תמי 4 על פרשת דרכים

[Night Driver]

לא מדוייק נושא האמאיל.

יש לך גוף חימום, יש לך פלאנג, יש לך מאיץ ויש לך אמאיל.

 

כולם מעבירים חומרים למים וכשהמיםמחמים התהליך מואץ. זה צינור רחב ולכן השטח המורטב ביחס לנפח יותר קטם אבל זמן המגע ארוך משמעותית.

[saar5555]

לפני 32 דקות, BoazB11 כתב:

מזמן לא נתקלתי בדוד שאינו מצופה אמייל מבפנים. כמו סיר בישול...

 

זה שלא נתקלת, לא אומר שלא קיים. ומאותה סיבה, למה אנשים שמים תמי4 ומסננים למים? 

 

הרי, מי ברז זה גם בסדר לשתות. 

[BoazB11]

לפני 3 שעות, saar5555 כתב:

זה שלא נתקלת, לא אומר שלא קיים.

מ-2017 אאל"ט התקן מחייב ציפוי אמייל פנימי לדודים.

גם לפני כן רוב הדודים היו עם ציפוי כזה, אז הישנים ששרדו הם מיעוט זניח.

 

לפני 3 שעות, saar5555 כתב:

למה אנשים שמים תמי4 ומסננים למים? 

שאלה טובה...

לוקחים מים "מתוספים" (כלור, פלואוריד, חלודה ועוד) ומטהרים אותם לרמה של מים כמעט מזוקקים,

וכדי שחיידקים לא ישגשגו בפנים שמים נורת UV ביציאה,

וכשהתחזוקה לא מוקפדת, רק נדמה ששותים מים טובים.

 

לפני 3 שעות, saar5555 כתב:

הרי, מי ברז זה גם בסדר לשתות. 

לבריאות... (תלוי במיקום ובמצב הצנרת).

 

 

אבל אם נחזור למים שעוברים בדוד,

עדיין לא השתכנעתי למה צריך להתייחס אליהם באופן אחר מאשר למים שבצנרת ה"קרה".

חשבתי על עוד נקודה:

המים בדוד מתחממים לטמפ' גבוהה (אצלנו מכוון על 70 מעלות כי הדוד קטן)

וזה על גבול הפיסטור, כלומר משמיד חלק גדול מהחיידקים שבצנרת הקרה עוברים במסלול הירוק...

תוסיף לזה שבדוד יש שקיעה של מוצקים (יציאה עליונה), והחמם סופח אליו הרבה מהאבנית המומסת במים,

אז אולי בכלל המים שיוצאים מהברז החם הם דווקא באיכות טובה יותר מהקרים?

[sperial]

התקן לטמפרטורת המים בדוד (או ביציאה ממנו)הוא 55 מעלות - וזה פחות מהמומלץ להשמדת חיידקי הלגיונלה (60 מעלות בדוד, כדי להבטיח אספקה לברז מעל 50 מעלות). לכן הדוד עלול להיות מקור להפצתם.

[Night Driver]

התקן בא להגן מפני כויות והטמפרטורה מושגת על ידי שסתום ערבוב.

 

מה שכן, דוד יכול להיות בטמפרטורה נמוכה יותר.

 

 

[BoazB11]

לפני 7 דקות, sperial כתב:

פחות מהמומלץ להשמדת חיידקי הלגיונלה (60 מעלות בדוד, כדי להבטיח אספקה לברז מעל 50 מעלות). לכן הדוד עלול להיות מקור להפצתם.

כוונתך שבתוך הדוד יש להם תנאים טובים יותר לשגשג מאשר בצנרת צרה ללא חימום?

 

אני מכוון את התרמוסטט למקסימום, 70 מעלות ע"פ הכיתוב עליו, בגלל שהדוד קטן יחסית.

מדובר על דוד חשמל רגיל ללא תיגבור סולארי וללא שסתום ויסות מגביל טמפ'.

[sperial]

התקן נקבע כפשרה בין המיקרוביולוגים שדרשו 60 מעלות לחיסול הלגיונלה לבין ארגון ״בטרם״ שדרש 50 מעלות למניעת כוויות.

 

הטמפרטורה האופטימלית לשגשוג החיידקים היא 20-50 מעלות. והמים בדוד עומדים כך שיש להם זמן להתרבות. בצנרת המים זורמים כך שהם נשטפים לפני שהספיקו להתרבות.

[BoazB11]

לפני כשעה, sperial כתב:

המים בדוד עומדים כך שיש להם זמן להתרבות.

איך זה מסתדר עם הכלור/כלורמין שנמצאים במים?

חשבתי שלמי ברז יש ספירת חיידקים כמעט אפסית.

[Buki]

לקחתי את ה Bubble X הישן (הוא לא כזה ישן, נקנה ב 2022) והתקנתי אותו במקום אחר עם פילטר חיצוני. 

 

קודם כל תנסו להתעלם ממצב הקרמיקה והכיור בתמונות פה, זו דירה מושכרת בבניין ישן והמטבח לא שופץ מאז שהבניין נבנה. הדברים האלו לא בשליטתי ולכן זה ככה. 

 

במטבח יש ברז סוללה.

 

קניתי מתאם לבר מים הפעם עם יציאה לצינור 8 מ"מ, עולה משהו כמו 50 ש"ח. 

 

הברז ירד.

 

המאריכים מורכבים. 

 

ברז 1/4 ל 8 מ"מ מורכב.

 

 

ברז סוללה חוזר למקום עם אטמים חדשים.

 

 

עם צינור 8 מ"מ מחובר, בשלב זה אפשר לפתוח את הברז הראשי.

 

לגבי מעקף לפילטר המקורי במכשיר תמי 4.

בשירשור פה מתוארת השיטה הכי קלה עם פלג מעקף ששמים במקום הפילטר וגם שיטה טובה ואמינה יותר שאיציק נ. תאר - חיתוך צינור ההזנה מהפילטר וחיבור ישירות לשסתום המפצל. 

זו שיטה שעובדת מצויין אבל אחרי חיתוך הצינור קשה לחזור למצב מקורי אם מישהו בעתיד ירצה.

אני רציתי לעשות מעקף דומה אבל כזה שלא חותכים בו שום דבר וכן אפשר לחזור למצב מקורי בקלות. לכן השחלתי צינור 8 מ"מ חדש מהכניסה למכשיר עד לשסתום המפצל ולא חתכתי שום דבר. 

 

פירוק פלסטיקים חיצוניים ב Bubble X מעט טריקי, יש כמה ברגים מוסתרים וכמה קליפסים פנימיים. לא צילמתי את פירוק הפלסטיקים. כל אחד עם חוש טכני יכול לפרק את המכשיר בקלות רק נדרשת מעט מחשבה ולא למשוך שום דבר בכוח אלה לחפש את הברגים והקליפסים המוסתרים. 

 

אחרי פירוק כל הפלסיקים פירקתי גם את הפנל הקטן מאחרי המכשיר, פנל שיש עליו את כניסת כבל המתח וכניסת קו המים.

על הפנל הזה מורכב שסתום כניסה. גם אותו פירקתי וניתקני את צינור הכניסה ממנו. זה מחבר מהיר, ניתק על ידי לחיצת הטבעת הקטנה כלפי המחבר ומשיכת הצינור לכיוון הנגדי תוך כדי.

 

לקחתי קטע צינור בערך  40 ס"ס והשחלתי במקביל לצינור שהיה שם, שמגיע משסתום הכניסה לבית הפילטר המקורי.

 פה רואים את שני הנינורות, זה שהיה עם הפס הכחול וזה שאני השחלתי. 

 

חיברתי את שסתום הכניסה לצינור החדש והחזרתי את הפנל הקטן למקום.

 

ניתקתי מהשסתום המפצל את הצינור המקורי - יציאה מבית הפילטר.

 

את הקצה השני של הצינור החדש הוצאתי למעלה לכיוון השסתום המפצל.

חיברתי אליו את הצינור החדש שמגיע משסתום הכניסה.

הצינור החדש עם אום בצבע כחול.

 

בדרך זו המים לא עוברים בכלל בפילטר המקורי אבל אפשר לחזור למצב המקורי בקלות בכמה דקות עבודה.

 

אחרי זה נקתי את הרשתית בשסתום המפצל, הייתה עם קצת גרגרים.

 

פירוק השסתום המפצל לקבלת גישה לרשתית.

 

שליפת הרשתית וניקוי.

 

 

בשלב זה שמתי לב שסוללת המעבה סתומה באבק.

 

הוצאתי את המכשיר למרפסת ועברתי עליה עם מפוח.

 

והיא כבר לא סתומה באבק.

 

הרכבתי מתאמים לפילטר החיצוני והזרמתי מים דרכו, רשום עליו להזרים 10 דקות.

 

 

 

הכל מחובר,  הזרמת מים לבדיקה.

 

פלסטיקים מורכבים, ניקויז אוויר דרך התפריט ומראה כללי.

 

היה לי רעיון למקם את הפילטר החיצוני במקום מיכל הגז שלא בשימוש אבל לא הסתדר, אין שם מספיק מקום.

אז הפילטר מונח מאחורי המכשיר. 

 

[innvision]

עבודה יפה. אבל מה קורה עם הנורה ?  אם היא נשרפת יש דרך לעקוף את ההתראה ?

עריכה אחרונה ב-15 במרץ על ידי innvision

[Buki]

הנורה נשארת במקומה כמו שהיא. 

אם היא נשרפת (זה בנתיים אף פעם לא קרה בשום תמי 4 שהיה לי), מחליף אותה בנורה אחרת משומשת. יש לי נורות ספייר שהוחלפו אחרי שנה במכשירם שהיו בחוזה שרות. 

[Buki]

או קי, יש בעיה במכשיר Bubble X הזה:

 

גם עם מעקף על הפילטר המקורי ופילטר חיצוני מחובר, זרם המים חלש מאוד ועכשיו ושמתי לב שזה רק המים הקרים זורמים חלש. כנראה משהו סתום בפנים ואני לא יודע מה. שמתי אותו בצד בנתיים ובמקומו התקנתי מכשיר פרימו הישן והטוב בצבע כחול נחמד שקיבלתי במתנה מחברים.

 

עשיתי עליו את אותו הפרוייקט של מעקף הפילטר המקורי בלי לחתוך שום צינור, לא רוצה להעמיס בתמונות אלא אם כן מישהו ירצה הסבר מפורט.

 

מה שאני רוצה לשאול. המכשיר הזה עמד משהו כמו שנתיים כמובן עם מים בפנים כי אין ממש דרך לרוקן את המים.

 

פירקתי ונקיתי אותו אבל כמובן לא את המיכלים עצמם, אלא רק הרצתי שטיפת מיכלים 3 - 4 פעמים.

 

האם זה מספיק? איך אני יכול לוודא שאין עובש/בקטריות/משהו כזה או אחר במיכלים אחרי שעמדו שנתיים מלאים במים ללא תזוזוה?

[innvision]

אם אתה מוציא את מנורת ה uv, אולי תוכל להכניס במקומה בורוסקופ ? זה כמובן מתייחס למיכל המים הקרים.

[ברווז]

בתאריך 13.3.2026 בשעה 21:44, BoazB11 כתב:

לוקחים מים "מתוספים" (כלור, פלואוריד, חלודה ועוד) ומטהרים אותם לרמה של מים כמעט מזוקקים,

לא קרוב אפילו. 

המסננים המסכנים של תמי ושות' לא הכי יעילים, בלשון המעטה. הם מסננים, כן, "בקטנה". 

גם אם תלביש מערכת סינון סטנדרטית, הרמה של הסינון לא תשתפר לרמה שאפילו קרובה לרמה של מים מזוקקים. 

 

בשביל להגיע לרמה הזו של סינון אתה צריך אוסמוזה. 

 

למי שרוצה לדעת טיפה יותר: 

מי שמכיר את מערכות הסינון הפשוטות, יודע שיש שם בין 3-4 מסננים שונים. פוליפרופילן (לבן), עם או בלי מחסנית של סיליפוס- לסינון ראשוני (סינון גס); מסנן פחם בלוק (לרוב יהיה כפול, עוד שטות, זה לא המסנן הנכון) שמסנן ביעילות כלור ולכלוך עדין יותר; עוד בלוק כזה (ברוב המוחלט של המקרים); ומסנן "קו" לטעם נעים. 

 

המסנן הפנימי של התמי בנוי באותה צורה- והכל דחוס לתוך המסנן הקטן הזה. הסיליפוס, הפחם, אותו הדבר בדיוק רק באריזה קטנה מאד. *אין לי מידע לגבי האם יש שם גם פוליפרופילן (PP) בפנים, בכנות מלאה. אני מניח שלא. 

כדי "לייעל" את התהליך אני מניח שהפחם במסנן הוא אותו פחם קוקוס שמשתמשים בו במסנן קו. 

 

רחוק מאד ממים מזוקקים. 

וגם הסינון עצמו פחות יעיל ממערכת סינון יעודית- הגודל הפיזי של המסנן הוא גם מה שמצריך את ההחלפה בתדירות גבוהה (חצי שנה מול שנה פלוס במערכות רגילות) וגם הגורם ליעילות הסינון המופחתת (פחות שטח מגע לסינון, בגדול מאד).

[om2]

בוקי. מה היתרון של העבודה שעשית על פני המעקף הסטנדרטי?

אם יש בעיית לחץ רק במים הקרים. ואני הייתי חושד באבנית/בעיה אחרת על הברז החשמלי של הקר