, יחד עם ההחלפה של מסנן המזגן, מסנן שמן ושמן מנוע. השינוי היחיד הוא (בעקבות הכתבה הזו וזו של מסנני השמן) שמעתה אקנה מסננים של יצרניות מכובדות ולא אסתפק בתחליפים פשוטים.

אני שמח שצפיתי בסרטון הזה 1. גם אני נדהמתי מהאיכות הנמוכה של החלק התחליפי של צ'מפיון, נראה כמו תרמית 2. בהקשר לתגובות, אני חושב שהסרטון ממחיש היטב את ההבדלים בין הפילטרים ולמרות שלא הודגמה ההשפעה של איכות הייצור על תפקוד המסנן, עם קצת אינטואיציה אפשר להעריך לאן הרוח נושבת.. 3. בתור אחד שלא מפחד משימוש בחלפים לא מקוריים בטיפולים שוטפים, הסרטון הזה פתח לי את העיניים. אני אהיה הרבה יותר סלקטיבי בהמשך הדרך

זה עבד לי יותר טוב מדבק כשהייתי צריך לתקן פגוש קרוע. הפגוש הוא גמיש וממשיך לשאת בעומסים (מדרכות, חניות..) ושם זה מחזיק, איפה שדבק מסוג JB-Weld לא החזיק. מצד שני, אותו הדבק, מחזיק לי מצויין בחלק אחר שתיקנתי, שם צריך קשיחות נטו, כך שזה תלוי באפליקציה.

כן, עם מלחם של בדיל אבל כדאי להשתמש בראש שטוח. יש כל מני סרטונים ביוטיוב על הנושא, מכמה פעמים שניסיתי לתקן בעזרת הטכניקה הזו אני יכול להגיד שזה לא תמיד הולך בקלות. חייבים לעבות את ההלחמה בעזרת פלסטיק נוסף מאותו הסוג ולראות שהעסק מתאחה כמו שצריך.

אתה יכול לתקן זאת לבד גם אם אין לך "ידי זהב" 1. תנקה את האיזור שממנו הבד השתחרר משאריות הדבק שהיה שם 2. קח שפורפרת של דבק נוזלי (רצוי שקוף ובעל עמידות לחום אך לא כזה שמתייבש מהר מידי) ותמרח לאורך החריץ שממנו השתחרר הבד. 3. לאחר שהדבק יושם, הצמד את הבד למקומו ובעזרת מברג עדין, טסטר לדוגמא, תדחוק את קצוות הבד אל החריץ. פעולה זו תאפשר לך גם לבצע מתיחה של הבד לצורך הגימור המושלם. 4. תעבור לשאר הדלתות, גם שם זה ישתחרר בקרוב..

לעניות דעתי הפיתרון הנכון הוא לצבוע את כל מכסה המנוע. הסיבה היא שזה חלק שטוח יחסית מה שגורם להבדלים בגוון להיות בולטים יותר. כמו כן, זה חלק שניתן לפירוק בקלות ולכן יקל על העבודה ובעקבות זאת עשוי להוזיל אותה.

חומץ יכול לפרק אבנית אבל הוא צריך קצת יותר זמן מכמה דקות. אם אפשרי עדיף להשרות כמה שעות לפני השטיפה.

על פי היינס הדרישה היא לשמן גיר מסוג Honda ATF-Z1 or DW-1 אני משתמש בסיוויק שלי (2003, אותו הדגם) ב Valvoline MaxLife™ DEX/MERC ATF בדף המידע של השמן הזה כתוב שהוא תומך בדרישות של הונדה. אפשר לקנות אצל אבי חלקי חילוף 4 ליטר במחיר של (עד כמה שאני זוכר) 180-160 ש"ח.

הייתי מנסה להגיע את החיישן הבעייתי עצמו, לנתק אותו, לייבש את המגעים ולחבר מחדש. לא תמיד קל לגשת אל החיישן ללא פרוק הטמבון האחורי, תבדוק אם אתה יכול, זה שווה את הניסיון. קרה לי דבר כזה בעבר, לא חושב שבגלל גשם, פשוט ניתקתי, ניקיתי את המגעים וחיברתי וההתראת שווה נעלמה.

התחזוקה של הרכבים שלי רחוקה מההגדרה 'תחזוקת שבר', ההיפך הוא הנכון. מה שהתכוונתי להגיד, וזה נכון גם לתגובה לגבי פילטר לכל החיים היא שעדיף להחליף פילטרים יותר פעמים מאשר לקנות פילטר אחד "איכותי" למשך זמן כפול. ברור שלא חייבים להשתמש באיכות הנמוכה ביותר אשר בנמצא. פילטר פאסיבי טבעו להסתם עם זמן, זה נכון לרכב ונכון גם לפילטר של המזגן או המייבש בבית שלכם (אתם מקפידים לנקות? זה נכון שהמכונה יכולה להמשיך לעבוד לא מעט זמן גם ללא הניקיון). ומכאן אני טוען שהאקסרה 200 ש"ח על פילטר מקורי, בניגוד אולי לחלפים מקוריים אחרים, לא קונה לכם יותר זמן. זאת דעתי האישית בלבד.

ועדיין, 250 שקל לפני מע"מ למסנן אוויר - תעשו לי טובה... אני "מקפיד" לנהוג ברכבים מעל 10 שנים, כולל גם ג'יפ למשך תקופה מסויימת. יצא לי להחליף עשרות של מסננים מכל הסוגים והמינים ואין הצדקה לשלם את הסכום הזה על מסנן אוויר. לא חייבים להסכים איתי, אבל ככה אני מטפל ברכבים שלי 'אנד סו פאר סו גוד'.

לא הייתי משלם 250 ש"ח על מסנן אוויר. לדעתי, אם אתה מטייל בשטח, עדיף כבר לקנות כמה פילטרים תחליפיים זולים ולהחליף אחת לכמה טיולים. לא הבנתי את העניין עם 5 דיסקיות הנחושת אבל חוץ מזה נשמע בכיוון הסביר..

שאלה: למה בכלל מגיע לשם שמן? מדובר על צינור כניסת האוויר, לא?

לפני כמה חודשים פרסמתי את הפוסט הבא: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?658219 בקצרה: בקיא קארנס, 2013, מנוע הזרקה ישירה אטמוספרי, 2000 סמ"ק מצטבר פיח משמעותי לאחר 120K ק"מ. צירפתי תמונות של תהליך הניקוי, לפני ואחרי. ובפרספקטיבה של כמה חודשים אני גם מרשה לעצמי להגיד שלאחר הניקוי צריכת הדלק השתפרה ב 10% לפחות. אני מתכוון להתקין מיכל איסוף שמן (היום כמעט סיימתי להכין הכל) וימים יגידו עד כמה זה אפקטיבי. נעדכן בהמשך

לגבי השמן: אמור להיות רשום לך בספר רכב את הסוג המומלץ, לפעמים לפי האקלים המקומי. valvoline ו shell שתיהן חברות מצויינות. רפידות וצלחות: אפשר לשלב בין חברות שונות כי כל החברות שתומכות בדגם של הרכב שלך מתכננות את המוצר ע"פ המוצר המקורי. HIQ היא חברת בת של קונצרן קוראני גדול והיא אינה אנונימית. נוהל נוזל בלמים: אם הכוונה לכל כמה זמן, אני מחליף כל שלוש שנים, יש ספרות שממליצה גם כל שנתיים.

לפני חודשיים-שלושה רכשתי את הסט הנ"ל עבור סיוויק 2003: משאבת מיים של GMB רצועה של INA מותחן מתוצרת יפן, לא זוכר את המותג וקפיץ מותחן מקורי של הונדה (וואוו!!!) סה"כ עלה לי בסביבות 600 ש"ח אצל אחת מחנויות החלפים המומלצות כאן בפורום אטם מכסה שסתומים החלפתי לפניכן בנפרד,עלה לי 80 ש"ח לסט אם אני לא טועה, אז רק חידשתי את הסיליקון בפינות במהלך העבודה.

ספריי סיליקון יכול לעשות פלאים. מניסיון.

בדרך כלל החלק של הפלג שנמצא בתוך המנוע הוא שיכול לתת אינדיקציה לגבי מצב המנוע (ראה תמונה עם דוגמאות). במקרה שלך, הפלג נחשף למים ממקור חיצוני כלשהו, קשה לנחש מכאן מהו, אך יכול להיות קשור בעקיפין או ישירות לעובדה שגולש נוזל קירור. בקיצור, לא הייתי ממהר להסיק שהלך הראש מנוע, הייתי מנסה לאתר איך הגיעו המים לפלג.

אם מכפילים את הכמות שמצאת ב15, כך שזה מייצג מרווח טיפולים של כל 15000 ק"מ, עדיין מתקבלת כמות שקטנה להערכתי מחצי ליטר, כלומר לכאורה מדובר באובדן שמן סביר. אבל.. מה שחשוב פה זה שכל השמן הנ"ל עובר דרך שסתומי היניקה, ובמקרה של מנועי GDI חלקו גם מצטבר עליהם. לכן גם אני מצטרף לדיעה שלוכד שמן כזה יכול להועיל למנוע. תודה על העדכון

diveman אם ה'לוקד שמן' שהזמנת יתאים, שתף בבקשה את חברי הפורום בתמונות + לינק לאתר שקנית. תודה לגבי אבק אחרי הפילטר, לא נתקלתי בכך אבל אקדיש לכך תשומת לב בפעם הבאה.

צריכת הדלק התדרדרה מכ 10 ליטר למאה ק"מ אל מעל 12 ליטר למאה ק"מ.

שלום לכולם, אתמול ביצעתי ברכב מסוג קיא קאראנס (7 מושבים), 2013 2000 סמ"ק ניקוי עצמאי של שסתומי יניקת האוויר. עיקרי תהליך הניקוי: פירוק סעפת היניקה ועבור כל שסתום: סגירת השסתום ע"י סיבוב הקראנק-שאפט שלושה סבבים של: התזה של נוזל יעודי מסוג ליקווי-מולי 5111 וללא המתנה כמעט, ניקוי השסתומים באמצעות מברשות ברזל עדינות וספיגה/ניגוב של שאריות הנוזל באמצעות חתיכות של מטליות מטבח. הרכבה מחדש של הסעפת והתנעה של הרכב לוודא שהכל תקין ניתוק צינור הוואקום מממכסה השסתומים (המקור לכל הצרה הזו..) והתזה של התכשיר דרך הצינור, תוך כדי עבודה של המנוע. יש לציין ששלב 5 הינו דרך העבודה הממומלצת ע"י היצרן של התכשיר ולכך הוא יועד במקור אך אני רציתי לראות בעיני מה מצב השסתומים לאחר שהרכב עבר כבר מעל 120,000 ק"מ ואיך התכשיר משפיע על המשקע שמצטבר על השסתומים. את השלב האחרון ביצעתי גם בכדי "לשטוף" את השאריות של המשקע שלא הצלחתי להוציא ידנית. קצת תמונות, השסתומים לפני הניקוי: תהליך הניקוי השסתומים לאחר הניקוי: המסקנות שלי: הכי חשוב: הופתעתי לגלות באיזו קלות התכשיר ממיס את המשקע שהצטבר במשך 120K ק"מ ע"ג השסתומים. המשמעות מבחינתי היא שיש סיכוי שבאמצעות טיפולים סדירים באמצעות התכשיר (ללא פירוק הסעפת וניקוי ידני), של נגיד אחת ל15-30K ק"מ ניתן יהיה לשמור על ניקיון השסתומים. למרות הלכלוך שמצטבר ע"ג השסתומים הם עדיין שומרים על אטימה, לראיה, התכשיר שהתזתי פנימה והגיע למפלס של נגיד 1-2 ס"מ לא דלף אל תוך הבוכנה גם לאחר כמה דקות של שהייה ע"ג השסתום. זה חשוב, כי זה קודם כל מעיד משהו על התפקוד של השסתומים תחת השפעת הלכלוך, זה נותן זמן לתכשיר להמיס את המשקע וזה מונע דליפה אל הבוכנה ומשם (אולי?) דרך הרינגים אל השמן. חשוב מאוד להצטייד במברשות/כלי ניקוי ארוכים ודקים, הגישה אל האזור קשה יחסית. המברשות הלבנות שהכנתי (ראו תמונה) היו גדולות מידי ובעצם השתמשתי רק במברשות הספירליות, במברג ארוך ובשפיץ פלייר ארוך+מטלית. המרחק מפני המנוע (מקום ממשק הסעפת) אל השסתומים היה אצלי כ 15 ס"מ. הייתי שמח אם היו ברשותי כלי עבודה יותר דקים וארוכים ועם אלמנט של עיקול בקצה. למרות שהשסתומים לא נראים "כמו חדשים" לאחר הניקוי, השאריות עליהן הומסו ופשוט לא הצלחתי לנגב אותן החוצה. אם ברשותכם אקדח לחץ אוויר אז תקבלו תוצאה הרבה יותר טובה. זאת גם הסיבה שבסוף התהליך ביצעתי את שלב 5 שתיארתי למעלה. למרות מה שכתבתי במסקנה מספר 1, אני עדיין חושב שהניקוי הראשוני, במיוחד לאחר ק"מ גבוה, היה חשוב. נ.ב. הסיבה לכל העבודה הזו היא התדרדרות בצריכת הדלק של הרכב למרות הטיפולים המוקפדים שהוא עובר. אני מבטיח לעדכן לגבי הנושא הזה בעוד כמספר שבועות.