מעבר מ-13.8V ל-14.4V

[Number One]

"למשל מה מצב הבלמים שלך?" =>צודק

 

לא נו באמת, יהיה משהו רציני במפגש? שיודעה לעבוד עם מולטימטר?

[green monster]

רוב האלטרנטורים היום עובדים על 14.4V, כאשר בזמן עבודה סטנדרטית ותקינה הוולטאז' יהיה -13.6 13.8V.

ככה זה עובד, האלטרנטור המקורי שמגיע עם הרכב נועד להפעיל את מכלוליו החשמליים כמו מזגן,תאורה פנימית ואורות,מחשבים למינהם,מפשירי אדים,מגבים,מחממי כיסא או כל דבר אחר שמופעל חשמלית ברכב.

 

אם נכנסים לרכב, מניעים - מפעילים אורות + מזגן שזה הצרכנים הכי "כבדים" אמור להיות וולטאז' של 13.8V-13.6.

 

 

אם בשילוב עם המערכת שלך הוולטאז' יורד מתחת ל13.6-13.8 זה אומר שהאלטרנטור לא מסוגל לספק את התצרוכת.

 

קבל במקרה הזה רק יזיק, כי למעשה הוא מהווה עוד צרכן על מערכת החשמל שגם ככה קורסת תחת העומס.

 

ברגע שיש אלרטרנטור חזק, שמספק גם את כל המכלולים החשמליים של הרכב וגם את מערכת האודיו, רוב הסיכויים שהוולטאז' יהיה באיזור ה14V.

 

שינוי בין 13.8V ל14.4 הוא יכול להיות משמעותי בהספקים כבדים, אבל על מגברי 4 ערוצים סטנדרטים זה לא יתן שינוי משמעותי.

 

באיזה סוג רכב מדובר?

אולי ניתן להמליץ לך על החלפת האלטרנטור לחזק יותר, או לחזק את הקיים, זה תמיד טוב שיש אקסטרה אמפרז' ברכב, זה אף-פעם לא מזיק.

 

 

אגב, לגבי מה שנכתב כאן לפני, אלטרנטורים מודרניים מספקים לרוב את האמפרז' הדרוש גם לתצרוכת החשמל הבסיסית וגם לטעינת המצבר כבר בסל"ד סרק.

[אביב]

רוב האלטרנטורים היום עובדים על 14.4V, כאשר בזמן עבודה סטנדרטית ותקינה הוולטאז' יהיה -13.6 13.8V. לא מדוייק. אלטרנטור מווסת את מתח המוצא כתלות בעומס ובטמפ'. בטמפ' נורמליות מתח האלטרנטור לא ירד כיוון שהווסת שלו מפצה. מה שיורד בעומס הוא המתח על המצבר, וזה בגלל שיצרן הרכב משתמש בחוטים דקים יחסית.

ככה זה עובד, האלטרנטור המקורי שמגיע עם הרכב נועד להפעיל את מכלוליו החשמליים כמו מזגן,תאורה פנימית ואורות,מחשבים למינהם,מפשירי אדים,מגבים,מחממי כיסא או כל דבר אחר שמופעל חשמלית ברכב.

 

אם נכנסים לרכב, מניעים - מפעילים אורות + מזגן שזה הצרכנים הכי "כבדים" אמור להיות וולטאז' של 13.8V-13.6.

שוב- בגלל מפל המתח על החוטים.

 

אם בשילוב עם המערכת שלך הוולטאז' יורד מתחת ל13.6-13.8 זה אומר שהאלטרנטור לא מסוגל לספק את התצרוכת.

 

קבל במקרה הזה רק יזיק, כי למעשה הוא מהווה עוד צרכן על מערכת החשמל שגם ככה קורסת תחת העומס.

טעות חמורה. קבל איננו צרכן והוא לא מבזבז שום אנרגיה (עד כדי הזליגה העצמית שלו אבל זה לא קשור לעניין וזניח מבחינתכם). הקבל יעמיס את מערכת החשמל רק כשהוא מחובר לראשונה למערכת החשמל ואז הוא נטען. לאחר הטעינה אין העמסה. זו הסיבה שקבלים שאין להם מערכת בקרה אלקטרונית באים עם נגד שמשמש לטעינה הראשונית.

 

ברגע שיש אלרטרנטור חזק, שמספק גם את כל המכלולים החשמליים של הרכב וגם את מערכת האודיו, רוב הסיכויים שהוולטאז' יהיה באיזור ה14V.

השאלה אם זה לא יקרה בסל"ד גבוה מידי בגלל יחס ההעברה שאינו מתאים.

 

שינוי בין 13.8V ל14.4 הוא יכול להיות משמעותי בהספקים כבדים, אבל על מגברי 4 ערוצים סטנדרטים זה לא יתן שינוי משמעותי.

 

באיזה סוג רכב מדובר?

אולי ניתן להמליץ לך על החלפת האלטרנטור לחזק יותר, או לחזק את הקיים, זה תמיד טוב שיש אקסטרה אמפרז' ברכב, זה אף-פעם לא מזיק.

מזיק מאד, קרא שוב את ההסברים שניתנו בשרשור.

 

אגב, לגבי מה שנכתב כאן לפני, אלטרנטורים מודרניים מספקים לרוב את האמפרז' הדרוש גם לתצרוכת החשמל הבסיסית וגם לטעינת המצבר כבר בסל"ד סרק. זה נכון. אבל הם רחוקים מאד מהזרם המקסימאלי שלהם בסל"ד סרק. לכן אם תעמיס אלטרנטור יותר מידיי גם אם זה זרם שהוא כבייכול אמור לספק לא בטוח שהוא יוכל לספק אותו בסר"ק.

 

ההערות בפנים.

[NaderShado]

ואולי אי אפשר להחליף לאלטרנטור אחר ?

לפני שבוע הלך אצלי האלטרנטור במאזדה 6 לוקצ'ורי 2004 , אז אמרתי על הדרך אני כבר אזמין אלטרנטור יותר חזקץ

אבל החשמלאי אמר שהוא בדק עם 2 סוכנים ולא ידוע להם שיש אלטרנטור יותר חזק ממה שיש למזדה ,בגלל בעיה עם ווסת שגם מפעיל את המחשב. אני לא יודע אם זה נכון, אבל מאוד התבאסתי.

[מרק10]

 

אגב, לגבי מה שנכתב כאן לפני, אלטרנטורים מודרניים מספקים לרוב את האמפרז' הדרוש גם לתצרוכת החשמל הבסיסית וגם לטעינת המצבר כבר בסל"ד סרק.

 

תעלה דף נתונים של אלטרנטור 'מחוזק' ונתרשם מהביצועים שלו.

 

עובדה אחת בסיסית למדתי מהפורום והיא שרבים שחשבו לפתור את בעיות הצריכה של המערכת בעזרת אלטרנטור 'חזק' יותר אולי פתרו אותה אבל נוצרה בעיה חדשה והיא שהמצבר לא מחזיק הרבה זמן מעמד.

[Number One]

מרק, אז מה באצם אתה מציה?

להחליף גם מצבר? ולאיזה?

להחליף/לשפר את אלטרנטור? לאיזה וכמבה ב-% ?