מצולם: החלפת תקע 220V 'של חו"ל' בתקע ישראלי

[Buki]

תוספת למדריך:

 

במקרה של מכשיר עם תקע אמריקאי, תוודאו שהוא תומך במתח 110-127 וולט וגם במתח 220-240 וולט, תדר 50 ו 60 הרץ.

 

תקע אמריקאי נראה כך:

 

 

היום לא מעט מכשירים יודעים לעבוד בכל תחום המתחים הזה אבל חשוב מאוד לוודא את זה לפי תווית יצרן שעל המכשיר. מכשיר שלא מופיע אליו 220-240 וולט 50 הרץ, לא מחליפים לו תקע!

הוא חייב להתחבר רק דרך שנאי. 

 

את הכבל האירופאי אנחנו מחווטים כך:

 

 

בכבל אמריקאי  צבעים של החוטים יהיו שונים.

 

שחור - פאזה. פין ימני, במקום החום.

לבן - ניוטרל. פין שמאלי, במקום הכחול.

ירוק - הארקה. פין מרכזי במקום הצהוב/ירוק. 

 

 

 

 

 

 

[yaniv572]

בתאריך 14.7.2020 בשעה 09:47, Buki כתב:

הוא הכניס את התקע האירופאי כמו שהוא?

 

זה אפשרי עם קצת לחץ (הפינים באירופאי עבים יותר) אבל אז אין הארקה וזה לא תקני בכלל. 

 

תשמע, אם מסובך לך להחליף את התקע, תקנה בחנות חשמל מתאם כזה ותחבר דרכו. 

 

 

 

הכניס כמו שהוא ...

יצרתי קשר עם החברה, נשמע שלא היו מופתעים כל כך("כן בטח, אין בעיה להחליף את התקע).

יום ראשון צריך להגיע טכנאי שלהם שיסדר את זה(ללא עלות כמובן)

לי ממש מוזר שזה ככה עבר בארץ.

עריכה אחרונה ב-16 ליולי, 2020 על ידי yaniv572

[eladts]

 

רוב המכשירים שבאים עם תקע אמריקאי ומתאימים גם למתח 230V באים עם כבל נתיק ואז לא צריך להתאמץ, מחליפים את כל הכבל.

[Buki]

זה תמיד "רוב" אבל לא כולם.

 

 

בשנים האחרונות בהחלט יש מגמה לייצר ציוד עם ספק כוח פנימי שיודע לעבוד גם ב 110-127 ו גם ב 220-240 וולט וזאת מטעמי אחידות בייצור. חלק מהכשירים מסופקים עם סט של 4-5 כבלים נתיקים עם תקעים שונים שמתאימים לכל מדינה בעולם.

 

 

נתקלתי גם במכשירים עם כבל נתיק שעבדו רק ב 127 וולט. הכי קל לחבר למכשיר כזה כבל ישראלי ואז בחיבור לחשמל הוא נשרף.

 

יותר מזה, מכיוון שאני מתעסק בזה די הרבה - כמה פעמים הייתי במצב שפשוט אין לי כבל נתיק ישראלי בהיישג יד אבל תקעים יש. אז החלפתי תקע לכבל נתיק אמריקאי/אירופאי שהגיע עם הציוד. גם זו אופציה.

 

 

[zaf]

טוב, מזל שיש דרמל (למעשה מולטי-טול של סקיל) שמאפשר עבודה עדינה 

אז הדבר הזה עם המובילים לתקע F 

קיבל טיפול קוסמטי, שמאפשר למתאם וייסבורד המקומי להשתחל פנימה ללא מעצורים 😉 

הפטיש שלי לכבלים יצוקים מחמיר יותר ויותר. 

 

הפרוייקט הבא - כבל קומקום זויתי יצוק על מנת לעשות סדר במערכת הסטריאו הסלונית ולאפשר דחיפה של הציוד לעומק המדף -

        

 

 

עריכה אחרונה ב-16 ליולי, 2020 על ידי zaf

[eladts]

בד"כ יש מרחק מינימלי מהקיר לרכיבי מערכת סטריאו, אחרת האוורור שלהם נפגע והם מתחממים.

[Buki]

לפני 22 דקות, zaf כתב:

כבל קומקום זויתי יצוק

 

 

אני חושב שיש לי אחד או כמה, אחפש לך ביום ראשון. 

[Soundman]

א. כל הכבוד על השרשור המועיל לחסרי הידע.  כי ידע זה כוח.  וידע נכון זה המון כוח. 

 

1. אסור להלחים יותר כבלים.   !!! אסור ! לפי חוק החשמל. 

והסיבה החום יכול לפרק את ההלחמה. והבורג ישתחרר והמצב רק יחמיר !

 

2. בתקע שלך היה פיוז הגנה. ! 

צריך לבדוק שבמכשיר שלך עדיין קיים פיוז הגנה.  

במידה ולא.  צריך להוסיף.   ניתן לבדוק מה הערך שהיה לך בשקע הישן.

 

3. אתה השתמשת בסופיות ללא בידוד. עדיף להכניס אותן עד הסוף צמוד צמוד ולחתוך את הסוף שבולט. 

לסגירה יש את הלוחצים שהראתם.  הכי מומלץ  זה HEX 

https://www.amazon.com/-/he/IWISS-Self-adjusting-Hexagonal-AWG23-10-End-sleeves/dp/B00H950AK4/ref=pd_lpo_469_img_0/140-7802379-0875704?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00H950AK4&pd_rd_r=96f14adc-6c2a-4f49-b7c3-f40e63db02d0&pd_rd_w=gp8uv&pd_rd_wg=5pRI1&pf_rd_p=7b36d496-f366-4631-94d3-61b87b52511b&pf_rd_r=2QYHW0G176CPKN626FB9&psc=1&refRID=2QYHW0G176CPKN626FB9

** יש סופיות בצורת U  או O לשקעים  

ללא בידוד לוחץ HEX מצויין

 

** יש נעלי כבל מבודדים (שכל היחידה מצופה בבידוד ) או לחיבור בין כבלים  ואז צריך לוחץ מיוחד 

https://www.amazon.com/Crimping-Tool-Insulated-Electrical-Connectors/dp/B07GFLWKTT/ref=sr_1_1_sspa?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=Crimpers&qid=1594937097&s=power-hand-tools&sr=1-1-spons&ts_id=553392&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQlU3Q1EyN09KSEFZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzgzNDEwMUNGWlA1QUlBT05UViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjkwNjAxUUtMOTlFMk81WDE1JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==

 

4.  לגבי קילוף כבל.

סכין יפנית / מגלף יעודי / תוכי TTC  CA-22 / כל מכשיר אחר.

זה בסדר ! בתנאי שלא פוגעים בשום צורה בבידוד הפנימי ובגידים של הנחושת / אלומיניום / מוליך

זה הכי הכי נוח לעבודה.  של חשיפת כבלים וחיתוך.    (אסור לחתוך איתו שום דבר קשה חוץ מכבלים. זה הורס אותו וחבל

מנסיון של כמה עשרות כאלו שעברו תחת ידי. )

https://www.amazon.com/-/he/dp/B002RDDLLI/ref=twister_B074K2DG9D?_encoding=UTF8&psc=1

 

5. לגבי תקע הדר. 

אמינים. חזקים. ולא צריך להדביק / קומבינה אחרת של הבידוד החיצוני. 

וזה אני אומר אחרי הרכבה של מעל ל5000 יחידות כאלו. ועבודה איתם יום יום במשך כמה שנים טובות.

 

(החיסרון-  של הדר.  המכסה יש לו נטיה להשבר ולהשאיר את הבורג בודד מחובר לבסיס.)

אז למי שזה ממש מדאיג אותו. אזיקון לבן קטן בבסיס. ואתה מסודר. 

 

תמיד חייבים לבדוק שבמידה וחובר לשקע כבל גרמני (פינים עבים)  שהאחיזה של השקע לא התרופפה. והשיניים בתוך השקע לא התרחבו מדיי.

שימוש בכלים טובים תמיד עדיף על כלי גרוע.

 

זה ההבדל בין בורג שלם וסגור טוב. ובורג שבור / או ראש גמור. 

שווה להשקיע טיפה בכלי טוב שיכול להחזיק שנים רבות.

 

 

 

עריכה אחרונה ב-16 ליולי, 2020 על ידי Soundman

[Buki]

לפני 20 דקות, Soundman כתב:

בתקע שלך היה פיוז הגנה. ! 

צריך לבדוק שבמכשיר שלך עדיין קיים פיוז הגנה.  

במידה ולא.  צריך להוסיף.   ניתן לבדוק מה הערך שהיה לך בשקע הישן

 

 

לא צריך להוסיף פיוז, הפיוז בתקע הוא חלק מתקן בריטי ולא קשור למכשיר עצמו. אין בו צורך במדינות אחרות כמו שהוסבר פה. 

 

 

 

מסכים עם כל יתר הדברים. 

 

 

עריכה: על מנת שהמכסה בתקע הדר לא ישבר, לא להדק חזק מידי את הבורג שתופס אותו. התקע לא נתון לרעידות ותזוזות, בורג שנסגר בעדינות ובכוח סביר לא יתרופף וגם לא יפעיל לחץ על המכסה שיכול לגרום לשבירתו. אומנם לא הרכבתי 5000 כאלה אלא הרבה פחות, אבל עדייו כמות לא קטנה. מאלו שהרכבתי לא נשבר אף אחד.

[Soundman]

בוקי. השימוש שלי הוא לא ביתי.

זה שימוש תעשייתי. זה כבלים שנפתחים כל יום ונסגרים כל יום. עפים לרצפה / לדשא / חול ועוד. 

כל יום כמה וכמה ידיים נוגעות בהם.

 

ו2 דברים חשובים. 

1. שלא יתנתק בפנים. 

2. שלא יתפרק בחוץ.

ולכן בפנים סגירת הברגים היא ברמה כזו. שלא מעניין אותי לפתוח אותם פעם שניה.  אני אסגור את הבורג כזה חזק. שאני אגזור את הראש של הבורג. 

והסיכוי שהבורג יפתח לי אחרי זה שואף ל-0 

סגירה של המכסה תעשה בחוזקה + דבק ברגים למנוע מהבורג החיצוני לצאת. אבל לא ברמה שהפלסטיק ישבר.   השבירה של המכסה לרוב זה כתוצאה מנפילה / משיכה של התקע מהקיר (חורים ישנים וישרים) 

או עמידה בשמש. 

 

[Igalz]

 

 

 

זה תמיד "רוב" אבל לא כולם.

 

 

בשנים האחרונות בהחלט יש מגמה לייצר ציוד עם ספק כוח פנימי שיודע לעבוד גם ב 110-127 ו גם ב 220-240 וולט וזאת מטעמי אחידות בייצור.

 

אחידות בייצור תמיד הייתה שיקול אבל המגמה של מוצרי אלקטרוניקה ״מתירנים״ מבחינת מתחי כניסה היא בגלל מעבר לספקי כח ממותגים.

בעבר כל דרגת כניסה של ציוד אלקטרוני כללה שנאי שהוריד את מתח הרשת למתח נמוך, שעבר יישור. שנאי לא יכול לעבוד על מתחים שונים בו זמנית. בציוד יקר יותר היו פתרונות בדמות שנאים עם ליפופים נפרדים למתחים שונים ומפסק פיזי שהחליף בינהם.

בציוד אלקטרוני מודרני אותו שנאי הוחלף בספק כח ממותג, ואותו קל מאוד לתכנן לעבוד עם מגוון רחב של מתחי כניסה.

 

[Buki]

מכשיר עם תקע אירופאי וכבל חשמל ללא חוט הארקה. 

 

 

 

השתמשתי בתקע מדגם אחר של חברת "פתיה".

 

 

המיחוד בו זה שבמקום תפס ברגי לכבל כמו שיש בתקע הדר, יש תפס ראצ'ט עם שינים.

 

חיתוך התקע המקורי,  חשיפה של המוליכים, פה צריך לחשוף 3 סמ"מ. הרכבת סופיות.

 

אופציה א'.

הרכבת הכבל כמו שהוא. את הבורג של פין הארקה סוגרים עד הסוף ומרכיבים את הפין ריק. 

 

הכבל דק, התפס מחזיק אותו בסדר אבל לא מספיק חזק. 

 

 

 

 

אופציה ב' - חיזוק הכבל בנקודת יציאה מהתקע עם בידוד מתכווץ. 

 

חיתוך 2 חתיכות של בידוד מתכווץ, כל חתיכה 4 סמ"מ.

 

זה אדקח חום הכי פשוט מ Ebay, לכיווץ הבידוד המתכווץ.

 

הרכבת שתי שכבות של בידוד מתכווץ וכיווץ עם אקדח חום.

 

 

סגירת התפס על הבידוד, הכבל כעת יותר עבה והתפס יחזיק אותו יותר טוב. 

 

 

[eladts]

אם כבר אתה מקבל בקשות, אתה יכול בבקשה להדגים הרכבה של תקע ישר?

עריכה אחרונה ב-31 ליולי, 2020 על ידי eladts

[Buki]

לפני 11 שעות, eladts כתב:

הרכבה של תקע ישר?

 

צריך לקנות כזה. אעשה בהזדמנות.

 

בתקע ישר עדיף להשתמש במקומות בהם מנתקים/מחברים את התקע לשקע באופן תדיר וכשאין אילוצי מקום. תקע ישר יותר נוח לאחיזה.

[zaf]

@Buki  זה בדיוק תקע F ארופי שהמתאם של ויסבורד נועד לו.

 

וזה הכבל המאריך עם המובילים (אותם שייפתי על מנת שמתאם ויסבורד שלא הצלחתי לשחרר יתאימו) 

 

לדעתי חבל על המאמץ בהחלפת תקע F אם יש את המעביר של וויסבורד