Tom_22

גם אני. אבל זה אולי המיטב שניתן אם זו תהיה הבחירה. ומוסיף, שאם החדר המדובר סגור/אטום, חייב גם פתח להוציא אוויר אם יחובר אליו מקור אוויר חיצוני. אני יכול להעיד שבדירה של אבא שלי, יש פתח (מעל הדלת) ממזגן מרכזי לממ"ד שמשמש אותי כשמבקר. יש גם פתח ליד לאוויר חוזר. גם כשהדלת פתוחה זה לדעתי החדר הכי חם בדירה (הלא ענקית), וכשהדלת סגורה אפילו יותר. אבל אולי הספק הפתח הספציפי פשוט נמוך. @sperial, אולי רק דומה רעיונית (בדירה ישנה של אמא שלי היה רצפתי כזה שהיו לו גם פתח אחורי לחדר שינה), אבל לא ממש.

אגב, גם לגבי זה אפשר אולי לפתור, לפחות חלקית, כך: אגב, לגבי מס' 3, אולי הפתרון היותר מתאים לאפשרות יהיה פתח דווקא ברצפה (שהרי אוויר קר יורד למטה) והתקנה של מאוורר מופנה כלפי מעלה בפתח או להצמיד אחד כזה בקרבתו. אולי אולי יספיק. ואולי עוד פתח קרוב לתקרה לתת לאוויר החם לחזור לחדר הצמוד.

רק לגבי זה, יש פתרונות אוניברסליים גם לזה, בסגנון: וכיוצב'. אם אתה ממש רוצה פתרון diy, מניח שאפשר יהיה להדפיס בתלת ממד משהו (אולי יצריך חלוקה לתת-חלקים בגלל האורך).

נוזל קירור. תסתכל בתרשימים ובאתרים שצירפתי וגם קיורטוש. יש מעגל שני עם רדיאטור משלו (זה שנוזל), שבתורו מקרר גם את האינטרקולר (והטורבו) שמבוסס קירור מים ולא אוויר. לא שם הבעיה במקצועיות.

או לקנות בחו"ל ולהתקין בכל מוסך. ככל הנראה (לא בטוח, וחובה לוודא) מדובר במק"ט 6R0145805H שנמכר בחו"ל (חברות שונות, לא מקורי) בין 60 ל-120 יורו לערך. מקורי סביב 200 יורו. אפשר לבדוק אולי גם מול בשן רדיאטורים, אולי יש לו חלק תחליפי תואם. או למצוא מקום שמסוגל להלחים את הסדק.

להבנתי, מעל לחץ אטמוספרי, שקיים בכל מקרה. בוודאי שהוא מטעה, רק הסיבות פחות קשורות לטמפ' הרתיחה, אם כי לא מנותקות לחלוטין, מאחר ונוזל קירור יכול גם לעכב את זה.

אתה שוכח שמערכת הקירור נמצאת תחת לחץ. זה מעלה את טמפ' הרתיחה, גם של מים רגילים. השימוש בנוזל קירור (השם מטעה אולי) תורם להגנה על המעברים, עוזר לסכך את משאבת המים ועוד מספר יתרונות.

אומנם מדובר בקוד מנוע שונה (דור לפני זה של פותה"ש), אבל הבלוג של הישראלי הזה (באנגלית), מסביר לגבי מערכת הקירור, שכנראה דומה למצב אצל פותח השרשור: https://skoda-fabia-israel.blogspot.com/2013/04/cooling-system.html וכאן יש הסבר בצ'כית לגבי אותו רדיאטור שני: https://www.aeroweb.cz/clanky/4445-vyrabime-letecky-motor-8-popis-zapojeni-chladici-soustavy לא קראתי מילה במילה, אבל להבנתי מדובר ב רדיאטור שעוזר לקרר את מעגל המים שמקרר את הטורבו מחד ואת האינטרקולר (מובנה בסעפת היניקה) מצד שני. אם אמשיך ב"להבנתי", ביטול של אותו רדיאטור יפגע בביצועים (בשל טמפ' אוויר יניקה גבוהה יותר) ואף עשוי לגרום להתחממות יתר של הטורבו עצמו. מצד שני, חום המנוע לא יושפע כנראה ישירות. 🥳🫤 במקרה זה נראה שה-AI צודק.

הפרימסי 4+ בין היקרים ביותר במידה באתרים השונים, יקר יותר אפילו מהפילוט ספורט 5 במעט. ולציין כי בחו"ל יש כבר פרימסי 5 במידה. במחיר דומה יש גם קונטיננטל פרימיום-קונטקט 6 (אין 7 במידה) ואולי ברידג'סטון כלשהו. את הקלבר דינקסר HP5 שאמור להיות הבחירה השפויה בסה"כ (במקביל לפאלקן שהוזכר, אם כי ככה"נ בגרסאת ZE310R), לא ראיתי באתרים בארץ. קיים בחו"ל. מרבית הצמיגים במידה הזו הם עם נטייה ספורטיבית לא קיצוניים, אבל כן אולי תהיה פגיעה קלה בנוחות בשל כך), ומרביתם מגיעים עם קוד עומס 93 (שוב, תיתכן השפעה קלה על הנוחות, אבל בין יצרנים שונים זה לא חד משמעי) - גודייר אסימטריק 2 (3, 5 ו-6 לא קיימים במידה), טויו פרוקסס ספורט 2, הנקוק K127 (בחו"ל יש K137 וגם K125 שהוא יותר טורינג), וגם קומהו PS71 (בחו"ל כבר PS72) ונקסן N'fera SU1. כמובן שהצמיג המקורי דנלופ מקסס TT גם קיים לכאורה. מענין אם גם פה היבואן החל להביא את הבלוריספונס TG, שגם יכול להיות רלוונטי. בקיצור, אני חוזר על המלצתי לבדוק בצמיגיות מה יש בפועל או המלצות אחרות, ולחזור לכאן להתייעצות נוספת. וגם, בדיקה מה הצמיגים הקיימים שאולי תסייע לתאם ציפיות לגבי המחליפים.

תקין. לפי ספר רכב ברשת, טמפ' עבודה נורמלית של השמן היא בין 80 ל-120 מעלות צלזיוס. @גולדן191 יש תצוגה דיגיטלית עבור הערך הזה, סביר להניח שמדוייקת. לגבי טמפ' נוזל קירור, גם תקין. אם כי אולי התצוגה קצת מעוותת את המציאות. @גולדן191, הטרמוסטט נפתח בדר"כ סביב ה-80 עד 90 מעלות. פתיחה מלאה סביב ה-100-105 מעלות.

אאל"ט, ה-OEM העיקרי של מאזדה 3 במידה הזו היה דנלופ (יפני) מדגם SP MAXX TT. לא זוכר אם גם טויו מסדרת הפרוקסס (##R). אבל כן, גם ברידג'סטון T005A היה והינו אופציה. אבל, צמיגי OE לא תמיד הבחירה הכי טובה (אין בכך אמירה חד משמעית נגד האפשרויות הנ"ל). נכון שעוצבו כדי לעמוד בדרישות היצרן, מה שיכול לכלול ענייני נוחות/רעש למשל. אבל מצד שני, גם עשויים להגיע למשל עם עומק חריצים נמוך יותר (שתורם לצריכת דלק נמוכה יותר) או לספק קצת יותר אחיזה מהגרסה הרגילה, והעלות היא אורך חיים קצר יותר. או שפשוט יש צמיגים רגילים אחרים שמתאימים יותר לדרישות (נגיד ספורטיביים יותר), או מתקדמים יותר טכנולוגית שעולים על המקוריים בכל. כו"כ, המבחר די מצומצם במידה בארץ. שווה לעשות סקר ולשמוע מה יש נורמלי לכמה צמיגיות להציע.

אתה כבר צריך לדעת לספק קצת יותר פרטים 😉 מה התקציב? כמה ק"מ בשנה? הרכב מרבה לחנות בשמש או בחניה מקורה? דרישות מיוחדות? תקציב? מה דגם הצמיגים הקיים ומה חוות הדעת עליהם? וגולת הכותרת, מהיכן אתה בארץ? בברכה 😅

בתמונה שצירפת כעת, הצמיג נראה תקין - בהתייחס לאמירה של "נעדרי כתף". או שאני לא לגמרי מבין את כוונתך. לגבי רכות בניהוג, תנסה קודם לשחק קצת עם הלחץ. למעלה 2-5psi מהמומלץ, ולמטה עד 2psi, ותראה אם מרגיש הבדל. יתכן גם ושהתחושה קשורה קצת לשכבת הגנה על הצמיג, ואחרי כמה מאו. ק"מ התחושה תשתפר. לגבי להעביר קדימה-אחורה, אתה יכול לנסות, אבל תחשוב שאז הציר האחורי עשוי להרגיש לך לא יציב, מה שפחות רצוי. זמנם של הפאלקן לא קרוב גם להחלפה? אחרי 64k בשנה וחצי? איך השחיקה שלהם?

זה דגם פושר, אבל לא אסון. https://www.tyrereviews.com/Tyre/Semperit/Speed-Life-3.htm מהתמונה קשה להבין מה בדיוק הבעיה, מאחר ונראה שמדובר גם בנסיעה על כורכר שלכלכה עד הכתף. נסה לצלם את הצמיג מהחזית שלו, בנקודת המגע עם הכביש. יתכן ועוד כמה psi בודדים לא יזיקו לו. וגם, אני מדמיין או שיש סדקים קלים מאוד בחריצים, בצמוד לקוביות של המדרס? מה תאריך הייצור של הצמיגים? הפאלקן, איזה דגם? ZE310? מתי הותקנו ומה תאריך הייצור שלהם (קוד 4 ספרות בדופן) כמה ק"מ עברו?

חבר חדש, תן לנו קצת יותר פרטים בכדי לעזור לך. איזה רכב? מה מידת הצמיגים? מה לחץ הניפוח הדרוש לרכבך והאם בדקת כאשר הצמיגים קרים שהלחץ נכון? תעלה גם תמונות להבהיר את מה שאתה מתאר. מה הדגם המדויק של הצמיגים החדשים? מה דגם הצמיגים הישנים מאחור? מה תאריך ייצורם? כמה ק"מ עברו? באם תחליט על החלפת צמיגים נוספת, מה מגבלת התקציב? מאיזה איזור בארץ? אגב, בהכללה צמיגים חדשים בדר"כ מותקנים מאחור. אם כי זה ויכוח רשת ישן. אגב 2, מענין לדעת שצמיגים של זמפריט נמכרים בארץ.

@DanielGangsta מדוע אתה מתעלם מההודעות הנ"ל?

פתח שרשור משלך בתת פורום טכני, פרט את כל הנתונים הנדרשים לפי חוקי הפורום (והחוקים בראש הפורום הטכני) ותקבל כנראה מענה מעוד אנשים. ולא בשרשור שלא קשור לזה עם פותח שרשור שלא נראה פעיל במיוחד בפורום לאחרונה.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brillantine תרגם לך. יש גם בעברית/אנגלית, אבל מאחר והמקור צרפתי, נראה שהוא מפורט יותר מהשאר. קח גם את זה.

VID_20260622_105221_059.mp4

הוא מגיע לתמונה עם בלמים פעילים, ומשחרר אותם ומאיץ רק אחרי שכבר בתוך הצומת.

שתף את הפורום בסריקה של תוצאות מבחן הזיהום (ללא פרטים מזהים). אולי יהיו רעיונות נוספים. בנוסף, האם יש נורת "בדוק מנוע" פעילה או קודים כלשהם בסריקת מחשב?

ספר רכב יש? כתוב שם. אין? תוריד מפה (קליק ימני על "לקבלת ספר הרכב" ופתיחה בלשונית חדשה. לא צריך להזין מייל).

שמן בצמיגות 0W20, תקן VW 508.00/509.00 (שניהם הולכים ביחד ממילא, 508/509 יהיה בצמיגות 0W20, תקן 504.00 יהיה בצמיגויות גבוהות יותר), והכמות 5L ליטר. כל אחד מהשמנים פה למשל יעבוד בעקרון (אם כי עדיף זהה למה שקיים כעת ולא ידוע של איזו חברה - קסטרול זה כנראה ללכת על בטוח או אפילו יש שם שמן "מקורי"), אבל כמובן שמספיק רק בקבוק של 1 ליטר כדי להשלים (לפי תמונת המדיד אולי חצי ליטר). אבל אם תקדים את הטיפול, אז אולי מיותר לקנות מיד כעת. ותוכל לנצל את ההזדמנות לשאול מה השמן המדויק (חברה וסדרה) ששמים לך במוסך. אם אין לך ספר רכב, תוריד מכאן. יש גם בעברית ושפות אחרות. יש שם הסבר קל ותמונה שמראה איפה הפתח מילוי.

כדאי ללמוד איך לעשות זאת. זו פעולת אחזקה בסיסית. בסה"כ שמן בתקן וצמיגות הנכונים, בכמות המתאימה, בפתח מילוי השמן. נשמע שאתה פשוט יכול להקדים את הטיפול השנתי ולדווח להם על הבעיה, בתקווה שידעו לתת מענה הולם (ולא אוטומטית יבצעו החלפת חיישן בהכרח).

אל תהפכו את פותה"ש למשוגע. הוא כתב שהוא רואה את השמן על האמצע. התמונה אומנם לא באיכות גבוהה, אבל ניתן לזהות את קו השמן בדיוק איפה שתיאר: עדין שווה להשלים למלא ולראות אם ההתנהגות שונה. האם הנורה נדלקה בעת נסיעה אגרסיבית/ירידה/עליה או מנהלתית לחלוטין ובמישור?