ניקוי רדיאטור בשיטת DIY עם חומץ סיננטי, עובד ?

[איציק נ.]

נתחיל מהסוף:

 

התשובה לשאלה הנ"ל - לפחות במקרה שלי - כן ! זה עובד.

חשוב לציין שמדובר ברדיאטור אלומיניום ולא נחושת.

 

הקנגו לא אוהבת את הקיץ, היא מתחממת בקו ישר אחרי נסיעה בין-עירונית רצופה של 10-15 דקות (המחוג מתחיל לטפס) ובמיוחד אם הנגררת רתומה אליה. בבוקר אין בעיה, עוד קריר יחסית, אבל בצהריים או אחה"צ (שיא החום) טמפ' העבודה של המנוע עולה ועולה, במיוחד במאמץ.

קרה לי פעם אחת, בעליה ממושכת כשהרכב עמוס, שנדלקה נורת חום מנוע. לשמחתי הייתי בדיוק בתחילת הירידה, כך שהילוך חמישי וגילגול טבעי של הרכב החזירו אותו תוך שניות לתחום המותר.

 

התנהגות הטרמוסטט נראית תקינה לגמרי ולא חשדתי בו כלל.

הרדיאטור - לא ברור גילו, האם מקורי או לא. אין שום סימן זיהוי עליו למעט הטבעה של מספרים ואותיות מצד (מזכיר חלק מקורי, אבל בד"כ אמור להיות רשום אם מדובר בוולאו או אורדונז או וואטאבר - אבל כאן לא רשום כלום). עושה רושם שמדובר ברדיאטור עבה (3 שורות) שנראה במצב סביר לגמרי.

 

החלטתי לנסות את שיטות ה DIY שיש באינטרנט, להם מלא סירטונים ביו-טיוב וכד'.

 

סשן הניקיון *שלי* עבד ככה:

 

1. פירוק הרדיאטור מהרכב.

 

2. BACK-FLUSH (שטיפה הרדיאטור בזרם מים בכיוון הנגדי לזרימת המים הטבעית שלו) בברז מים רגיל. אני השתמשתי בברז שירות שנמצא למטה בבניין, שיש לו קוטר של 3/4 צול ביציאה. זה מתאים בול לחלק הפנימי של החיבור של הצינורות של הרדיאטור, ולכן כל שנותר לי לעשות הוא להצמיד את פתח היציאה של הרדיאטור לברז הגינה\שירות, ולפתוח את זרם המים.

 

3. על מנת לקצר משמעותית את זמני הניקיון - לקחתי קומקום חשמלי, מילאתי בו 1 ליטר חומץ סינטטי ועוד 1/2 ליטר מים. הרתחתי את הקומקום ושפכתי את התערובת לרדיאטור כאשר הוא מונח על הרצפה בצורה אופקית (שהחומר יתפזר בצורה שווה על כל הרשת הפנימית).

חזרתי על התהליך פעמיים (קניתי 2 בקבוקים) כאשר כל סשן לקח 15-30 דקות (השרייה).

 

4. חזרתי לברז השירות וביצעתי שטיפה יסודית (כמה פעמים) לרדיאטור, הן בכיוון זרימת המים והן נגד כיוון זרימת המים. ליתר בטחון גם שטפתי תחת הברז את הרשת החיצונית שהיתה מעט מלוכלכת אבל מעברי האויר בה היו פתוחים לרווחה.

 

5. הרכבת הרדיאטור, ניקוז אויר ובדיקה.

 

הממצאים:

הרכב נוסע באופן קבוע כ 5-7 מעלות פחות ממה שהיה קודם לכן, מתקרר הרבה יותר מהר, ושומר על טווח טמפ' מצויין (סטיה של 3-4 מעלות בין מצב של עמידה במקום ללא מאמץ, לבין מצב של נסיעה מהירה\מאמץ) ולא מתקרב כלל לאיזורים (במחוג חום) שהיה מגיע אליהם קודם לכן.

אבדוק בימים הקרובים איך הוא מתנהג עם הנגררת רתומה - איך אין ספק שכבר בנקודה זו מורגש שינוי מאוד משמעותי בטמפ' העבודה של המנוע.

 

איציק

[Buki]

יפה...

 

יכול רק לציין ששימוש בנוזל קירור מקורי או בתחליפי שלו שיש אצל קרסו מונע לחלוטין משקעים ברדיאטור.

 

בקנגו שלי באיזור 280.000 ק"מ פורק בפעם הראשונה רדיאטור מקורי ונפתח לצורך בדיקה.

 

הוא היה נקי ומבריק לחלוטין.

 

"ליתר בטחון" ובגלל שעשה הרבה, הוחלף בחדש.

 

לא היה שום שינוי בטמפ' עבודה לאחר החלפת רדיאטור, מכאן אפשר להבין שיעילות של הרדיאטור המקורי עדיין הייתה טובה ואפשר היה להמשיך להשתמש בו.

[eladns]

איציק \ בוקי

האם חובה עליי לפרק את הראדיאטור בכדי לנקות?

לא אפשרי לעשות מספר מחזורים גדול יותר של -חומץ-מים-הפעלה-ניקוי וחוזר חלילה?

[איציק נ.]

לדעתי - כן.

 

גם אני התחבטתי אם לפרק את הרדיאטור או לא, בסוף פירקתי. בקנגו לפרק את הרדיאטור זה חרא !

* הגישה לבנד של הצינור התחתון זה סיוט

* המעבה עצמו מוברג לרדיאטור עם 4 ברגים שאחרי כמה שנים לא ממש רצו להיפתח.

* תוסיף לזה את העובדה שהמאוורר מנוע מוברג על הרדיאטור, ואין הרבה גישה בין הרדיאטור למנוע והם יוצאים כיחידה אחת (!)

* בקנגו, כל העסק של המעבה\מאוורר\רדיאטור מחוברים לרכב ביחד ע"י 2 פינים בתחתית הרדיאטור שנכנסים לחור בתת שלדה, ועוד 2 ברגים של המאוורר מנוע (למעלה) שתופסים הכל יחד (!)

* בשביל להוציא את הרדיאטור הייתי צריך לפרק את מסנן הסולר לגמרי מהרכב ואת הצינור האויר בין הכנף לבית פילטר אויר

 

ראיתי סירטונים ברשת עם ניקוי "על הרכב" (פירוק הצינורות כניסה\יציאה ומילוי הרדיאטור בחומץ) אך לדעתי אין לזה אפקט טוב כמו לפרק את הרדיאטור, לשפוך לתוכו את החומר (חומץ) לאחר הרתחה + (וזה חשוב) האפשרות לבצע שטיפה הפוכה (BACK FLUSH) בזרם נורמלי\חזק.

 

איציק

[מרק10]

יפה לך

 

לפני מספר שנים ייעצתי למישהו מהפורום לנקות את הרדיאטור מבלי לפרק אותו מהרכב בעזרת מלח לימון אשר מנסיוני נותן תוצאות טובות יותר מחומץ במיוחד כאשר הוא חם.

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?407508-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-G12-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95-97&highlight=%D7%9E%D7%9C%D7%97+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F

[eli z]

האמת ? אני עושה שימוש בשיטה דומה מאוד לניקוי רדיאטורים שמיועדים לקירור מים במערכות מחשוב.

יש בהחלט תוצאות יפות, בעיקר ברדיאטורים חדשים, שמגיעים עם מלא בררה ושאריות של הלחמות מהמפעל.

אני נוהג להרכיב לופ קטן עם החומץ (ולאחר מכן מים חמים ) כאשר אני מרכיב פילטר בקו שסופח את כל הלכלוך אליו. אני סבור שפעולת הזרימה אפקטיבית יותר מהשרייה פאסיבית של החומץ.

[shahar0015]

יפה לך

 

לפני מספר שנים ייעצתי למישהו מהפורום לנקות את הרדיאטור מבלי לפרק אותו מהרכב בעזרת מלח לימון אשר מנסיוני נותן תוצאות טובות יותר מחומץ במיוחד כאשר הוא חם.

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?407508-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-G12-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95-97&highlight=%D7%9E%D7%9C%D7%97+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F[/quote

 

מניסיוני עם הקומקום הביתי אכן מלח לימון מנקה הרבה יותר טוב מחומץ, אך הוא גם פוגע יותר בחלקי פלסטיק -סדקים וכו מאשר חומץ.

[איציק נ.]

בסופו של דבר, החלטתי להחליף גם את הטרמוסטט כי תארתי לעצמי שמצבו רע לאור העובדות הנ"ל.

 

הממצאים:

1. גומיה לטרמוסטט קרועה (קרי: תמיד יש מעבר מים).

2. הטרמוסטט יושב עקום, לא בטוח שנפתח כמו שצריך.

 

בסופו של דבר, טווח הטמפ' שהמחוג "משחק" בינהן הפך לקטן משמעותית, ראו תמונה: הטווח שמסומן באדום היה הטווח לפני ניקוי רדיאטור ולפני החלפת הטרמוסטט. הטווח הכחול היה לאחר ניקוי הרדיאטור והטווח הירוק הוא לאחר הח' הטרמוסטט.

 

איציק

[Buki]

איציק, כמה זמן לקח לך להוציא את בית הטרמוסטט וכמה קיללת?

 

 

היה סיפור דומה גם אצלי, בעליות ארוכות בפול גז בימי הקיץ מחוג טמפ' התחיל לטפס לאיזור 3/4.

 

ואז הוחלף רדיאטור כפי שתארתי מקודם, המצב נשאר בדיוק אותו דבר.

 

לאחר מכן הוחלף טרמוסטט וזה פחות או יותר הסתדר. כמובן שעדיין הייתה עליית טמפרטורה במאמץ אבל בתחום הסביר.

 

תזוזת השעון בתחום הירוק שסימנת ראיתי רק כשהאוטו היה יחסית חדש.

 

באיזור 300.000 ק"מ עם רדיאטור וטרמוסטט חדשים עדיין הטמפ' הייתה עולה בקו אחד מעל ה 1/2 במאמץ, שזה לדעתי סביר.

[איציק נ.]

יצא מהר בלי קללות. או שהתרגלתי או שהיה ממש קל.

 

לקחתי מברג שטוח קצר ופתחתי את הבנדים של 4 צינורות - שניים של רדיאטור חימום, אחד של היציאה לרדיאטור מנוע ועוד אחד נוסף מתחתיו.

באמצעות פלייר פטנט קטן הסרתי חבק קטן קפיצי של הצינור שמתחבר למיכל העודפים.

לאחר מכן פתחתי 3 ברגים עם בוקסה 10 ממ וראצ'ט, והבית טרמוסטט היה בחוץ.

בלחץ 10 דקות עבודה.

 

ניקיתי עם נייר זכוכית את האיזור, מרחתי שכבה דקה של סופר7 על האיזור, והצמדתי את הטרמוסטט החדש למקומו וסגרתי את הברגים.

הייתי חייב להשתמש בחומר איטום כי השטח לא היה ישר (היו מקומות עם מעט בורות, וסביר שזה עלול היה לנזול).

 

יש סיכוי שחלק ממה שנראה סטיה או התחממות עלול להיות קשור להארקות גוף ולוח שעונים שאולי פיתחו התנגדות גבוהה יותר בחיבורים ולכם פוגמים בדיוק השעון.

 

בעבר התעסקתי עם המחוג חום וכיילתי מחדש לפי מה שחשבתי שהיה 90 מעלות.

עליי לכייל מחדש את השעון חום כך ש 90 מעלות יהיה בדיוק החצי ולא כמו שזה עכשיו, כמה מילימטרים פחות.

 

איציק

[Buki]

איציק, כמו שאמרתי לך בעבר:

 

באוטו שלי כשהיה עוד חדש, לפני התעסקות עם רדיאטור, טרמוסטט ולוח שעונים בעמידה במקום עם מזגן פועל (כלומר תחילת פתיחה של הטרמוסטט) שעון טמפ' היה קצת מתחת לחצי.

[איציק נ.]

מה זה קצת ? מילימטר-שניים ?

[Buki]

שמע, עברו כבר כמה שנים...

לפני מה שאני זוכר זה היה באיזור הקו החמישי בשעון, אם מתחילים לספור מלמטה. אמצע זה הקו השישי.

[רונן שחפ]

שמחליפים רדיאטור חובה להחליף טרמוסטט ויוניט חום

[Buki]

חובה?

מדוע?

מי קובע שזה חובה?