פיאסטה 2010, נוזל הקירור נוזל והמים מבעבעים במיכל.

[Lloa]

היי, 

 

פיאסטה 10, כבר תקופה ארוכה שהרכב מאבד מים ואני ממלא כל כמה ימים את מיכל העיבוי. 

 

לפני כמה ימים במהלך נסיעה עלתה נורה של מים מתחממים ברכב, עצרתי וגיליתי כי המיכל עיבוי ריק לחלוטין ומעט התנפח, מילאתי מים ולאחר נסיעה של רבע שעה כל המים היו נוזלים מתחת לרכב (כנראה יש שם מין נקודת שפיכה/ניקוז). 

 

החליפו לי מיכל עיבוי + את הצינור העליון, כעת אני מצליח לבצע נסיעות ארוכות יותר אך המים עדיין מבעבעים כשהרכב חם ולבסוף גם נוזלים מהניקוז. 

 

הפקק של המיכל עיבוי הוא נסגר אבל אין איזשהי תחושת שחרור כמו וואקום שפותחים אותו. 

 

בהתחשב בזה שאני צריך לשרוד עם הרכב הזה עוד מספר חודשים בודדים ואני לא מעוניין להשקיע בתיקון יקר, מה הצעדים שהייתם ממליצים לבצע על מנת לתקן את הבעיה הזאת? 

 

 

אין זליגה של שמן למיכל עיבוי. 

הצינור שהתקינו לי לא מרגיש לי מחוזק מאוד, אני כן מצליח לסובב את הראש של הצינור בלי בעיה. 

 

פקק כבר החלפתי במיכל הקודם, אבל גם בו לא היה הרגשה של שחרור לחץ כשפותחים את הפקק, לעניות דעתי ולפי מה שאני זוכר אמור להיות מיו שחרור לחץ שפותחים את הפקק. 

[tribel]

אם עדיין מאבד מים צריך לאתר את מקור הנזילה.

תתחיל מהקצוות של הצינור שלא מחוזק.

המערכת לא אטומה ולכן אין לחץ בשחרור של הפקק ואגב על מנוע קר לא אמור להיות לחץ במצב התקין.

המים מבעבעים בגלל שנכנס אוויר למערכת.

מים נוזלים יכול להיות מהסיבה לעיל או בגלל גזים שחודרים למערכת  - ראש מנוע.

 

 

[Lloa]

לפני 4 שעות, tribel כתב:

אם עדיין מאבד מים צריך לאתר את מקור הנזילה.

תתחיל מהקצוות של הצינור שלא מחוזק.

המערכת לא אטומה ולכן אין לחץ בשחרור של הפקק ואגב על מנוע קר לא אמור להיות לחץ במצב התקין.

המים מבעבעים בגלל שנכנס אוויר למערכת.

מים נוזלים יכול להיות מהסיבה לעיל או בגלל גזים שחודרים למערכת  - ראש מנוע.

 

 

יש דרך פשוטה שאני בעצמי יכול לבדוק אם הבעיה מראש מנוע?

[tribel]

לא כל הבעיות זה ראש מנוע.

תאתר את הנזילה ותטפל בה.

[mr_ezra]

בפייסטה קצת חרא להוציא אויר ושהמערכת תהיה מאוזנת  , ברדיאטור עצמו יש גם פקק  שמשחררים אויר ,  שיבדקו את המערכת ע"י לחץ במיכל קודם כול ואם יש איבוד מיים , אם אין  קודם כול לנסות להוציא אויר כמו שצריך מהמערכת , 

[נירו72]

יכול להיות הרבה דברים מתרמוסטט חצי תקוע ועד שמילאו מים רגילים במקום נוזל קירור ונקודת הרתיחה שלהם יותר נמוכה. מעבר זה דורש אבחון מקצועי ליד הרכב ולא בפורום. לבדיקה ראשונית לראות אם הבעיה בראש מנוע תפתח את המכסה של  הרדיאטור לא המיכל עיבוי ורק כשהוא קר! ותראה אם יש עליו נוזל לבן כמו קצף או שמנת והמים שומניים. אם יש, זה אומר שהשמן והמים מתערבבים וישנה נקודת פריצה בין המנוע למערכת הקירור. זה סיפור רציני בעלויות ואתה עלול להיתקע תוך כדי נסיעה.

 

המלצתי  לך למישהו מקצועי שיבדקו גזים במערכת הקירור עם ציוד מקצועי (נוזל שמשנה צבע) והם כבר יאתרו את הבעיה. זו לא בעיה רצינית לאבחן לאיש מקצוע. יותר בעיה בימינו למצוא אחד כזה 🙂 

[race driver]

יכול להיות משהו פשוט יחסית,

פקק רדיאטור שהתיישן.

כמה עשרות שקלים.

רק למצוא את הסוג המדוייק.

[נירו72]

לפני 24 דקות, race driver כתב:

יכול להיות משהו פשוט יחסית,

פקק רדיאטור שהתיישן.

כמה עשרות שקלים.

רק למצוא את הסוג המדוייק.

יכול לעשות רשימה לא קצרה של בעיות אפשריות, במיוחד לרכב בן 14 שנה. מפקק ועד משאבת מים.  העניין הוא שמישהו לא  מקצועי בחיים לא יצליח למצוא לאבחן לבד כזו בעיה ולפתור, ולא בעד שיטת הבוא נחליף חלק חלק עד שאולי נגיע לבעיה. הצעתי לו שיטה בסיסית לשלול קודם ראש מנוע או מעבר שמן ממקום אחר למים בגלל שלדבריו המיכל עיבוי התנפח דבר שיכול להצביע על לחץ הפוך, ורק במידה ואין  לפנות למישהו מקצועי שיאבחן את הבעיה עצמה ולא יתחיל להחליף לו חלקים כמו המיכל עיבוי למשל. האמת שגם הצינור שמסתובב לו יכול להיות הבעיה. אם סגרו את הבאנד לא חזק, כשהמים מתחממים והלחץ עולה זה יכול גם להכניס אוויר וגם להשפריץ מים. ממליץ לבעל הרכב לחזק את הבאנד שתופס אותו עד שלא יזוז ולראות מה קורה

עריכה אחרונה ב-29 לדצמבר, 2024 על ידי נירו72

[tribel]

לפני 6 שעות, נירו72 כתב:

יכול להיות הרבה דברים מתרמוסטט חצי תקוע ועד שמילאו מים רגילים במקום נוזל קירור ונקודת הרתיחה שלהם יותר נמוכה.

 

 

מעבר זה דורש אבחון מקצועי ליד הרכב ולא בפורום. לבדיקה ראשונית לראות אם הבעיה בראש מנוע תפתח את המכסה של  הרדיאטור לא המיכל עיבוי ורק כשהוא קר! ותראה אם יש עליו נוזל לבן כמו קצף או שמנת והמים שומניים. אם יש, זה אומר שהשמן והמים מתערבבים וישנה נקודת פריצה בין המנוע למערכת הקירור. זה סיפור רציני בעלויות ואתה עלול להיתקע תוך כדי נסיעה.

 

 

המלצתי  לך למישהו מקצועי שיבדקו גזים במערכת הקירור עם ציוד מקצועי (נוזל שמשנה צבע) והם כבר יאתרו את הבעיה. זו לא בעיה רצינית לאבחן לאיש מקצוע. יותר בעיה בימינו למצוא אחד כזה 🙂 

 

ההבדל בין נקודות הרתיחה לא משמעותי ולא גורם להתחממות המנוע.

מי ברז גורמים להתחממות בדרכים אחרות שלא קשורות לאידוי.

 

 

שמן ברדיאטור בדרך כלל מעיד על קולר שמן פרוץ (לא יודע אם קיים בדגם הזה).

פריצה של אטם ראש לא מחייבת מעבר שמן למים כמו שרשמת בפסקה האחרונה.

 

[tepic]

כדאי לבדוק את התרמוסטט.

נתקלתי כבר במספר מקרים בפיאסטה של תרמוסטט שמקבל קורוזיה ונתקע.

 

 

[נירו72]

לפני 10 שעות, tribel כתב:

 

ההבדל בין נקודות הרתיחה לא משמעותי ולא גורם להתחממות המנוע.

מי ברז גורמים להתחממות בדרכים אחרות שלא קשורות לאידוי.

 

 

שמן ברדיאטור בדרך כלל מעיד על קולר שמן פרוץ (לא יודע אם קיים בדגם הזה).

פריצה של אטם ראש לא מחייבת מעבר שמן למים כמו שרשמת בפסקה האחרונה.

 

תשמע, אתה כותב דברים שמצביעים על ידע מועט ובביטחון ועוד מתקן אותי שזה ממש עלול לפגוע באחרים. נקודת רתיחה של מים היא 100 מעלות, של נוזל היא סביב 130 ומעלה תלוי בסוג. זה לא כמה מעלות, 30 מעלות הפרש כשטמפ' העבודה נעה סביב 92-96 בנסיעה רגילה ברכב שהכל במצב מיטבי ללא מאמץ כבד זה פער בין ראש מנוע לבין לנסוע 20  שנה בלי בעיות. במיוחד ברכב ישן ששום דבר בו לא מיטבי.

[tribel]

לפני 3 שעות, נירו72 כתב:

תשמע, אתה כותב דברים שמצביעים על ידע מועט ובביטחון ועוד מתקן אותי שזה ממש עלול לפגוע באחרים. נקודת רתיחה של מים היא 100 מעלות, של נוזל היא סביב 130 ומעלה תלוי בסוג. זה לא כמה מעלות, 30 מעלות הפרש כשטמפ' העבודה נעה סביב 92-96 בנסיעה רגילה ברכב שהכל במצב מיטבי ללא מאמץ כבד זה פער בין ראש מנוע לבין לנסוע 20  שנה בלי בעיות. במיוחד ברכב ישן ששום דבר בו לא מיטבי.

תפסיק לדבר שטויות.

 

1.לא לקחת בחשבון שבמערכת קירור שורר לחץ.

תחת לחץ סטנדרטי של מערכת הקירור - 1.1 באר נקודת רתיחה של מים תגיע רק ב - 122 מעלות. 

 

2. נקודות רתיחה של נוזל קירור 50% שלא תחת לחץ תגיע כבר באזור ה 107 מעלות.

7 זה לא 30.

 

עריכה אחרונה ב-30 לדצמבר, 2024 על ידי tribel

[נירו72]

לפני כשעה, tribel כתב:

תפסיק לדבר שטויות.

 

1.לא לקחת בחשבון שבמערכת קירור שורר לחץ.

תחת לחץ סטנדרטי של מערכת הקירור - 1.1 באר נקודת רתיחה של מים תגיע רק ב - 122 מעלות. 

 

2. נקודות רתיחה של נוזל קירור 50% שלא תחת לחץ תגיע כבר באזור ה 107 מעלות.

7 זה לא 30.

 

 

 

נכון - בלחץ אפס בר מים רגילים רותחים במאה מעלות שזה 212 פרנהייט.

בנוזל קירור  50% נקודת הרתיחה באפס לחץ זה לא 231 פרנהייט ( 107 מעלות צלזיוס).

רובם מתחילים כשכתוב עליהם שנקודת הרתיחה 130 מעלות. יש כאלו שכבר טוענים ל 180 מעלות.

לפי מיטב ידיעתי מדובר על נתון באפס לחץ, אבדוק את עצמי ואותם. ועל כך הסתמכתי כשאמרתי שההפרש 30 מעלות.

 

בנוסף הטבלה מודדת את החום והלחץ בפקק של הרדיטור.

הראש מנוע חם בהרבה מהרדיאטור ולכן המים במעברי מים שם חמים יותר מאשר ברדיאטור.

בראש מנוע ישן אם תגיע למצב שהרדיאטור כבר משפריץ ומבעבע יש מצב שכבר פרצת ראש מנוע.

הבעבוע מתחיל לפני נקודת הרתיחה, ובסל"ד סרק כשהמשאבת מים איטית הלחץ נמוך וכך טמפ' הרתיחה יורדת.

פה אפילו כמה מעלות או 7 מעלות זה קריטי ומשמעותי מאוד בניגוד לדבריך. במים רגילים אפשר לפרוץ ראש מנוע ישן קרוב מאוד לטמפ' העבודה עקב בעבוע, הכמה מעלות האלו זה הבדל קריטי מאוד. ולכן רק בדיקת גזים במערכת הקירור יכולה לעלות על זה, וזה בדיוק מה שהמלצתי לו להתחיל בו.

 

 

לאחר בדיקה הטמפ' של הנוזל קירור זה באפס לחץ, ואכן יש הפרש משמעותי, גם של 50 מעלות ויותר ממי ברז. כך שעוד הייתי צנוע.

לא יודע מי כתב את הטבלה שהעלית, אבל היא מוטעית.

 

מעלה 2 סרטונים ביוטיוב שנעשו. אחד יותר מקצועי של אוטודוק אבל לא מראים את התהליך ופה לגיטימי לחשוד.

והשני מישהו שעשה בבית וקביעת רמת הרתיחה שלו של כל נוזל זה מתחת לניחוש. קסטרול פשוט הגיע ל 150 מעלות.

 

 

 

 

 

[tribel]

לפני 34 דקות, נירו72 כתב:

 

 

נכון - בלחץ אפס בר מים רגילים רותחים במאה מעלות שזה 212 פרנהייט.

בנוזל קירור  50% נקודת הרתיחה באפס לחץ זה לא 231 פרנהייט ( 107 מעלות צלזיוס).

רובם מתחילים כשכתוב עליהם שנקודת הרתיחה 130 מעלות. יש כאלו שכבר טוענים ל 180 מעלות.

לפי מיטב ידיעתי מדובר על נתון באפס לחץ, אבדוק את עצמי ואותם. ועל כך הסתמכתי כשאמרתי שההפרש 30 מעלות.

 

בנוסף הטבלה מודדת את החום והלחץ בפקק של הרדיטור.

הראש מנוע חם בהרבה מהרדיאטור ולכן המים במעברי מים שם חמים יותר מאשר ברדיאטור.

בראש מנוע ישן אם תגיע למצב שהרדיאטור כבר משפריץ ומבעבע יש מצב שכבר פרצת ראש מנוע.

הבעבוע מתחיל לפני נקודת הרתיחה, ובסל"ד סרק כשהמשאבת מים איטית הלחץ נמוך וכך טמפ' הרתיחה יורדת.

פה אפילו כמה מעלות או 7 מעלות זה קריטי ומשמעותי מאוד בניגוד לדבריך. במים רגילים אפשר לפרוץ ראש מנוע ישן קרוב מאוד לטמפ' העבודה עקב בעבוע, הכמה מעלות האלו זה הבדל קריטי מאוד. ולכן רק בדיקת גזים במערכת הקירור יכולה לעלות על זה, וזה בדיוק מה שהמלצתי לו להתחיל בו.

 

 

אין נוזל קירור שיגיע לרתיחה ב 180 מעלות בלי חשיפה ללחץ.

הטבלה לא מודדת ברדיאטור היא מציינת בכמה מעלות תגיע לנקודת רתיחה לפי אחוז המהילה.

המים ביציאה מהמנוע לא יותר חמים מהמים בכניסה לרדיאטור.

הלחץ במערכת נוצר מהתרחבות המים כתוצאה ממעבר חום.

למשאבת מים אין השפעה על הלחץ במערכת.

מנוע ישן עובד באותה טמפרטורה כמו מנוע חדש.

לא יהיה בעבוע עם מי ברז.

7 מעלות זה קריטי אולי בשבילך שיישאר לך משהו לאחוז בו אבל גם זה לא נכון.

 

 

 

 

 

 

 

 

[נירו72]

לפני 1 דקה, tribel כתב:

אין נוזל קירור שיגיע לרתיחה ב 180 מעלות בלי חשיפה ללחץ.

הטבלה לא מודדת ברדיאטור היא מציינת בכמה מעלות תגיע לנקודת רתיחה לפי אחוז המהילה.

המים ביציאה מהמנוע לא יותר חמים מהמים בכניסה לרדיאטור.

הלחץ במערכת נוצר מהתרחבות המים כתוצאה ממעבר חום.

למשאבת מים אין השפעה על הלחץ במערכת.

מנוע ישן עובד באותה טמפרטורה כמו מנוע חדש.

לא יהיה בעבוע עם מי ברז.

7 מעלות זה קריטי אולי בשבילך שיישאר לך משהו לאחוז בו אבל גם זה לא נכון.

 

 

 

 

 

 

 

 

טוב במקרים כאלו שהאנרגיה מבוזבזת לשווא למדתי להגיד דבר אחד.

צודק.