פרוייקט OPTIMUS - סובארו B4 2010 - מהתקנה, דרך סיקור מוצרים ועד TUNE BLOG שלם

[Tom_22]

מובן.

 

משעשע - ניסיתי למצוא גרף היענות לאחד מה-CDMים ונתקלתי בסקירה של אדי על ה-CDT שברשותו:

http://www.diymobileaudio.com/forum/member-reviews-product-comparisons/161571-technical-review-cdt-es-02-midtweeters-wideband-speakers.html

 

או, מצאתי של ה-CDM88:

http://www.morel-russia.ru/netcat_files/382/265/h_d7b885e51315ac46ed92de49cccc023e.pdf

מענין שנראה שאני מוצא נתונים שונים בין אותם חלקים לכאורה באתרים רוסיים ואתרים אחרים. האם מדובר בתוצרת אחרת או שמא שינויים שחלו לאורך חיי המוצר, כפי שלעיתים קורה?

עריכה אחרונה ב-10 לנובמבר, 2015 על ידי Tom_22

[ליין מן]

אפשר כי זה נתונים לפי מיקום והרכב אוכלוסיה.

ארצות עם סטיית תקן להגברה, להגנה על הרכיבים משחקים יותר עם הנתונים .

נו, כמו עם שמן המנוע,, הגדרה ל ארצות חמות, סתם,,

 

זה מעניין, ראיתי גם ברמקולים הביתיים הבדלים בנתונים בין השווקים, רוסיה ויפן.

ובד"כ לשאר העולם.

 

יש גם הבדלים קלים בין חיתוכי הרמקולים / כאלמנטים, אשר מיועדים לאולפני עריכה, ולשאר השוק.

אותם רכיבי רמקולים, בתיבות בגודל די דומה.(נחשב דגם אחר)

החיתוכים לאולפני עריכה קצת יותר גבוהים, ופחות תלולים - סלופ 1-2 בד"כ.

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-10 לנובמבר, 2015 על ידי ליין מן

[lanosforce]

הCDT מעולים - הם מידריינג' מדהים - בעיניי כמובן.

 

אבל ברכב הזה בשביל ליצור להם תנאי עבודה טובים יותר יתכן ואצטרך להרחיק לכת - לא בטוח שאני מעוניין בכך.

[lanosforce]

לבינתיים משהו קטן וחמוד - אבטיח לקנה מידה

 

http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/068.htm

 

אני מתחיל בהכנות ל TDA של APLAUDIO ולכן יוזמן במסגרת 11.11 (לא חובה) כרטיס קול USB עם יציאה אופטית למחשב שלי - עוד 10 דולרים שאני מקריב למען התחביב.

[Tom_22]

פארש. זה אבטיח מזויף!

לא כמו ה

.

 

מה זה זה ה-TDA (הסתכלתי באתר שלהם, אבל בעברית פשוטה)?

זה מבצע את המדידות ביציאות, לא דרך מיקרופון?

[lanosforce]

אני עדיין חוקר את האפליקציה אבל לפי מה שאני יודע זה דומה לתוכנות מדידה אחרות רק שכאן הפיקוס הוא על הפרשי זמנים לפי תגובת אימפולס ולפי תגובת אמפליטודה.

 

הTDA מציגה לך בצורה גרפית את ההפרשים בין נקודות החיתוך בין הרמקולים באותו הצד של הרכב או בין שני צדדים והיא נותנת לך תוצאה הרבה יותר קלה לפיענוח מאשר גרף בו אתה לא בטוח אם אתה באמת משווה את אותו הגל בין שתי מדידות שונות ואם להתחיל מההתחלה שלו או מהקצה - זה פשוט מראה לך את הDIVIATION בין רמקול לרמקול.

 

יש להם עוד שלל מוצרים מעניינים מאוד ויפים מאוד אבל אני מעוניין רק בTDA שלהם.

 

דלעת פאנטשית משהו.

[Tom_22]

נגיד שהבנתי.

[איציק נ.]

בעיקר התכנה - מערכת ההפעלה מתברר - עדכון של הFLYME OS הרס לי את הGAPPS ואני לא יכול להכנס יותר לgoogle play ואני מחכה שהם יוציאו עוד עדכון לראות אם הם פותרים את הבעיה כי הGAPPS ממרכז התוכנות הסיני שלהם לא תואם למערכת ההפעלה הנוכחית כמה לא מפתיע ולהסיר את הUSER DATA ממש לא מתחשק לי.

 

כמובן אני ממש לא זקוק לGOOGLE PLAY בשביל להוריד אפליקציות אבל זה מעצבן.

 

ספר הטלפונים מידי פעם לפעם סוגר את עצמו תוך כדי זה שאני מחפש איש קשר - מרגיז, אבל יכול לחיות עם זה.

 

אבל הדבר שהכי מרגיז בו זה שיש בתוכו בעצם שני כרטיסי SIM והוא מייצר הרבה מאוד רעשים בגלל זה במערכות ריגשות RF - למשל אם אני מחבר אותו כHU מידי פעם לפעם הוא מזרים רעש סטטי ישירות לתוך יציאות האודיו שלו והוא גם משפיע על הרמקולים שלי בעבודה ופשוט שומעים את זה בכל פעם שהוא סורק רשת - זו סיבה נוספת לכך שהוא לא יוכל לעולם לשמש כHU עיקרי. וכנראה שגם לא אף סמארטפון אחר.

 

סה"כ - לרובהכולל של הזמן, הוא מספק לי פתרון נהדר.

 

לידיעתך, יצא אתמול עדכון לדגם שלך.

 

איציק

[lanosforce]

יאפ! אבל זה לא פתר את זה, חפרתי קצת בפורומים שלהם אבל גם התקנה מחדש של שרותי גוגל לא פתר את זה, כנראה הסרתי בטעות תוכנה נדרשת ואני אצטרך להתקין מחדש את update.zip

 

לא לחוץ או בעל חשיבות כרגע.

[lanosforce]

לבינתיים אציין שהBLACK כנראה לגמרי אחרי הBREAK IN

 

בדרך אתמול הביתה - הטרק Man on the run של Dash Berlin היה פשוט תענוג:

 

 

קיבלתי תשובה מAPL אודיו שהרשיון האקדמאי הוא לפרופסורים ומרצים בלבד - האמת היא שיש פרופסור אוניברסיטאי במשפחה אבל לא אנצל לרעה - אוריד ברגע המתאים את גרסאת הנסיון שלהם ואעלה לכאן הסברים ובעוד מספר חודשים כנראה שרשיון לTDA יצטרף לרשימת הקניות שלי לרשיון סטודנט.

[lanosforce]

תחילת TUNE BLOG !!!

 

טוב, בסה"כ לקחתי היום קריאת היענות כוח של המערכת - כולל הרמקולים האחוריים.

 

אני עוד אצטרך לשבת לנתח את הקריאה הזו בכדי להבין מה עקומת הבית ההתחלתית שלי ואז בסוף נראה לאן נגיע.

 

משהו יצא טוב בהתקנה הזו, מבחינת הכוונים - הייתי חייב לברר למה אני כל כך אוהב את זה.

 

המערכת נשמעת מלאת חיים, טיפה בהירה אבל היא פשוט נשמעת טוב, אין כמעט צרימות כלל למעט הקלטות לא טובות, הצליל נקי מאוד.

 

ישנה הגזמה מסויימת בתחום המיד רק שלא היה לי ברור, עכשיו לאחר שלקחתי קריאה של המערכת דהיינו RTA ברעש וורוד - אני מתחיל להבין למה.

 

תביטו בתמונות - אתם תראו:

 

1. פיק גדול יחסית בין 30 ל50 הרץ - האמת יש הבדל של כמעט 10 דיבי בקריאה הפרטנית שלקחתי בתחום הזה.

2. מתדר 50 מתחילה נפילה לינארית עד לאזור ה200-300 הרץ.

3. פיק ברור וחד לעין בין 400-ל600 שם אני חושב עיקר הצרימות וההגזמה בתחום המיד - שם אני אתן טיפול רק לפני כן צריך להבין אם זה נובע מתוספת מהסט האחורי או לגמרי מהסט הקדמי.

4. טיפוס עד לפיק באזור 1K הרץ שיורד במתינות עד לאזור ה4K הרץ.

5. כאן אנו מגיעים לנקודת החיתוך הראשונה באזור 2K הרץ איפה שתראו נפילה קטנה ואז פיק ב2K הרץ - גם שם אנסה לתת טיפול קטן למידריינג'ים.

6. נקודת החיתוך הבאה ברורה לעין באזור שבין 4K ל6K - דווקא כאן אני מרוצה מאוד במעבר בין הרכיבים.

7. פיק באזור 6-8K שהוא גם עלול להיות או הסיבה לכך שאני אוהב את התוצאה או שצריך לטפל בזה ודווקא הפיק באזור ה400-600 הרץ הוא הבעייתי - ההימור שלי הוא שהפיק בין 6 ל8 קילו מוסיף המון חיים למערכת הזו ועצם כך שעכשיו יש לי טוויטרים שמנגנים את הקצה העליון ועם מעט מאוד כוח הם פשוט נשמעים נהדר.

8. רול אוף ברור לעין מ10 קילו ומטה שנשמע פשוט פנטסטי.

 

לסיכום - מה אני הולך לעשות בשבועות הקרובים?

 

קודם כל לאחד את האיקולציה למידבאסים ולנסות לכוון מחדש רק שזה יתבצע לפי ממוצע של הכוון הנוכחי.

 

לאחר מכן טיפול באזורים הבעייתיים - סה"כ שניים מהם - 400 עד 600 ו6 עד 8

 

במקביל לכך טיפול בסט האחורי - אנסה להכניס אותם לעקומה דומה ככל הניתן עם הסט הקדמי.

 

רגע לפני השלב האחרון של הכוון אני אנסה לקחת מדידה בעזרת תכנה בשם TDA - אבל קודם כל כרטיס הקול שהזמנתי צריך להגיע.

 

ובסופו של דבר הפרדת האקולייזר של המידבאסים והשוואת היענות כוח לכל זוג רמקולים (ימין שמאל) ברכב.

 

מקווה להגיע סוף סוף לסקירת הרכב עצמו במהלך הסופשבוע ובעוד שבועיים כנראה שתהיה כאן הפתעה נוספת.

[lanosforce]

כניסה לעקומת בית ראשונית

 

אז קודם כל מה היא עקומת בית?

 

נתחיל בכך שאפנה אתכם ישירות לתחילת העמוד השני במדריך לאודיופיל המתחיל - לכאן:

 

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?553540-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C&p=4670235&viewfull=1#post4670235

 

בכדי לתמצת במספר מילים עקומת בית היא כיוון היענות הכוח של כל הרמקולים במערכת כך שהם ישמעו בהתאם ליעד נדרש - נקרא לזה "תבשיל" או "מתכון" האהוב עליכם בספר בישול שכולו - סאונד.

 

אז רצה הגורל ויצא שהעברת המערכת מהרכב הקודם שלי לרכב הנוכחי מתבטא בתוצאה שאני מאוד אוהב מהרגע הראשון ולא ממש מעוניין לשנות.

 

נכון שאת עיקר הכוונים עושים לפי שמיעה אבל כאשר רוצים להבין למה אוהבים תוצאה מסויימת - רצוי לנתח אותה בעזרת מכשור מדידה ולהבין איפה הפיקים ואיפה הדיפים ולהסיק מכך את העקומה של גרף היענות הכוח - כאשר מגיעים לתוצאה הרצויה - משם גוזרים את אותה עקומה והיא נקראת ומוגדרת מאותו הרגע - עקומת הבית.

 

אז מה בסופו של דבר מתברר כעקומת הבית ההתחלתית שלי?

 

הנה:

 

20 -8

30 9

40 9.8

50 5.3

60 3

80 -3

100 -0.2

125 -4.7

160 -9.7

200 -12.4

250 -6

300 -8.9

400 -7

500 1.9

600 2.5

800 -4.3

1k -5.4

1.25k -8

1.6k -3.5

2k -8

2.5k 5.7

3k -3.7

4k -5.3

5k -12.8

6k -9.8

8k -5.4

10k -10.2

12k -11.5

16k -13.3

20k -24

 

ref vol 93db

 

את עקומת הבית גזרתי מהמדידה אשר אתם רואים בתמונה מטה וגם תראו אותה בתגובה הבאה בה אדבר על תוצאות הניתוח של המערכת.

 

מה עקומת הבית שלי מתארת בסיפור מילים? הנה:

 

מתחילים בכך שב20K יש נפילה מאוד חזקה - זה בעיקר הודות לכך שהסאב הוא 10 אינטש בתיבה אטומה, החיתוך ב30 הרץ מתבצע בסלופ 24 ולכן נפילה חדה מאוד.

ב30 הרץ אנחנו מתחילים לעלות לשיא ההספק של המערכת אשר מגיע ב45 הרץ ומ50 מתחילה נפילה חדה מאוד עד ל200 הרץ עם פיק קטן באזור ה100 הרץ.

הבור שנוצר במכוון נמשך מ200 ועד 400 הרץ שם מתחיל טיפוס חד כבר ב500 הרץ עד 1K הרץ משם התחום יחסית יציב עד 4 קילו הרץ כאשר בין 4-6 נמדדת נפילה ברורה הודות לנקודת החיתוך ואז יש טיפוס קטן ל8K הרץ ומשם מתחיל רול אוף ברור עד ל20 קילוהרץ.

 

סה"כ עקומת הבית הזו מקיימת בתוכה הרבה עקרונות משותפים לדיעות של מומחים בחו"ל כי בתוך רכב רצוי להפיל את אזור 200 הרץ מה שיוצר כניסה יותר טובה לתחום המיד ולהגיע לפיק איפשהו באזור 1-2 קילו ומשם למשוך את זה עד סוף התחום הקריטי ולבסוף כל מה שמעבר ל10K משמש בעיקר לקביעת מידת הבהירות של המערכת.

 

בתמונה המצורפת תוכלו לראות שהווליום הממוצע למדידה היה 93 דיבי ומשם נגזרים הפלוס\מינוס לכל תדר - בכמה הוא נופל או עולה מעל הווליום בה בוצעה המדידה.

 

בתגובה הבאה אפרט היכן אני מתקמד כמוקדים בעייתיים או חשודים ואיך אני מתכוון לטפל.

[lanosforce]

נמשיך את החלק השני של תגובה 87 - כיצד לקרוא ולפרש את המדידה ממנה גזרתי את עקומת הבית?

 

אז נביט בשתי תמונות:

 

הראשונה הינה המדידה הכוללת של המערכת ממנה בחרתי מה הם המוקדים הבעייתיים:

 

 

אם תביטו תראו כי סימנתי סה"כ חמישה מוקדים:

 

1. סאב וופר - באזור ה45-50 הרץ

2. וופרים - 200 הרץ

3. וופרים - בין 400-600

4. וופרים או אולי מידריינג'ים - אזור שמתקרב לנקודת החיתוך - 1.25 קילו הרץ עד 1.75 קילו הרץ וזו גם נקודת החיתוך.

5. טוויטרים-מידריינג'ים - 8 קילו הרץ.

 

מה הבעיה לטפל כאן בבעיות האלו?

 

איך אני יודע איזה מהוופרים גורם את עיקר הבעיה באיזה תדר?

איך אני יודע באזור נקודת החיתוך אם הבעיה נגרמת דווקא מהוופרים או דווקא מהמידריינג'ים או יותר גרוע, שילוב של כמה מהם ביחד?

איך אני יודע מי מהטוויטרים יוצר פיק ב8 קילו או אולי שניהם?

 

התשובה - צריך לקחת מדידה פרטנית לכל רמקול ורמקול ולהשוות אותן אחת אל מול האחרות.

 

וזה בדיוק מה שעשיתי - הביטו כאן:

 

 

מה שאתם תראו שם זה בעצם חמש מדידות שונות - הנה המקרא:

 

חמשת המדידות הללו הן בעצם חמש מדידות נפרדות - אחת לכל רמקול - מידבאס ימין, מידבאס שמאל, סאב וופר - ומיד+טוויטר ימין (קרוס פסיבי במין מיד לטוויטר - מודד אותם כרמקול אחד) ומיד+טוויטר שמאל כולם מוצגים במסך אחד (אפשר להציג או לא להציג כל גרף ע"י סימון במשבצת בחלון הOVERLAYS של תכנת הREW

 

1. בכחול - הסאב וופר - אם תביטו הוא נופל כלפי מטה חד ב30 הרץ ונופל כלפי מטה חד לאחר 60 הרץ - זה בגלל שהוא חתוך בנד פאס בשני התחומים האלו בסלופ 24.

 

2. באדום הוופר הימני ובירוק השמאלי - הוופרים חתוכים בסלופ 6 ונקודת החיתוך היא 1750 הרץ - אם תעקבו טוב טוב אתם תצליחו להבחין בכך שהם מנגנים בנפילה קטנה מאוד ממש יפה עד 3K הרץ.

 

3. בסגול - מיד וטוויטר שמאל - בירוק טורקיז - מיד וטוויטר ימין - הם חתוכים בנד פאס ב1750 הרץ וב20K הרץ בסלופ 24 גם כן - אתם תצליחו להבחין שיש נפילה חדה מאוד ממש מתחת ל1.5K

 

כאשר בין המידריינג'ים לבין הטוויטרים יש חיתוך פסיבי באזור ה6K הרץ ובגלל זה אתם רואים בור ברור בין 4-6 קילו הרץ.

 

אז איך אני מסמן את המקרא מבחינת מוקדים בעייתיים?

 

וובכן בכל מקום בו כל זוג רמקולים מסוג תואם מראה הפרשי עוצמות ברורים - אני מסמן שם בחץ איזה רמקול צריך להוריד כלפי מטה או להעלות כלפי מעלה ובסופו של דבר אני מתייחס בעיקר לארבעת המוקדים אשר סימנתי בהתחלה.

 

אז איך באמת מבדילים ומה אני הולך לעשות? - הנה ההסבר לפי סדר:

 

1. נתחיל בסאב וופר - לסאב וופר יש פיק גדול באזור ה45-50 הרץ - הפיק הזה נגרם בעיקר בגלל התיבה ותוספת באקולייזר בין 60 ל80 הרץ - אני פשוט הולך לבטל את התוספות האלו ולתת לו לעבוד יותר שטוח.

 

2. באזור 80 הרץ יש נפילה ברורה למידבאס ימין - גם שם הוא מונחת עוד מהרכב הקודם באזור 60-80 הרץ ואני פשוט מתכוון לבטל את הניחות הזה - הוא מיותר ברכב הנוכחי.

 

3. אזור 200 הרץ - רואים בבירור כי מידבאס ימין דורש הנחתה לעומת שמאל - תביטו ב200 הרץ על הגרף הירוק - ככה אתם מבינים איזה רמקול יוצר את הבעיה.

 

4. אזור ה400-600 הרץ - כאן רואים פיק של מידבאס שמאל באזור ה450 הרץ ולכן אנחית אותו קצת ב400 וקצת ב500, לעומת זאת במידבאס ימין רואים פיק באזור ה650 ולכן יונחת קצת באזור ה600 הרץ.

 

5. אזור נקודת החיתוך 1750 הרץ - כאן זה ממש מעניין - מה שרואים זה דווקא מידריינג' ימין והוא בלבד יוצר שם איזשהו פיק - כל האזור של 1.25K עד 2K יונחת לרמקול זה עם דגש עיקרי על 1.5 קילו הרץ.

 

6. אזור 8K הרץ יש פיק ממש קטן במיד טוויטר ימין - הנחתה ממש קטנה בין 0.2 ל0.4 דיבי ולא יותר.

 

רשמתי בתמונה גם בערך כמה אני מתכוון להנחית לכל תדר - זה כמובן יתבצע כבר לפי שמיעה.

 

איך זה יצא? איך זה ישמע לאחר התיקון? טוב יותר? טוב פחות? - נראה לאחר הביצוע - בשביל זה בדיוק יש פריסטים בDRC - אוכל לעבור מהאחד לשני ואז כל פעם לבדוק מה אהבתי יותר ומה פחות.

 

כאשר אני לא הולך לעשות יותר משינוי אחד לכל סוג אלמנט.

 

ההתחלה תהיה בסאב וופר, באזור 80 הרץ במידבאסים, בנקודת החיתוך וב8 קילו הרץ.

 

לאחר מכן יתבצע השינוי באזור 200 הרץ היות והוא קרוב מידי לתיקון באזור 80 הרץ ולתיקון באזור 400-600

 

רק לאחר מכן אבצע את התיקונים באזור 400-600 בגלל שהוא יותר מידי סמוך לתיקונים בין נקודת החיתוך לבין המידבאסים והסאב וופר.

 

בצורה כזו לא מתבצעים במערכת יותר מידי שינויים במכה אחת ואז אפשר להקיש מזה בצורה וודאית יותר איזה תחום יצר הכי הרבה בעיות או באיזה תחום לא היה כדאי לגעת מלחתכילה.

 

תהליך שיקח לפחות שבועיים שלושה.

 

לבינתיים - אם אצליח להגיע לזה, אכתוב סיקור רכב בזמן הזה.

 

שאלות ותשובות בכיף.

[lanosforce]

אז נעדכן קצת -

 

לאחר שהשוויתי בין עקומת הבית שנוצרה אצלי לבין עקומות הבית שהעליתי במדריך לאודיופיל גיליתי שאני הולך לפי דפוס שמזכיר את הISO70 הכי הרבה וגם את זה של אנדי מאודיו פרוג עם חריגה אחת ב2.5K שאצלי יש שם פיק מהותי.

 

נכנסתי לרכב אתמול, אחרי אימון, אוזן שמאל מלאה במים מהשחיה - לא המצב הכי נכון לכוון בו אני מודה אבל עדיין מתברר שיצא בסדר

 

הדבר הראשון שעשיתי זה לשטח את האיקולציה של הסאב וופר - וגם העליתי לו חזרה את ההנחתה שעשיתי ב100 הרץ - נשמע נהדר! חושב אולי פשוט לבטל לו את כל האיקולציה - התיבה עושה עבודה מעולה על הסאב וופר הזה.

 

לאחר מכן ביטלתי את ההנחתה ב60 וב80 הרץ שהיתה על וופר ימין.

 

היענות הבאס השתפרה עוד יותר אבל אני אנסה גם בפעם הבאה לבטל את כל האיקולציה לסאב וופר ולהעלות למידבאסים את נקודת החיתוך ל70 או 80 על חשבון הסאב וופר - בכל זאת רוצה להיות שקט. לדעתי זה צריך לעבוד היטב.

 

נתתי אחרי זה הנחתה קטנה ב8K למיד+טוויטר ימין - לא ממש יכול לאמר שזה שינה במשהו את אופי הצליל אבל כן הסיט קצת את המרכז הנתפס של הבמה טיפ טיפה שמאלה וזה בסדר גמור בתוצאה.

 

השינוי הבא שעשיתי היה לוופר ימין בתדר 200 - כאן בוצעה הנחתה רצינית מאוד של 3 או 4 דיבי ומה שזה עשה זה פשוט לבטל את רוב הצרימות שהגיעו מתחום המיד הנמוך - חצוצרות, פסנתרים, קולות של זמרות (בעיקר זמרות) ומאוד אהבתי את השינוי.

 

כל נסיון אחר לגעת בתחום הקריטי שבין 500 הרץ ל6K הרץ - הפיק בנקודת החיתוך שהראיתי, תדרים 2.5 ומטה ואזור ה400-600 מיד גרמו לסטיות מאוד קשות ימינה או שמאלה של מרכז הבמה וגם מיד גרמו לכל הסאונד להפוך לאנמי, כבוי, מרוח, משעמם.

 

החזרתי את זה כפי שהיה והרווחתי בעיקר היענות באס מרשימה מאוד וכניסה נכונה לתחום המיד באזור ה200 הרץ.

 

אני משאיר את זה ככה ורק עוד אנסה לשפר קצת את היענות הבאס ואת חיתוך המידבאסים בכל זאת בכדי להיות שקט נפשית.

 

ממתין עכשיו שכרטיס הקול יגיע ואז אתפנה לנושא קצת יותר מתוסבך - TDA מבית APLAUDIO - מתברר שרק ההתקנה בפני עצמה הינה דבר מאוד מבלבל.

 

גם צריך להגיע תוסף GPS למצלמת הרכב (הגיע האמת רק שהוא הגיע איכשהו לשכנה בצד השני של הרחוב - מספרי בניין ודירות הפוכים - השליח כנראה היה מאוד מסטול)

 

ושבוע הבא תהיה עוד הפתעה.

 

עד אז.

[lanosforce]

קצת עדכונים - הפעם בנוגע לאנדרואיד

 

חזרתי קצת להשתפשף בלהתקין מחדש את הנקסוס 7 - יש לי שניים של גרסאת 2012 והשני משמש לצרכי הבית, נסיעות ארוכות את האשה והילדה.

 

משום מה אנדרואיד L וOXIGEN עובדים ממש גרוע על גרסאת 2012 וכבר מזמן רציתי להחזיר אותם לKITKAT רק שלא היה לי BOOTLOADER פתוח ולא גישת ROOT על הטאבלט הזה וגם הRECOVERY קרס

 

לקחתי אותו איתי לעבודה והצלחתי או להתקין או ריקברי אבל לא להעלות אותו או להתקין בו סטוק רום בלי ריקברי.

 

בסוף העליתי עליו סטוק רום של 4.4.4 לאחר שפתחתי לו את הBOOTLOADER דרך FASTBOOT וגם עשיתי לו גישת ROOT בעזרת הTOOLKIT של נקסוס.

 

לאחר שהוא עלה התקנתי עליו ROM MANAGER שהתקין בו בהצלחה ריקברי של TWRP

 

לקח לי פחות מחצי שעה לאחזר עליו את כל שאר המידע והאפליקציות והוא טס עכשיו.

 

אם אני ארצה להתקין בטאבלט הזה יותר מאוחר אוטודרואיד - במצב הזה, מדובר בעבודה קלה מאוד.

 

 

האנדרואיד השני הוא הMEIZU M2 NOTE שקיבל קצת TLC

 

הבעיה היתה שלאחר עדכון המערכת הראשון שהם הוציא הGOOGLE PLAY ובכלל הGOOGLE APPS הפסיקו לעבוד ולא ניתן היה להכנס לחשבון גוגל שלי.

 

לאחר העדכון השני שהם הוציאו לא רק שזה לא הסתדר גם בכל פעם שנכנסתי לספר טלפונים הוא זרק אותי החוצה איזה פעמים שלוש לפני שהספקתי לחייג למספר.

 

מאז הם הוציאו שני עדכונים רצופים ופתרו את הבעיה הזו אבל להכנס לחשבון גוגל עדיין לא מצליח וחנות האפליקציות שלהם שהיא מאוד נוחה לשימוש ומעדכנת הכל אוטומטית - לא עובדת וגם אין סנכרון של אנשי קשר שלי והמידע שלי לענני הגיבוי למעט זה של FLYME הסיניים.

 

מפה לשם וים חפירות בפורומים של מייזו - ניסיתי להתקין גוגל INSTALLER לא עזר.

נסיתי לנקות את המטמון של GOOGLE PLAY לא עזר.

ניסיתי להסיר את GOOGLE PLAY - אי אפשר!

 

בסוף - אתמול, ניסיתי להכנס ואז שמתי לב שבצד בצד יש אפשרות לפתוח חשבון GMAIL חדש - פתחתי ואז לפחות הוא ניסה להתחבר וזרק הודעות שגיאה שניתן היה להבין מהן משהו.

 

לאחר שהתקנתי חשבון חדש - הצלחתי להתקין כמו שצריך את הGINSTALLER ולהבין שהוא רואה GOOGLE PLAY מותקן רק שזו לא גרסאת היצרן.

 

הולך ליישומים - עוצר את כל היישומים של גוגל ותת היישומים של חנות האפליקציה שלהם והופ! נפתחת לי פתאום האפשרות להסיר את GOOGLE PLAY - איך שאני מסמן הסרה אני נשאל "האם אתה רוצה להתקין את גרסאת היצרן"?

 

לחצתי כן והופה! GOOGLE PLAY נפתח!

 

אבל לא מצליח ליצור קשר עם השרתים שלהם - אז נפל האסימון שעצרתי שם את כל היישומים - נתתי לטלפון אתחול ועליתי על הגל

 

כעבור 10 דקות 21 אפליקציות מעודכנות ולאנוספורס אחד שמח.

 

מה עוד קרה אתמול?

 

נפגשתי עם חבר הפורום ARIKC שלדעתי עשה את אחד הדברים שכל רוכש ציוד צריך לעשות מהרגע הראשון וזה רק מראה על ים הנסיון שיש לו בתחום הזה.

 

מה שהוא עשה זה פשוט מאוד למצוא מישהו שיש לו אפשרות להשמיע לו את הציוד מהסוג שהוא חושב לרכוש ועשה החלטה על בסיס שמיעה - אין טוב מזה!

 

שאפו!

 

לאחר פגישה של כשעה והרבה מאוד טרקים ובאס הוא נסע לדרכו ותוך מספר דקות לאחר מכן הצליח להגיע להחלטה שלפניה השתרך שרשור שלם.

 

זה היה בשבילי תענוג.

 

בנוסף לזה ביחד עם אריק - הצלחתי למצוא מה מרשרש לי ברכב כשיש הרבה באס ומתברר שזה הDVR - אני צריך לשים על הגב שלה ועל התושבת שאליה הוא נצמד קצת לבד עם גב דביק וזה יסדר את זה אז תודה אריק שהיית שם.