האטת מנוע של מפוח מזגן

[nitch]

ברוח שרשורי האלקטרוניקה הנפוצים לאחרונה.

יש לי בחדר מזגן חלון 8K BTU במתח 115V, עם שלוש מהירויות מפוח מפוקדות אלקטרונית.

גם המהירות החזקה ביותר היא יותר מדי בשבילי, והמזגן מרעיש מדי בשביל לישון בשקט, ועושה רוח שמעיפה הכל בחדר.

איך מאטים אותו (נגד על המנוע? משהו אחר?), ואיזה נתונים לבדוק כדי שאוכל לקבל מידע על הרכיבים המתאימים?

כמו כן, במידה והמאוורר של הרדיאטור החיצוני יושב על אותו גל כמו המפוח, האם לצפות לירידה משמעותית בביצועי הקירור?

 

תודה,

ליעד

[אביב]

מדובר במזגן חלון?

במזגן מפוצל כמובן לא יתכן ששני המאווררים מחוברים לאותו ציר, למען האמת שכחתי איך זה במזגן חלון.

 

בכל מקרה לא תוכל להאט את מהירות המנוע בדרכים פשוטות שכן מדובר במנוע סינכרוני (אחרת הוא היה מרעיש שבעתיים). מנוע סינכרוני לעולם רודף אחר כפולה של תדר הרשת ומהירותו נקבעת ע"פ מספר הסלילים. 3 המהירויות מחברות/מנתקות סלילים שהוכנו לכך מראש בתוך המנוע.

 

בכדי לשנות מהירות מנוע סינכרוני דרוש בקר תדר (VFD- Variable frequency drive), למשל כזה המצוי במזגנים מסוג Inverter החדשים.

[nitch]

אכן מזגן חלון. פירקתי אחד דומה של אותו היצרן (פחות או יותר זהה, רק גדול וחזק יותר), ובו שני המאווררים ישבו על אותו הגל.

בכל מקרה, לאיזה סיבוך עלי לצפות במקרה בו אני הולך על בקר תדר?

[אביב]

לרוב הבקרים הסינכרוניים מיועדים למנועים תלת פאזיים (הבקר יכול להיות מוזן מחד-פאזי או מתלת פאזי ללא קשר למנוע). למיטב ידיעתי יש בקרי תדר גם למנועים דו-פאזיים (מנועי AC שכוללים קבל להזזת פאזה ב-90 מעלות), אם כי הם לא סטנדרטיים במיוחד.

 

בכדי לסבר את האוזן- בקר תדר בעל הזנה חד פאזית למנוע 1-3 כ"ס של חברת מיטסובישי עולה בסביבות 3K ש"ח. לבנות אחד כזה לבד לא משתלם לחלוטין. רוצה לומר שבשורה התחתונה עדיף להחליף מזגן במחיר בקר סינכרוני.

[yuvk]

לא יודע לגבי מזגן החלון ספציפית, אבל באלקטרה המיני מרכזי שיש לי (ולפי המתקין שלי - בהרבה מקרים) מתקינים

מנועים עם יותר מהירויות מאשר הפיקוד מאפשר. במקרה שלי - אני בחרתי אלו 3 מהירויות מתוך 5 אפשרויות (5 חוטים

שונים למפוח - מלבד האפס) יפעלו. שום בקרה מתוחכמת - פשוט סלילים שונים במנוע. תבדוק אם למנוע במקרה שלך

יש חוטים "יתומים". אחד מהם עשוי להיות מהירות נמוכה יותר.

[nitch]

אבדוק, למרות שהסיכויים נמוכים, זה מזגן חלון ב200$.

תודה אביב ויובל.

[אביב]

כמו שאמרתי, המהירויות מוכנות מראש במנוע. צודק יובל ובמזגנים החדישים לרוב מנוע המפוח כולל 5 מהירויות אשר מתוכן רק 3 בשימוש. במזגנים הישנים יותר המנוע כולל 3 מהירויות אשר 2 מהן בשימוש (לרוב הגבוהה והנמוכה).

 

אם תמצא במנוע שלך מהירות נמוכה יותר הרווחת.

[nitch]

זה מזגן בן שנה, אני מקווה שהוא נופל לקטגוריה של חדשים. אני אמצא כמה דקות לזה בסופ"ש.

[nitch]

ובכן, הסופ"ש הגיע.

[ATTACH]161446[/ATTACH]

זוהי הדיאגרמה שעל מנוע המפוח, אשמח עם האלקטרונאים שביניכם יוכלו לומר לי אם יש תקווה. להזכירכם, 115V.

הסיבה בעטיה סוף סוף יצאתי מעצלותי ופירקתי את בן העוולה היא שהמזגן התחיל לעשות פויילעשטיקים, ולפעמים מקרר ולפעמים לא. כשמכבים ומדליקים (אחרי המתנה, לא להרוג את המדחס) לפעמים זה מסתדר.

יש לו תצוגת טמפרטורה והיא מראה את הטמפרטורה האמיתית, כך שאני לא מאמין שהבעיה היא בטרמוסטט.

כשהוא כבר כן מקרר, הוא עושה את זה בעזוז רב, אז לא חסר גז.

איך אני יכול לאבחן במהירות אם הבעיה היא במדחס שלא נכנס לפעולה?

הקבל של המדחס הוא של 55 מיקרו פראד, איך בודקים אם הוא תקין או לא?

 

רוב תודות,

ליעד

[nitch]

תמונה של הקבל:

[ATTACH]161447[/ATTACH]

[yuvk]

לגבי המהירויות - מה השאלה? זה כחול על גבי תוית - מהירות גבוהה (H) - חוט אדום, מהירות בינונית (M) כחול, ונמוכה (L) שחור.

אם אתה רוצה "להאט" את המהירות הנמוכה, ואתה רואה שהחוט השחור לא בשימוש, תחבר אותו במקום הכחול.

[yosi05]

ניטץ', לשרותך תמיד.

 

 

בדרך כלל פשוט מאד לשחק במעט במהירויות של המפוחים במזגנים, גם במהירות של המפוח הפנימי, גם במהירויות של המפוח החיצוני וגם במזגני חלון בהם מנוע משותף מניע את שניהם.

 

כל מה שצריך לעשות זה להקטין את הקיבולת של הקבל של המפוח, נניח במקום 5 מיקרופרד להרכיב קבל של 4 או 3 מיקרופרד.

אבל יש לדעת שהורדת המהירות של המפוח החיצוני (שהוא גם הפנימי במקרה שלך) תעלה את לחץ הראש של המדחס. בגבולות מסוימים זה נסבל אבל אם תפריז תקצר את חיי המדחס ואם היחידה ישנה והרדייאטור החיצוני סתום או מצופה בג'יפה מבפנים אתה עלול להגיע לניתוקים עקב עומס יתר - בכל מנועי המדחסים הישנים מותקן אוברלוד תרמי המנתק אותם בזרם יתר שייווצר אם המדחס מתאמץ.

 

ההסבר להוקוס פוקוס הוא שמנועי המפוחים הם בעצם מנועים של 2 פזות, ראשית ועזר. המושג 'פזת עזר' מתייחס לסליל נוסף הקיים במנוע והמוזן דרך הקבל. סידור זה מגדיל את המומנט שמפתח המפוח. כשהקבל מתיישן הזרם דרכו פוחת עד מצב שהמנוע לא יעבוד, וזה מצב מאד נפוץ בהמון מכונות כביסה ישנות בהן המנוע פועל על אותו עיקרון.

 

המפוחים הפנימיים (גם במזגני חלון ובוודאי בדגמים מפוצלים ועיליים) הם מסוג סירוקו בעלי כפות המוטות קדימה. זהו סידור המעלה מאד את הלחץ הדינמי שהמפוחים מייצרים כבר בסל"ד יחסית נמוך, וכמו כן הם הופכים את הספיקה לרגישה לכל שינוי פעוט בסל"ד. היות והרעש מושפע מאד ממהירות הזרימה, כל שינוי פעוט בקבל המשנה במעט את מהירות הסיבוב משנה מאד את הרעש.

היות ואין רווח ללא הפסד, החיסרון הגדול של כפות מוטות קדימה הוא רגישות המפוח לנקודת העבודה שלו, כלומר למפלי הלחץ שלו. שינוי קל והזרימה הופכת טורבולנטית מאד והמזגן מתחיל לשרוק, להפיח משבים לא יציבים וכדומה. אופיינית הדבר מעיד על סתימת מסנן או רדייאטור פנימי, תופעות המשנות את הספיקות והלחצים ואת תנאי הזרימה.

 

 

יוסי

[yosi05]

לא קראתי בעיון את שכתבת, אז כמה הבהרות.

 

תחליף את הקבל של ה-15 לנניח 12 או 10 מיקרו פרד.להערכתי היות והמתח הוא 110 וולט, הקבל יותר גדול מהקבלים המקובלים בארץ למפוחים (בגלל הצורך בזרם גדול יותר לסליל העזר).

 

הקבל של 55 מיקרופרד יכול לגרום לכך שהמדחס לא יכנס לפעולה. אם אין לך יכולת למדוד ישירות את הקיבול שלו, תאזין בהקפדה לרעש הנשמע בהפעלת המזגן. אם הקבל דפוק האוברלוד ינתק את המדחס ואז נשמע רעש חלש של תקתוק מהמדחס. היות והאוברלוד מרסט את עצמו אוטומטית (ככל שראיתי זהו בסך הכל בימטל החוזר לאחר שהו מתקרר), התופעה תחזור על עצמה כל כמה דקות. אם זהו המקרה, החלפת הקבל תפתור את הבעיה.

 

אם המדחס מתנתק בעבודה מדי פעם, אז או שהחדר קטן מדי לעוצמת המזגן והוא מנתק את עצמו או שיש חסימה/סתימה וכדומה לרדיאטור החיצוני, והאוברלוד מנתק כדי להגן על המדחס מעומס יתר.

 

יוסי