שיפוץ אלטרנטור לבד

[מרק10]

דיודות לא בודקים במצב של רציפות מכיוון שהזמזם לא יעבוד בשני הכיוונים (נתק).

 

בדוק את הדיודות במצב של בדיקת דיודות במכשיר המדידה. דיודה תקינה מוליכה כאשר החוט האדום מחובר לאנודה של הדיודה (+) והחוט השחור לקטודה (מינוס). כאשר הופכים את הפרובים היא צריכה לא להוליך. במצב בדיקת דיודות אתה אמור לראות בתצוגה של המודד את מפל המתח על הדיודה שהוא בין 0.5-0.6 וולט.

עריכה אחרונה ב-30 לספטמבר, 2015 על ידי מרק10

[teyal]

ממש דוגמן הפלוק הזה. מרבה להצטלם.

[מרק10]

התמונה הייתה זמינה על שולחן העבודה רק חתכתי אותה.

[Salvador King]

דוגמא

אז בעצם במצב בו הפלוס בתמונה שכרגע נמצא למעלה ייתן לי קריאה אז הדיודה תקינה וברגע שאני יחליף בין הפלוס למינוס לא אמורה להיות קריאה ברב מודד, לפי הבדיקה הזאת נראה ש 4 מהדיודות פרוצות בהנחה שעשיתי נכון

[מרק10]

כן. שים לב ! יש לך 3 דיודות 'חיוביות' ושלוש דיודות 'שליליות'. המבנה החיצוני שלהם זהה רק הפלוס והמינוס מתחלפים במיקום שלהם בדיודה.

 

לפעמים הדיודות 'החיוביות' צבועות בשחור או באדום.

 

ראה דוגמא:

עריכה אחרונה ב-1 לאוקטובר, 2015 על ידי מרק10

[Salvador King]

תודה על העזרה, הדיודות הוחלפו גם הווסת והפחמים שהיו קצרים מדיי ולא נגעו בטבעות האלטקנטור הורכב על הרכב והטעינה בסדר גמור

[nir100]

מרק, בתרשים שראיתי פעם לאלטרנטור ברכב שלי, שמתי לב שבתרשים 3 דיודות רגילות ו3 הם דיודת זנר.

 

במידה וזה נכון (לא יודע אם המקור עד כדי כך מהימן), מה ההגיון ומה משיגים מדבר כזה?

(אני יודע את תפקיד המיישר התלת פאזי ואת כל הידע התיאורתי).

[מרק10]

אכן באלטרנטורים מסויימים דיודות היישור הם מסוג דיודות זנר למתח של 19/20/22 וולט. הסיבה לשימוש בדיודת זנר היא הגבלת המתח במקרה של תקלה כגון ניתוק של אחד הכבלים מהמצבר בזמן עבודת המנוע דבר שעלול להיות הרסני לאלטרנטור ולמערכות החשמל ברכב מכיוון שהמתח עלול לקפוץ למתח גבוה מאוד לכן הדיודות מגבילות את המתח ל-18 וולט או 20 וולט תלוי בסוג דיודת הזנר ובתיכנון האלטרנטור.

 

במילים אחרות המיישר בנוי מדיודות זנר ולא דיודות יישור רגילות.

עריכה אחרונה ב-2 לאוקטובר, 2015 על ידי מרק10

[nir100]

צירפתי תרשים הכי קרוב לאלטרנטור שיש לי.

 

אתה יודע אולי להסביר לי, איך פועל בדיוק המייצב?

אני מאמין שאם אני אדע במדיוק את אופן הפעולה שלו אולי אני אוכל להאריך לו חיים.

(מה נעשה אני מפונק ונוסע עם מזגן תמיד, ובלילה בשילוב עם אורות, אני מגיע לתפוקה מקסימאלית של האלטרנטור (אם אני נוסע בעיר אז האורות נחלשים במעט בעצירות).

 

אולי פעם למדתי את הרעיון, אבל אני מעדיף מידע מדוייק יותר מבעל ניסיון, ככה שאני אדע לשמור על המכלול כמה שאפשר.

תודה.

עריכה אחרונה ב-2 לאוקטובר, 2015 על ידי nir100

[מרק10]

הסיבה שאצלך ברכב עוצמת התאורה יורדת כאשר אתה עומד ברמזור היא בגלל ירידת סל"ד המנוע לכן גם מתח המוצא יורד מה שמשפיע על עוצמת התאורה.

לא בכול רכב הדבר מורגש אבל הייתי בודק את המצבר ואת המתח על קטבי המנורות ושולל אפשרות של מפל מתח גבוה על הכבלים ובית המנורה.

 

האם סל"ד הסרק אצלך תקין ומתאים לנתוני הייצרן ?

[nir100]

הכל תקין, מצבר חדש (התופעה באה רק בנסיעה ארוכה בתנאים עירוניים), וגם עליו אני שומר כמה שאפשר, לפני הבית יש לי כמה קטעים בינעירוניים, אני מכבה מזגן בקטעים האלה כדי לא להגיע לפריקה גבוהה במצבר. (בהנחה שנסעתי לפני זה הרבה בעיר עם מזגן\ מזגן+אורות).

מפל מתח על הכבל של האלטרנטור אני בודק תקופתית.

 

כרגע אם אני עומד בחניה למשל, אני מכבה את הפנסים הראשיים בכל הזדמנות, כי על מזגן אני לא מתפשר (אם יש לי רצף של רמזורים מעצבנים אז אני מכבה מזגן).

 

השאלה אם עדיף להשאיר עומס מלא גם כשיוצא שאני עומד בערך 5-10 דקות או להמשיך ולהפחית עומס?

אכפת לי רק מהיבט הבלאי וכיצד לגרום לבלאי נמוך ביותר. (התפיסה שלי בנושא כרגע היא לא על ידע מעמיק על האלטרנטור הספציפי וזה מה שאני רוצה לדעת.)

תודה.

עריכה אחרונה ב-2 לאוקטובר, 2015 על ידי nir100