Tom_22

תאורטית, גם זה עשוי להשפיע מעט על הנוחות/ביצועים/שחיקה. כמובן שעליך לרכוש צמיגים במינימום עם קוד V (אם כי הרוב המוחלט יהיה כזה ומעלה), כמוצג ברשיון. אך ניתן גבוה יותר.

קשה לאמוד פערי נוחות בין צמיגים בעלי קוד עומס שונה, מדגמים שונים. באותו הדגם בדיוק יתכנו הבדלים קטנים. באופן "מסורתי" מישלין מייצרים צמיגים רכים, ובהתאם, מישלין פרימסי 5 אמור להיכנס בתקציב. מאותו הבית, קלבר HP5 תהיה גם אופציה טובה כנראה בתחום הזה וזולה יותר. אם תמצא גודייר אפישנטגריפ פרפורמנס (1 או 2), גם הם טובים בתחום. רק שים לב שלכל הנ"ל יש להם תתי דגמים שונים עם קוד עומס/מהירות גבוהים/נמוכים. אז תבדוק מה אתה מזמין ומקבל. אזור רחובות-ראשל"צ תוכל לבדוק למשל מול צמיגי מוריס בבית עובד, גלגלי המגן בבית דגן (נדמה לי שעסק עם אותו השם בשילת הוא אותם הבעלים), צמיגי אור בראשל"צ.

מניח שהוא מתכוון לג'נו צמיגים. אולי @צ'ופצ'יק יודע למצוא משהו נוסף? אבל הוא באזור המרכז.

גולדן 2.0, היא מת"א ואתה שולח אותה למודיעין? רפי ממליץ רבות גם על מוסך 'רמי שירותי רכב' ברחוב תושיה בת"א, ספציפית לרכבי יונדאי.

רוב המולטימדיות אנדרואיד למיניהן הן סיניות. וככאלו, ענין של מזל עד מתי יעבודו כשורה. חברות מומלצות יותר הן בדר"כ - Atoto, Joying, Dudu7, Teyes למשל (דגמים מסויימים). אבל אתה עשוי להיות מוגבל בתקציב בכדי לרכוש משהו מתקדם יותר. לא הבנתי מדוע אתה משתמש באוזניות (אגב, אסור בחוק ויכול לזכות אותך ב-250 ש"ח קנס, אם משתמש בשתיהן ולא רק אחת), ולא ב-BT דרך המכשיר והרמקולים ברכב. יתכן רק שאתה זקוק למיקרופון חיצוני שממוקם טוב. האם ניסית אגב לבצע איפוס מלא למערכת וכל החיבורים בינה לטלפון וכד'? ריינבואו הייתה חברת היי-אנד גרמנית. היום סוג של חברת שבלונות/מותג מדבקה שמייצרת בעיקר בסין. להבנתי.

כלומר, אין שום בעיה ואתה סתם מכניס את עצמך לסרטים. במקסימום, תמשיך לעקוב ולראות אם ממשיך לרדת (ואם תגיע למוסך לטיפול השגרתי לפני שירד מתחת למינימום, בקש פשוט שישלימו לך). כו"כ, בספר רכב רשום גם כך: מפלס נוזל הקירור צריך להיות בין הסימונים MAX (F) ו-MIN (L), על דופן מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור, כאשר המנוע קר. אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף כמות מספקת של מים מזוקקים (נטולי יונים) או רכים. הוסף נוזל עד שהמפלס יגיע לסימון MAX (F) אך אל תמלא מעבר לסימן זה. אם יש צורך להוסיף נוזל לעתים קרובות, מומלץ לדאוג לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של קיה. @sperial ההנחיה בספר הרכב היא החלפה ראשונה לאחר 10 שנים/210 אק"מ. כלומר, סביר להניח מעולם לא, לשאלתך.

1000 שקל על בדיקה?! נשמע מוגזם. תתקשרי מחר על הבוקר אם פתוח, בטלי את ה"צ'ק הפתוח" לבדוק ולתקן, ובקשי הצעת מחיר כתובה על כל מה שמצאו עד כה והצעה נפרדת לאיבחון בלבד שבגינה נאמר לך המחיר הנ"ל. וכן, נראה שבמוסך כללי, עם חלקים שתביאי בעצמך, תוכלי לצאת עדין בזול יותר. לגבי הפנסים, אם מדובר בפלסטיק, ניתן לשייף.

מחיפוש זריז (=חובה לבדוק שאכן מתאים לדגם הספציפי ברשותך): מצתים מתאימים עולים 12 ש"ח ליחידה (לינק לדוגמה), סליל הצתה אחד עולה 250 ש"ח לתחליפי OEM (לינק לדוגמה) ויתכן שניתן למצוא תחליפיים יותר זולים. רצועת מזגן תחליפית 34 ש"ח (לינק לדוגמה), רצועת אביזרים 32 ש"ח (לינק לדוגמה). אטם מכסה שסתומים 220 ש"ח (לינק לדוגמה). מה שמותיר את עלות הטיפול (שכוללת מה? יש הצעת מחיר מסודרת?). לך 4500 ש"ח נראה סביר כעת?

הייתי נמנע. הרבה זיופים שם. תעבור על השרשור הזה.

מאיפה הבאת את זה? בקטלוגים מופיעים מק"טים מקוריים אחרים: חיישן חמצן קדמי - Z60118861A (או B בסוף, כנראה חלק מעודכן). חיישן אחורי לצורך הענין - Z60218861A. סליל כרית אוויר - BS3E66CS0 (יתכן חלק מעודכן עם תוספת 'A' בסוף). לגבי הרכב, כמדומני גם מראות הצד השבורות (הכיסויים), עשויים להכשיל. וגם מצב הפנסים הקדמיים דורשים ליטוש. @kompy מה עוד אתה מזהה כאן כפוטנציאל בעייתי?

בכל רכב, בהתנעה קרה, זה ככה.

כמה נקודות שאני יודע להגיב לגביהן: הטון לבדיקה תלוי במה מחובר לערוץ. 40Hz זה בדר"כ לערוץ שהולך לסאבוופר, 1kHz לערוצים כלליים/מיד. אבל אפשר לבחור באחרים שנכונים יותר לציוד המחובר או לבדוק כמה נקודות בספקטרום כדי לזהות את "נקודת התורפה". יש גם ענין של רמת ההנחתה של הטון. 0/5/10/15dB. יש סימונים, הם פשוט בצד ובתחתית. עד כמה שאני מבין, תוצאות נכונות יותר יהיו כשהרמקולים מחוברים, אבל עדין נהוג לנתק כדי למנוע נזק אפשרי וגם כדי לא להתחרש בזמן התהליך. מה שכן חשוב לומר, זה שכל ניתוק/חיבור של חיווט, בעיקר RCA - המערכת צריכה להיות כבויה! יש הרבה סרטונים ביוטיוב שמסבירים כיצד לבצע. ואם לא הכרת קודם, אז גם השרשור הזה יכול להיות מועיל עבורך. והסברים אחרים כתובים (למשל זה או זה).

גם אני. אבל זה אולי המיטב שניתן אם זו תהיה הבחירה. ומוסיף, שאם החדר המדובר סגור/אטום, חייב גם פתח להוציא אוויר אם יחובר אליו מקור אוויר חיצוני. אני יכול להעיד שבדירה של אבא שלי, יש פתח (מעל הדלת) ממזגן מרכזי לממ"ד שמשמש אותי כשמבקר. יש גם פתח ליד לאוויר חוזר. גם כשהדלת פתוחה זה לדעתי החדר הכי חם בדירה (הלא ענקית), וכשהדלת סגורה אפילו יותר. אבל אולי הספק הפתח הספציפי פשוט נמוך. @sperial, אולי רק דומה רעיונית (בדירה ישנה של אמא שלי היה רצפתי כזה שהיו לו גם פתח אחורי לחדר שינה), אבל לא ממש.

אגב, גם לגבי זה אפשר אולי לפתור, לפחות חלקית, כך: אגב, לגבי מס' 3, אולי הפתרון היותר מתאים לאפשרות יהיה פתח דווקא ברצפה (שהרי אוויר קר יורד למטה) והתקנה של מאוורר מופנה כלפי מעלה בפתח או להצמיד אחד כזה בקרבתו. אולי אולי יספיק. ואולי עוד פתח קרוב לתקרה לתת לאוויר החם לחזור לחדר הצמוד.

רק לגבי זה, יש פתרונות אוניברסליים גם לזה, בסגנון: וכיוצב'. אם אתה ממש רוצה פתרון diy, מניח שאפשר יהיה להדפיס בתלת ממד משהו (אולי יצריך חלוקה לתת-חלקים בגלל האורך).

נוזל קירור. תסתכל בתרשימים ובאתרים שצירפתי וגם קיורטוש. יש מעגל שני עם רדיאטור משלו (זה שנוזל), שבתורו מקרר גם את האינטרקולר (והטורבו) שמבוסס קירור מים ולא אוויר. לא שם הבעיה במקצועיות.

או לקנות בחו"ל ולהתקין בכל מוסך. ככל הנראה (לא בטוח, וחובה לוודא) מדובר במק"ט 6R0145805H שנמכר בחו"ל (חברות שונות, לא מקורי) בין 60 ל-120 יורו לערך. מקורי סביב 200 יורו. אפשר לבדוק אולי גם מול בשן רדיאטורים, אולי יש לו חלק תחליפי תואם. או למצוא מקום שמסוגל להלחים את הסדק.

להבנתי, מעל לחץ אטמוספרי, שקיים בכל מקרה. בוודאי שהוא מטעה, רק הסיבות פחות קשורות לטמפ' הרתיחה, אם כי לא מנותקות לחלוטין, מאחר ונוזל קירור יכול גם לעכב את זה.

אתה שוכח שמערכת הקירור נמצאת תחת לחץ. זה מעלה את טמפ' הרתיחה, גם של מים רגילים. השימוש בנוזל קירור (השם מטעה אולי) תורם להגנה על המעברים, עוזר לסכך את משאבת המים ועוד מספר יתרונות.

אומנם מדובר בקוד מנוע שונה (דור לפני זה של פותה"ש), אבל הבלוג של הישראלי הזה (באנגלית), מסביר לגבי מערכת הקירור, שכנראה דומה למצב אצל פותח השרשור: https://skoda-fabia-israel.blogspot.com/2013/04/cooling-system.html וכאן יש הסבר בצ'כית לגבי אותו רדיאטור שני: https://www.aeroweb.cz/clanky/4445-vyrabime-letecky-motor-8-popis-zapojeni-chladici-soustavy לא קראתי מילה במילה, אבל להבנתי מדובר ב רדיאטור שעוזר לקרר את מעגל המים שמקרר את הטורבו מחד ואת האינטרקולר (מובנה בסעפת היניקה) מצד שני. אם אמשיך ב"להבנתי", ביטול של אותו רדיאטור יפגע בביצועים (בשל טמפ' אוויר יניקה גבוהה יותר) ואף עשוי לגרום להתחממות יתר של הטורבו עצמו. מצד שני, חום המנוע לא יושפע כנראה ישירות. 🥳🫤 במקרה זה נראה שה-AI צודק.

הפרימסי 4+ בין היקרים ביותר במידה באתרים השונים, יקר יותר אפילו מהפילוט ספורט 5 במעט. ולציין כי בחו"ל יש כבר פרימסי 5 במידה. במחיר דומה יש גם קונטיננטל פרימיום-קונטקט 6 (אין 7 במידה) ואולי ברידג'סטון כלשהו. את הקלבר דינקסר HP5 שאמור להיות הבחירה השפויה בסה"כ (במקביל לפאלקן שהוזכר, אם כי ככה"נ בגרסאת ZE310R), לא ראיתי באתרים בארץ. קיים בחו"ל. מרבית הצמיגים במידה הזו הם עם נטייה ספורטיבית לא קיצוניים, אבל כן אולי תהיה פגיעה קלה בנוחות בשל כך), ומרביתם מגיעים עם קוד עומס 93 (שוב, תיתכן השפעה קלה על הנוחות, אבל בין יצרנים שונים זה לא חד משמעי) - גודייר אסימטריק 2 (3, 5 ו-6 לא קיימים במידה), טויו פרוקסס ספורט 2, הנקוק K127 (בחו"ל יש K137 וגם K125 שהוא יותר טורינג), וגם קומהו PS71 (בחו"ל כבר PS72) ונקסן N'fera SU1. כמובן שהצמיג המקורי דנלופ מקסס TT גם קיים לכאורה. מענין אם גם פה היבואן החל להביא את הבלוריספונס TG, שגם יכול להיות רלוונטי. בקיצור, אני חוזר על המלצתי לבדוק בצמיגיות מה יש בפועל או המלצות אחרות, ולחזור לכאן להתייעצות נוספת. וגם, בדיקה מה הצמיגים הקיימים שאולי תסייע לתאם ציפיות לגבי המחליפים.

תקין. לפי ספר רכב ברשת, טמפ' עבודה נורמלית של השמן היא בין 80 ל-120 מעלות צלזיוס. @גולדן191 יש תצוגה דיגיטלית עבור הערך הזה, סביר להניח שמדוייקת. לגבי טמפ' נוזל קירור, גם תקין. אם כי אולי התצוגה קצת מעוותת את המציאות. @גולדן191, הטרמוסטט נפתח בדר"כ סביב ה-80 עד 90 מעלות. פתיחה מלאה סביב ה-100-105 מעלות.

אאל"ט, ה-OEM העיקרי של מאזדה 3 במידה הזו היה דנלופ (יפני) מדגם SP MAXX TT. לא זוכר אם גם טויו מסדרת הפרוקסס (##R). אבל כן, גם ברידג'סטון T005A היה והינו אופציה. אבל, צמיגי OE לא תמיד הבחירה הכי טובה (אין בכך אמירה חד משמעית נגד האפשרויות הנ"ל). נכון שעוצבו כדי לעמוד בדרישות היצרן, מה שיכול לכלול ענייני נוחות/רעש למשל. אבל מצד שני, גם עשויים להגיע למשל עם עומק חריצים נמוך יותר (שתורם לצריכת דלק נמוכה יותר) או לספק קצת יותר אחיזה מהגרסה הרגילה, והעלות היא אורך חיים קצר יותר. או שפשוט יש צמיגים רגילים אחרים שמתאימים יותר לדרישות (נגיד ספורטיביים יותר), או מתקדמים יותר טכנולוגית שעולים על המקוריים בכל. כו"כ, המבחר די מצומצם במידה בארץ. שווה לעשות סקר ולשמוע מה יש נורמלי לכמה צמיגיות להציע.

אתה כבר צריך לדעת לספק קצת יותר פרטים 😉 מה התקציב? כמה ק"מ בשנה? הרכב מרבה לחנות בשמש או בחניה מקורה? דרישות מיוחדות? תקציב? מה דגם הצמיגים הקיים ומה חוות הדעת עליהם? וגולת הכותרת, מהיכן אתה בארץ? בברכה 😅

בתמונה שצירפת כעת, הצמיג נראה תקין - בהתייחס לאמירה של "נעדרי כתף". או שאני לא לגמרי מבין את כוונתך. לגבי רכות בניהוג, תנסה קודם לשחק קצת עם הלחץ. למעלה 2-5psi מהמומלץ, ולמטה עד 2psi, ותראה אם מרגיש הבדל. יתכן גם ושהתחושה קשורה קצת לשכבת הגנה על הצמיג, ואחרי כמה מאו. ק"מ התחושה תשתפר. לגבי להעביר קדימה-אחורה, אתה יכול לנסות, אבל תחשוב שאז הציר האחורי עשוי להרגיש לך לא יציב, מה שפחות רצוי. זמנם של הפאלקן לא קרוב גם להחלפה? אחרי 64k בשנה וחצי? איך השחיקה שלהם?