אוברול למתחילים. פיג'ו 205 1400 1989

[mush]

חבר'ה מישהו?

לפי הקטע בהיינס האטם בירשותי הינו במידה אוריגינלית ולא אוברסייז שהיא נדרשת לאחר גילוח ראש.

לאחר בירורים והתיעצות נאמר לי "ההבדל הוא קטן מאוד, הרבה יותר חשוב איכות האטם" .

מה לעשות?.

 

עובד עצות מחכה לתשובה.

 

 

תודה

[proxima]

ברר בהיינס איך מודדים את גובה הראש :אם השיטה תלויה בגובה הקודם ולא הספקת למדוד אותו, ובסדנה לא יודעים להגיד לך כמה הורידו, אתה בבעיה.

יש 2 שיטות שאני מכיר :

מודדים מנקודה ידועה שהיצרן סימן למטרה זו, את המרחק למשטח.

אבל כדי לדעת כמה גולח הראש צריך לדעת מה המרחק המקורי (בהנחה שמדובר בגילוח הראשון).

 

יש שקע קטן בפני הראש , בכל גילוח עומק השקע קטן , כשאין יותר שקע ,לא ניתן לגלח יותר.

גם פה תצטרך לדעת מה היה עומק השקע לפני הגילוח.

 

אטמים מומלצים: elring , מיילור-קורטקו , ויקטור ריינז.

קרא את תגובתי הקודמת , לא מתחילים פרויקט כזה ברמת מוכנות וידע כאלו.

[mush]

proxima אני מודה לך

הסימנים כמעט נעלמו לחלוטין.

בכל אופן הראש כרגע בעובי 11.1 ס"מ.

על פי היינס:

זה מה שרשום 111.2+-0.08 מ"מ

זאת אומרת, בין 111.28 ל 111.12

זה היה הגילוח האחרון.אני 0.02 מ"מ בחריגה חמישית המילימטר.

אני מניח שצריך אטם עבה.

האטם הקודם "הישן", לא היה עבה!

עושה רושם שפחות מקפידים על הכנסת אטם עבה יותר מהסטנדרט.

שני מוסכניקים התיחסו לאיכות האטם ולא אטם עבה יותר.

ההבדל בינהם 0.02 .

האטם ישנו(נכתב בשירשור)נקנה כחלק מסט מלא(בגומיות שסתומים השתמשתי לראש, כך שאינני יכול להחזיר אטם ראש בלבד.

במקרה הגרוע אני יקנה אטם ראש בלבד.

 

כמו שכבר כתבתי אין לי שום חשש מביצוע האוברול הזה.

באמצעות היינס,סבלנות וחברי הפורם הפרוייקט יצליח.

רק תדע שזה קצת יותר מורכב מאוברול. אני מחליף בלוק.

קצת אמונה ידידי.

תודה

[Elad_y]

ידידי,

1. אין לי ספק שתצליח! (בלי לפתוח פה)

2. אתה בטולרנסים לא לדאוג - תשתמש באטם ראש איכותי ולא יהיו בעיות (שיפצתי כבר 4 ראשי מנוע במנועי TU כמו אצלך, תמיד השתמשתי ב- Meillor Corteco הסטנדרטי שהם מוכרים ולא ניתקלתי בשום בעיה - ועברו כמה שנים מאז הראש הראשון...)

 

מניסיון:

1. תנעל את נעילות הטיימינג (גלגל תנופה ופולי שסתומים) לפני שאתה שם את הראש על הבלוק

2. תכוון שסתומים (0.35 מ"מ פליטה 0.18 מ"מ יניקה) לפני שאתה מנסה להניע

3. תחליף משאבת מים... ומותחן טיימינג

4. בקיט אטמים לשיפוץ ראש יש שקית עם מספר גומיות ואטמים (והמחזירי שמן של השסתומים) שים לב שיש שם שתי שייבות מחומר של אטם, בצבע אפור כהה, הם מיועדות ל- 2 הברגים של מכסה השסתמים, אחרת תהיה הזעת שמן קלה משם.

 

אם אתה חיפאי וצריך משהו - אני בסביבה...

לקראת השקת המנוע המשופץ תגלה את שמך?

בהצלחה,

אלעד.

[mush]

תודה על החיזוק החיובי.

 

שמי איתי ואני חיפאי כמוך.

אני מודה לך על הנכונות לעזור.

תודה על המידע החשוב.

 

נ.ב

ברגי הראש שברשותי אינם טורקס=TTY=נמתחים.

אלו ברגים משושים רגילים. אלו שמצריכים חיזוק לאחר 500 ק"מ.

אני שוקל להחליף ל טורקס, אך אם אני לא טועה וזה דרוש בדיקה..

ההברגה בבלוק שברשותי יש לה סוף.

הכוונה שחיזוק ייתר בודאות יסדוק את הבלוק אם האורך של הבורג ארוך מהיכולת של הבלוק להכיל את את כל אורכו של הבורג.

נאמר לי ולא ע"י מומחה/בעל מקצוע בעל ניסיון, שהבלוק שבו ישנם טורקס מכיל הברגות ששני הקצוות פתוחים.

לא יודע אם זה נכון . ייבדק.

בהיינס לא מצאתי כל התיחסות לנושא.

ובכלל בהיינס ל TU3 אין כל בורג אחר מטורקס, העובדה שלי יש בורג שהינו טורס איננה עולה בקנה אחד עם הרשום בספרות.(אולי בשנתון הרכב 89 היה משהו שונה, ולמען הסירו ספק, לא הוחלף מנוע לעולם ברכב זה. אך כן בוצעו חריטות בראש. אולי החליפו ברגים )

בכל אופן אני ישווה את שני סוגי הברגים מבחינת אורך.

 

עידכונים בהמשך

מחר אני מתחיל לפרק את המנוע לגורמים(מקווה שהקראנק תקין).

הסקרנות הורגת אותי.

 

 

בברכה

איתי

[proxima]

מוזר שאין שאין התייחסות בהיינס,

אם קנית ברגים מקוריים של מיילור-קורטקו אז יש בקופסא הוראות מפורשות להידוק.

גם על האטם ראש אמורות להיות רשומות הוראות להידוק.

ברגי TTY משמשים במנועים עם ראש אלומיניום ובלוק ברזל כדי להתמודד עם מקדמי התפשטות השונים של המתכות.

מנוע ה TU שלך הוא כל אלומיניום ,הבלוק והראש מתפשטים בחום באותו קצב , אין כוחות פנימיים ביניהם,

ולכן לא נראה לי שיש צורך בברגי TTY .

[mush]

proxima

 

אמרתי שאני שוקל לקנות. לא קניתי עדיין.

 

זה מעניין מה שאתה אומר. לא חשבתי על זה.

אולי בכל זאת נשתמש במה שייש לי.

אך שוב, אין שום התיחסות לכך בהיינס.

מוזר

 

קבלו לינק :

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=156492&highlight=%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%A9+%D7%A1%D7%93%D7%A7&page=2

קראו הודעות מס' 21, 27, 28.

אלו אנשים מאוד מוערכים בפורם !

 

nizan

esi turbo

shmul78s

 

 

אצלי בבלוק חורי ההברגות אינם ממשיכים. הם סתומים!

דגם המנוע הוא KDX 10FX7L

PSA 1903106

[Elad_y]

איתי ידידי שלום,

תן אימייל ואשלח לך את הפרק מהיינס עבור ZX - שם מדובר על ברגים משושים ב- TU3,

הסתכלתי גם בהיינס של ה- BX (שם ה- TU3 נקרא K1G) וכנ"ל ברגים משושים.

 

לא ראיתי שצריך הידוק נוסף אחרי 500 ק"מ אלא בדיוק כמו עם בורגי Torx הידוק בשני שלבים (לפי מד מומנט ואח"כ עוד 240 מעלות).

 

אוכל בסופ"ש למדוד עבורך את אורך בורגי ה- Torx (יש לי כמה ישנים אצל ההורים),

בהצלחה,

אלעד.

[mush]

קצת תמונות:

היום פורק המנוע בגשם שוטף.

אילתרתי סככה שלא עזרה והתרטבתי עד שד עצמותיי.

סביבת עבודה הינה מקלט.

כמה שיותר מסודר ונקי למנוע מאבק לחרבש הכל.

כמו כן בסוף יום הכל מכוסה.

שימו לב לתיקון של חור בגודל של שקל שהיה בבלוק.

החומר הינו חומר מיוחד לתיקון אלומניום(אותו מקדם התפשטות והתכווצות)=לא החזיק,שימו לב לחץ האדום.

[ESTK]

קודם כל , כל הכבוד על הפרוייקט שלקחת על עצמך , זה לא פשוט לעשות דבר כזה ועוד בלי שום ניסיון ורקע.

אבל אתה עובד בגשם ושום דבר לא שווה את הבריאות שלך, סביבת עבודה קודמת לכל, אני במקומך הייתי מפסיק את העבודה עד שהייתי מסדר מקום סגור, או לפחות פורס יריעה גדולה נגד גשם,

[mush]

תודה על הדאגה, אך פרוייקט זה אינו לחוץ בזמן.

נראה לי שאני ינתב את העבודה לימים בהירים.

בכל אופן רוב העבודה הינה במקום סגור ראה בתמונות.

 

 

תודה

[mush]

אז הכן הברגים שברשותי הם TTY אורכם תקין 176.5. תודה אלעד.

אך אולי אני יחליף בכל זאת. אני מניח שתכונות המתכת ובמיוחד הגמישות הושפעו לאורך 20 שנה!

פירקתי את המנוע לחלוטין. המצב טוב בהרבה ממה שחשבתי מבחינת מיסבים.

קבלו תמונות:

 

- הקראנק תקין והוא לא נחרט מעולם(חלק מהמיסבים הם עם תעלה לשימון, זה הותיר פס של שמן שרוף אך לא פגע בקרנק).

גם מיסבים ראשים וגם מסיבי טלטל בערכים(באמצעות קליבר) תקינים.

למרות, שהטולרנס בין מידה סטנדרטית ואנדרסייז הוא קטן בצורה היסטרית.

עם קליבר רגיל ולא דיגיטלי כמעט בלתי אפשרי לראות את ההבדל.

הסתמכתי על מצב המיסבים שמעידים על שחיקה סבירה ואחידה ללא מאפיינים בעייתים.

כמו כן כאשר המיסבים והטלטלים מחוברים לקראנק חיפשתי חופש שלא היה.

בכל מקרה מיסבי טלטל יוחלפו כי בכל זאת ישנה שחיקה ויזואלית. אבל על הקליבר לא רואים זאת.

מיסבי קראנק ראשיים על פי מידה תקינים אך ויזואלית ישנה אבחנה שליכלוך ואבק הותירו את חותמם.

יוחלפו למידה סטנדרטית.אם יש לכם המלצה אחרת כולי אוזן?

-עלפי התמונות שאתם רואים במיסבים הישנים אין חור לשימון על אחד החצאים.

במיסבים החדשים יש חור, מעניין. על הקראנק עצמו כן יש חורים לשימון.

מצב זה גרם לחוסר שימון תקין של המייסב אבל ויזואלית לא נראה שייש בעיה. עכשיו השימון יהיה טוב יותר.

 

1. חצי המיסב עם החור, מרכיבים אותו על הטלטל או על החצי השני הסוגר את הטלטל במקום(עליו מרכיבים את האומים, שכחתי את קוראים לחלק זה)? (תמונה).

2.שאלה נוספת, במיסב יש בליטה שנכנס לתוך חריץ כאשר מרכיבים את שני החצאים, שני הבליטות צריכים להיות באותו צד או אחד מול השני. מי שהרכיב את המנוע(החליפו כנראה פעם מיסביי טלטל כי אין להם חורים) הרכיבו חלק ככה וחלק ככה.

בליטה על בליטה או בליטה מול בליטה?

3.בית משאבת המים(תמונה) היה גמור אני צריך לקנות את כל היחידה. יש בלאי לחלק הזה והוא נתפס חבל על הזמן והפאלאנג התפורר כשהוצאתי את הצינורות. אז כנראה לא יהיה מנוס מחדש. כמו כן המשאבה יצאה בחלקים קטנים.

4. מצב הבוכנות לשיפוטכם. בכל מקרה יורכבו סליבים ובוכנות ורינגים חדשים.

5.הבן שלי עוזר לי.

 

 

תודה

[אורן שרותי רכב]

שלום

ראשית,היית מציע לך לנקות הכל עם מסיר שומנים ,המייסב עם החור חייב להיות מורכב בטלטל עצמו,אם תסתכל טוב תראה שיש בו קדח,שתפקידו להתיז שמן על הצילינדר(בצד המועמס)

 

חוסר הקדח בחצי המייסב השני לא מהווה שום בעיה,שכן השמן מגיע מהקרנק ולא זורם דרח הקדח(רק במייסבים הראשיים)

 

אם לא סימנת את קסוות הטלטלים\או שחלקם היו מורכבים הפוך,אתה חייב לקחת את הקסוות לחרט מנועים לבדוק ליין,ובמידת הצורך ללטש,הפיכת מכסה אחד או יותר יביא לתפיסת המנוע או לשפיכת המייסב.

 

הבוכנות לא נראות טוב,יש סימני אכילת שמן ודליפות קומפרסיה.

לא ניתן למדוד מייסבים,או קרנק באמצעות קליבר,חובה למדוד באמצעות מיקרומטר ואז להחליט,אם הקרנק ירד במידה ומרווח השימון גדל,כדאי לחרוט או להחליף לקרנק אחר.

 

בכל מקרה,מדידות והתאמת חלקים הם החלק הכי חשוב בביצוע אוברול מנוע,ולאחר מכן ביצוע הרצה נכונה.

בברכה,אורן

[mush]

אורן שלום

 

בטלטל עצמו אין קדח לשימון. מוזר אבל זה המצב.מכאן נבעה השאלה. זכור לי מפרוייקט אחר שצריך להיות קדח.

וכמובן גם לא בקסוות.(זה השם של החלק, תודה).

לגבי זה שחלק מהקסוות היו הפוכות . תודה על הטיפ אני ילך לחרט שיבדוק ליין.

כמו כן אין יביא לו את הקראנק והטלטלים לבדיקה עם מיקרומטר.

שאלה:

1-איך בודקים ליין?

2-והאם מיקרו מטר זה קליבר דיגיטלי או שאני טועה.

3-במיסב יש בליטה שנכנס לתוך חריץ כאשר מרכיבים את שני החצאים(קסוות לטלטל), שני הבליטות צריכים להיות באותו צד או אחד מול השני. מי שהרכיב את המנוע(החליפו כנראה פעם מיסביי טלטל כי אין להם חורים) הרכיבו חלק ככה וחלק ככה.

בליטה על בליטה או בליטה מול בליטה?

 

 

יש לי הרגשה שחסכת לי סטירה מצלצלת.

 

תודה תודה

 

עידכון בהמשך

 

איתי

[אביב]

בתמונות רואים:

העליון- קליבר דיגיטאלי.

מתחתיו- קליבר רגיל.

ימין למטה- מיקרומטר.

שמאל למטה- אינדיקטור.

 

איתי אני מצטער להיות זה שאומר דברים רעים אבל אני תמיד אומר את האמת בפנים.

הצורה בה אתה מבצע את הפרויקט עושה רושם דיי חאפרי וחבל שבתור מי שמעלה פרויקט כזה רציני הסמן הימני יהיה כזה.

אם היית עובד לפי מדריך מסודר חצי מהשאלות הבסיסיות שאתה שואל לא היו צריכות להישאל. לא הגיוני שמי שמבצע שיפוץ מנוע לא בקי בשיטות המדידה, לא יודע מה זה מיקרומטר וזו רק דוגמה קטנה. אני כותב את זה בהרבה כאב וכבר אמרתי לך דברים בסגנון בעבר. חבל שאתה לא לוקח את זה לתשומת לבך.