מצולם: החלפת רפידות בלם אחוריות, סיטרואן ברלינגו 2016.

[Buki]

החלפת רפידות בלם (דיסק) אחוריות בסיטרואן ברלינגו, דגם B9 שנים 2008-2019. 

 

כלים נדרשים:

1. סטנד (בוק)

2. מפתח מד פיתול עם טווח 30-110Nm.

3. כלי להחזרת בוכנות קליפר בסיבוב.

4. מפתח פתוח 15.

5. ידית ראצ'ט 1/2

6. בוקסה 13

7. מברג שטוח.

8. מברשת פלדה.

9. מפתח גלגלים וג'יק. 

 

חומרי עזר - תרסיס לניקוי בלמים, סמרטוטים.

 

חלפים - סט רפידות אחוריות. 

 

במקרה זה החלטתי לעבוד לפי הוראות היצרן כלשונן, לבצע בדיוק את מה שרשום ולא לבצע את מה שלא רשום...

 

מכיוון שהעבודה מתבצעת עם בלם יש משוחרר, הרכב חייב להחנות במשטח ישר, נוסף על כך יש לאבטח את הרכב במקום על יד שילוב להילוך ראשון בגיר והצבת בלוקים לפני ואחורי הגלגים הקידמיים. 

 

1. בדוק מפלס נוזל בלמים בכוסית בתא המנוע. במידה והמפלס לא קרוב למקסימום, המשך לשלב הבא. 

במידה והמפלס במקסימום, תשאב עם מזרק מעט נוזל על  מנת להביא את המפלס לאמצע בין המינימום למקסימום.

 

2. שחרר מעט את ברגי הגלגל האחורי. שחרר בלם יד. הרם את הגלגל, הצב סטנד אבטחה. פרק את הגלגל. 

 

3. מדוד את עובי הדיסק האחורי. דיסק חדש מגיע בעובי 12 מ"מ, עובי מינימלי מותר 10 מ"מ. יש למדוד את הדיסק עם מיקרומטר, דיברתי על זה בשירשורים אחרים לכן לא אחזור על זה. אם הוא קרוב ל 10 מ"מ, צריך להחלף את הדיסק. אצלי היה מעט פחות מ 11 מ"מ. כמו כן יש לבחון את פני שטח העבודה של  הדיסק. אם יש גלים, חריצים והבדלי גבהים, יש לשלוח את שני הדיסקים לחריטה. 

 

4. פתו את הבורג העליון של מוביל הקליפר תוך שימוש בבוקסה 13. את המוביל יש להחזיק (לתת קונטרה) עם מפתח פתוח 15, אחרת הוא יסתובב ולא ניתן יהיה לפתוח את הבורג שלו. 

 

 

5. באותו אופן פתח את הבורג התחתון של מוביל הקליפר.

 

 

6. משוך את הקליפר הצידה והזז אותו מהדיסק, שלוף את הרפידות הישנות.

 

 

7. שלוף את הקפיצים (קפיצים למניעת רעשים) של הרפידות ממסגרת הקליפר תוך שימוש במברג שטוח.

 

 

 

8. נקה את הקליפו ואת המסגרת שלו מלכלוך תוך שימוש בספריי ניקוי בלמים ומברשת פלדה.  בדוק שהמובילים זזים חופשי. אני מעדיף, אם המובילים זזים חופשי להשאיר את הגריז המקורי ולא להוציא, לנקות ולגרז אותם מחדש. 

 

 

9. הרכב את הכלי להחזרת הבוכנה על הקליפר והחזר את הבוכנה למצב התחלתי.  בשום פנים ואופן לא להשתמש בשום כלי אחר להחזרת הבוכנה. הבוכנה חייבת לחזור רק בסיבוב + לחיצה, בשום אופן לא בלחיצה בלבד. 

 

במהלך החזרת הבוכנה מומלץ לעקוב אחרי מפלס נוזל הבלמים בכוסית ולשאוב מעט נוזל ממנה אם המפלס מתקרב לפתח המילוי.

 

בוכנת הקליפר לאחר החזרה למצב התחלתי. לשים לב לשלמות גומיית האבק מסביב לבוכנה. בסיום ההחזרה הבוכנה צרכה לעמוד במצב המצולם, החריצים בשעות 3 ו 9.

 

10. הרכב קפיצים חדשים על מסגרת הקליפר, הקפיצים מגיעים עם סט רפידות.

 

 

11. התקן את הרפידות החדשות למקום. 

 

12. הורד את מדבקת המגן מהרפידות.

 

שתי הרפידות מותקנות.

 

 

13. החזר את הקליפר למקום והדק את שני הברגים. יש להשתמש בברגים חדשים שמגיעים עם סט רפידות.

מומנט הידוק 35Nm.

 

 

 

14. הקליפר מורכב. וודא ניתוב נכון של צינור הבלם. 

 

 

15. החזר את הגלגל, הדק חלקית את ברגי הגלגל.

הורד את הרכב. הדק את ברגי הגלגל ל 110Nm בהצלבה.

 

 

חזור על כל הפעולת בגלגל האחורי השני.

 

תניע את המנוע. לחץ מספר לחיצות מלאות על דוושת הבלם. 

הרם והורד בלם יד מספר פעמים.

לחץ שוב מספר לחיצות על דוושת הבלם. 

בדוק מפלס נוזל בלמים. אם מעל המקסימום, שאב עודפים.

 

 

רפידות פרודו, מחיר 180 ש"ח.

 

תודה.

 

 

 

[liav12]

עבודה יפה 

[Buki]

עוד משה שצריך לרשום - הרפידות המקרויות הוחלפו ב 141.000 ק"מ. הן יצאו בעובי 3.5 מ"מ כאשר המינימום המותר 2 מ"מ, זאת אומרת אפשר היה למשוך עוד כמה ק"מ עם הרפידות הישנות. 

[איציק נ.]

האם הצלחת מחוברת למיסב או שאפשר לשלוף אותה AS IS ולשלוח לחריטה ?

(לאור הניסיון האחרון שלי [גם בברלינגו וגם ב C4] בהחלפת רפידות ללא חריטה, אני מעדיף לחרוט את הצלחות בכל החלפת רפידות - מאחר והרגש בבלימה ועוצמת הבלימה פשוט לא חוזר להיות כמו שהיה קודם לכן).

כן זה עובר טסט כי בלחיצה חזקה אתה נועל גלגל בלי בעיה - אבל כל טווח הרגש שקיים בבלמים בין ליטוף ללחיצה אגרסיבית - הולך לאיבוד (אתה גם נאלץ להפעיל הרבה יותר כח בשביל לקבל את המקסימום).
 

איציק

 

[Buki]

הצלחות כוללות מיסב כמו ב C4.

 

מסכים לגמרי עם זה שללא חריטה זמן ההתאמה של הרפידה לצלחת הוא די גדול ובהתחלה באמת יש ירידה בעוצמה וברגש.

אבל לאחר כ 500  ק"מ הכל חזר להיות כמו שהיה. את ההחלפה עשיתי לפני איזה 10 אלף ק"מ. 

 

 

[איציק נ.]

אני מסכים שבברקסים אחוריים זה אולי פחות קריטי, אבל בברקסים קדמיים אני לא מוותר על זה יותר (ומכאן אני משליך גם על האחוריים). 
לא יצא לי בעבר להחליף רפידות אחוריות וגם לחרוט בשביל לדעת מה באמת ההבדל, אבל אין ספק שבסרן הקדמי - איפה שרוב משקל הרכב נבלם, יש הבדל עצום. בטוח שגם בסרן האחורי יש, אבל בטח זה פחות מורגש.
 

[מאור30]

לפני כשעה, איציק נ. כתב:

אני מסכים שבברקסים אחוריים זה אולי פחות קריטי, אבל בברקסים קדמיים אני לא מוותר על זה יותר (ומכאן אני משליך גם על האחוריים). 
לא יצא לי בעבר להחליף רפידות אחוריות וגם לחרוט בשביל לדעת מה באמת ההבדל, אבל אין ספק שבסרן הקדמי - איפה שרוב משקל הרכב נבלם, יש הבדל עצום. בטוח שגם בסרן האחורי יש, אבל בטח זה פחות מורגש.
 

נחזק לגמרי את עניין החריטה במיוחד לאור העובדה שהיא עולה בסהכ כ 100 שח לזוג צלחות אם אתה מעביר לחרט בעצמך.

[Buki]

תראה, עיניין מחיר החריטה הוא די שולי.

 

צריך להסתכל על כל התמונה.

 

למשל בשום מקום אין הוראת יצרן לבצע חריטה לצלחות בעת החלפת רפידות.

 

אבל יש הוראת יצרן להחליף את האומים של הצלחות בכל פירוק, הם חד פעמיים. לא בדקתי כמה הם עולים אבל כנראה לא 10 ש"ח...

 

ושנית אם עושים חריטה, חלון הזמן שלוחקת העבודה מתארך והופך את הביצוע לכמעט בלתי אפשרי. כי זה לא יכול להתבצע בספ"ש, בסופ"ש אין איפה לחרוט. צריך לפנות כמה שעות באמצע שבוע בשעות 8:00 עד 16:00, השעות הכי בעייתיות. לפרק את הצלחות, לנוסע ברכב אחר או באוטובוס לחרט, לחזור...

בזמן הזה להשאיר את האוטו עמוד על בוקים ללא השגחה שזה לא רעיון טוב.

 

בגלל הסיבות הנ"ל, במקרה שמחליטים לעשות חריטה, עדיף כבר להחליף את הצלחות.