מצולם: תיקון דרמל 4000 שחובר ל 220 וולט במקום 120

[Buki]

הגיע מ Ebay דרמל סדרה 4000. 

 

שמיועד לרשת חשמל של ארה"ב 120 וולט. זה רשום בפירוש בתווית יצרן שעליו. 

 

עם תקע של 120 וולט.

 

ברגע של (הכנס איזה ביטוי שבא לך...) חובר הדרמל ל 220 וולט והביע את חוסר שביעות הרצון מכך בדרך מאוד פשוטה ולא מקורית. 

 

 

 

על מנת לפתוח את הדרמל נדרש מברג טורקס T15

 

5 ברגי טורקס - החוצה. 

 

טבעת - החוצה.

 

וו תליה - החוצה.

 

פחמים - החוצה. להזהר שלא יקפצו.

 

 

פתיחה של הדרמל.

 

פתוח.

 

ניתוק החוט השחור. 

 

ניתוק החוט האדום.

 

 

שימו לב למיקום החוט הכחול. אני לא שמתי לב ולא ידעתי אחר כך לאיפה להחזיר אותו, נאלצתי לחפש באינטרנט. 

 

שליפת כרטיסון הבקרה.

 

 

כרטיסון עם הרכבת SMD שלא הסתדר עם 220 וולט.

 

הלכתי ל Ebay והזמנתי כרטיסון חדש אוריגינלי של בוש. עלה 21 דולר ועוד 21 דולר משלוח. 

 

הגיע אחרי שבועיים, זהה למקורי. בדיעבד כנראה שאפשר היה להזמין כרטיסון של הדגם האירופאי וזה היה מסב את הדרמל ל 220 וולט. אבל הזמנתי לפי המק"ט המקורי האמריקאי. 

 

העברת כבל חשמל לכרטיסון החדש. 

 

הרכבת הכרטיסון למקומו.

 

מיקום הפוטנציאומטר שמחובר לכרטיסון במקומו. 

 

מיקום החט הכחול (שאם לא תשימו לב בפירוק, לא תדעו איפה למקום אותו).

 

מיקום הפלסטיק הכחול שלוחץ על מתג ההפעלה ואת כפתור הנעלה הקפיצי.

 

 

חיבור החוט השחור. לשים לב הסלול אותו כמו בתמונה על מנת שלא יפריע לבורג להיסגר. 

 

 

החלק הכי קשה, חיבור החוט האדום. שיחקתי איתו חצי שעה. בכל צורת חיבור הוא נמצא בדיוק מול הבורג ולא יתן לו להיסגר.

 

עד שהבנתי שצריך לסלול אותו ככה בחצי השני של המארז, שיעבור מתחת לבית המיסב. 

 

 

ורק אז לחבר.

 

סגירה של שני החצאים, הרכבת המכסה של הפוטנציאומטר.

 

 

 

הרכבת הפחמים.

 

טוב זה ברור שמ 220 ל 120 וולט צריך שנאי.

 

 

חזר לעבוד. מחיר הקניה + מחיר הכרטיסון יצא בערך כמו מחיר דרמל כזה בארץ

[XVSTI]

לאורך כל זמן הקריאה, חשבתי לעצמי, לא עדיף לקנות חדש?

ואז קראתי את זה:

לפני 5 שעות, Buki כתב:

מחיר הקניה + מחיר הכרטיסון יצא בערך כמו מחיר דרמל כזה בארץ

אין כמו הסיפוק שבלתקן משהו בעצמך, גם אם כלכלית עדיף לקנות חדש.

[hans]

חסר כל היגיון כלכלי אבל מגניב.

יכול להיות שאפשר היה להוזיל את התיקון אילו היית מזהה איזה רכב בדיוק נשרף ומחליף אותו - אבל מהמעט שראיתי ברשת אני מנחש שהחלפת רכיבים שהולחמו ב-smt זה מסובך יותר מתיקון מצוי, וגם הדיאגנוסטיקה מסובכת יותר - צריך ממש להבין את המעגל כדי לדעת מה לחפש.

[XVSTI]

זה גם ידרוש ממנו רכישה של כלים שאין לו (וכנראה גם לו יהיה לו בהם שימוש לאחר התיקון הזה), מה שיהפוך את התיקון לאפילו פחות כלכלי ממה שהוא עכשיו.

[ירחמיאל]

יפה מאד!
שרשור ברמה גבוהה הבאת כאן. 
ברגע שדיברת על רכש כרטיסון חדש, היה לי ברור שאתה מתכוון לכזה שמותאם ל- 220 וולט, אבל אם יש לך שנאי - אין בעיה.
תודה רבה על ההשקעה, הזמן שלך והתמונות.

[Muzic4Ever]

יפה. אל תתבאס. אני מתאר לעצמי שגם אם היית מזמין כרטיס אירופאי למתח 220 זה לא היה מתאים.
בדרך כל הסטטור מלופף עם חוט עבה יותר כי הזרם גבוה יותר ב 110 וולט.

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

[Buki]

לפני 4 דקות, Muzic4Ever כתב:

בדרך כל הסטטור מלופף עם חוט עבה יותר כי הזרם גבוה יותר ב 110 וולט.

בגלל זה בדיוק הזמנתי את ה 120 וולט. לא הייתי בטוח אם הסטטור זהה. 

[Buki]

לפני 7 שעות, hans כתב:

חסר כל היגיון כלכלי אבל מגניב.

יכול להיות שאפשר היה להוזיל את התיקון אילו היית מזהה איזה רכב בדיוק נשרף ומחליף אותו - אבל מהמעט שראיתי ברשת אני מנחש שהחלפת רכיבים שהולחמו ב-smt זה מסובך יותר מתיקון מצוי, וגם הדיאגנוסטיקה מסובכת יותר - צריך ממש להבין את המעגל כדי לדעת מה לחפש.

 

 

זה חסר כל הגיון אם מסתכלים על ההוצאה הכללית, עדיף היה לקנות מראש בארץ.

 

אבל שריפת הכרטיס בגלל חיבור מתח  ללא שנאי זה לא משהו צפוי ואחרי שיש לך כבר מכשיר חדש לגמרי ששרפת, יש הגיון לתקן אותו. 

 

לגבי להחליף את הרכיב הספציפי שנשרף - אני לא שם, אין לי מספיק ידע לאבחן איזה רכבי זה. יש שם נגד אחד שהשחיר ועוד רכיב שנראה חשוד.