מדריך: הסיבות להתחממות מנוע ותחזוקת מערכת קירור.

[danniel]

לקראת הקיץ המקדים בבואו, אני אפרט את הגורמים העיקריים להתחממות מנוע ואופן בדיקתם.

 

שמירת חום מנוע ברמה אופטימלית (טמפרטורת עבודה), מבטיחה אורך חיים גבוה למנוע ותצרוכת דלק תקינה.

 

מנוע שהתחמם עובר טראומה תרמית ולעולם לא ישוב לקדמותו, לפעמים הדבר לא מורגש בזמן הקצר,אבל לרוב זה מורגש היטב, בייחוד בכיס, עקב עליות התיקון הגבוהות .

 

 

 

לסיום אשתף אתכם, מניסיוני, במספר טיפים בנושא שמירת חום מנוע ואחזקת מערכת קירור . תרגישו חופשי להוסיף מניסיונכם עוד עיצות וטיפים.

 

 

 

הסיבות להתחממות מנוע.

1. רדיאטור וכונסים. רדיאטור סתום חיצונית או פנימית, מעבה מזגן סתום חיצונית, פגוש קדמי סתום, שלמות כונסי אויר למניפת קירור, בדיקה חזותית לחסימות של בוץ, שקיות ניילון, קרטונים, חול ואבק. לקראת הקיץ רצוי לבקש מהמוסך, בזמן טיפול, לבצע ניקוי עם לחץ אויר לרדיאטור ולמעבה. בדיקת רדיאטור פנימית מבצעים במכון רדיאטורים, שפותח את הרדיאטור ובודק חזותית לסתימת מעברים, אפשרות נוספת היא בדיקת הפרשי טמפ' ברדיאטור במקומות שונים בזמן עבודת מנוע תגלה רדיאטור סתום.
   
2. מפלס נוזל קירור ואיכותו. מפלס הנוזל אמור להיות בין MIN ל MAX במיכל העיבוי או מלא עד הסוף ברדיאטור. כל חוסר בנוזל יש להתייחס כנזילה ולטפל מיידית. איכות הנוזל משמעותית, וניתן לבדוק זאת עם מכשיר אופטי מיוחד. אם מקפידים על החלפת נוזל קירור איכותי בזמן לא צריכה להיות בעיה. בכל מקרה של נוזל עכור או חלוד או ריח שרוף או מוזר, לא לחכות למשיח ולהחליף.
   
3. מכסה רדיאטור. מכסה דולף יגרום לאיבוד מים והתחממות. בדיקת מכסה רדיאטור ניתן לבדוק עם מכשיר לחץ במוסך. בבדיקה חזותית פשוטה ניתן להבחין בגומיות אטימה בלויות או קרועות או קפיץ חלש לגמרי. בכל חשד לתקינות-להחליף.
   
4. נזילות, חוסר נוזל קירור. הרכיב הכי חשוב במערכת הקירור הוא נוזל הקירור! חוסר נוזל עלול לגרום להתחממות. הבדיקה המקצועית מתבצעת עם מכשיר לחץ הקיים בכל מוסך. בבדיקה חזותית ניתן לראות סימני נזילה ישנים, שבילי שאריות קורוזיה ואבנית מחיבורי צנרת מים (פלאנג'ים) או טפטוף מים בזמן עבודת מנוע או מנוחה. נקודת תורפה עיקרית היא משאבת המים. לקראת הקיץ, רצוי לבקש מהמוסך לבצע בדיקה בלחץ בזמן שהרכב בטיפול. איתור נזילה ותיקון מוקדם מציל מנוע.
   
5. תרמוסטט. תרמוסטט תפוס, נפתח חלקית ,נפתח מאוחר או חוסר תרמוסטט יגרום להתחממות. בדיקת תרמוסטט מקצועית היא ע"י פירוקו מהרכב ובדיקת הטמפרטורה וגובה הפתיחה והסגירה שלו בתוך קומקום עם מד טמפרטורה. בדיקת פשוטה : לאחר עבודת מנוע של מספר דקות שני הצינורות של הרדיאטור יהיו חמים (העליון טיפה חם יותר מהתחתון).
   
6. מאוורר מנוע. בדיקת מאוורר מבוצעת חזותית, כוון סיבוב, שלמות כנפיים, תחילת עבודה בטמפ', במשך הזמן הדרוש (פעולת יוניט או חיישן טמפ') ומצב מחברים וחווט חשמליים, שנוטים להתחמם ולהישרף בדגמים מסוימים. חשוב לבדוק את הכונס של המאוורר ואת פתחי האויר של חזית הרכב (ראה סעיף 1.
   
7. אויר במערכת. אויר במערכת יכול להיגרם מניקוז אויר לא נכון, נזילת מים קטנה או מבעיה במכסה רדיאטור. ניתן לזהות אויר במערכת ע"י בועות אויר במיכל העיבוי בזמן עבודת מנוע, או רעש רשרוש/פיעפוע, מיחידת רדיאטור החימום, בנסיעה.
   
8. תאום מנוע. תאום מנוע לקוי עלול לגרום להתחממות , כווון הצתה לקוי , תערובת ענייה מידי, תזמון לקוי וכו'.
   
9. משאבת מים. רצועה מחליקה (או רצועה חסרה!) ציר משאבה מחליק, שבשבות רקובות או אכולות יגרמו לחוסר סחרור מים במערכת הקירור ולהתחממות. ניתן לבדוק זאת ע"י מכשיר שבודק זרימה/ספיקה של נוזל הקירור במערכת (אישית אני לא מכיר מוסך שברשותו מכשיר כזה). כמובן, שבדיקה חזותית לאחר פירוק המשאבה, תגלה את תקינותה.
   
10. דליפת דחיסה. מעבר דחיסה לקירור נובע מפריצת אטם ראש, עקמומיות ראש מנוע/בלוק מנוע, או סדקים בראש מנוע/בלוק המנוע. בדיקת דליפת דחיסה למערכת הקירור מתבצעת במספר שיטות. בדיקה ע"י נוזל שמשנה צבע כאשר הוא בא במגע עם גז CO2 . בעזרת מודד 4 גזים ניתן לבדוק עליית CO2. או בדיקת דליפות ע"י הסרת מצתים והחדרת לחץ ומעקב אחרי עליית נוזל קירור או בועות בפתח המילוי ברדיאטור.
    
11. מצב מנוע. מנוע תפוס כתוצאה משיפוץ מנוע לקוי, השחזה מעל המותר של ראש המנוע והעלאת לחץ דחיסה, אירוע התחממות קודם או חוסר שמן, יכול לגרום לעומס רב למערכת הקירור והתחממות. הצטברות אבנית וחלודה על מעברי מים פנימיים במנוע עלולים לגרום לפינוי חום לקוי ולהתחממות. פתיחת פקקי המים בבלוק המנוע והצצה פנימה תגלה את האמת במערומיה.
    
12. שעון חום מזייף. למעשה אין התחממות ברכב או גרוע מכך המנוע מתחמם ואתה לא יודע! ראשית נבדוק את היוניט חום ע"י בדיקת התנגדות והשוואה להוראות יצרן. בדיקת הארקה למנוע ולשלדה ובדיקת לוח שעונים ע"י סימולציה של נגד משתנה או ע"י פירוק הלוח שעונים ובדיקת התנגדות סלילי השעון. הבדיקה הפשוטה ביותר היא הטובה ביותר, הכרות עם השעון ואופי התנהגותו, או השוואה לרכב תקין זהה.

טיפים לתחזוקת מערכת קירור.

• בדוק מפלס נוזל קירור אחת לשבוע. התייחס לכל חוסר קטן כגדול כנזילה. "אני מוסיף כוס מים בשבוע אז זה בסדר..." נחלת העבר... במערכות קירור המודרניות כיום, איבוד הנוזל הוא אפסי.
  
• הקפד על הנחיות היצרן לתדירות החלפת נוזל קירור. לרוב זה 60,000 ק"מ או שנתיים.
  
• השתמש בנוזל קירור איכותי ומומלץ, הטוב ביותר יהיה להשתמש בנוזל קירור מקורי של היצרן, חבל לחסוך בנושא זה.
  
• אחרי אירוע התחממות החלף תרמוסטט באופן יזום, סביר להניח שהוא ניזוק.
  
• בזמן שיפוץ מנוע או ראש מנוע, בצע בדיקת מעברים פנימיים ברדיאטור במכון. החלף/נקה/תקן לפי צורך.
  
• בכל טיפול תקופתי בדוק חזותית צנרת גומי לסדקים התנפחויות התרככות . מומלץ להחליף צנרת גמישה באופן יזום אחת ל 5-7 שנים. שאל בעלי מקצוע איזה צינור תמיד 'הולך' בדרך כלל בסוג רכב כמו שלך, ולהחליף אותו יזום אחת לשנתיים שלוש.
  
• כאשר יש חדירת שמן מנוע למערכת הקירור, מומלץ להחליף יזום את כל הצנרת הגמישה, כוון שהיא אינה עמידה לשמן ועלולה להתפורר בעתיד הקרוב.
  
• לאחר ארוע של דליפת דחיסה למערכת הקירור חשוב לבצע בדיקה יסודית וקפדנית של הצנרת הגמישה, שעלולה להתנפח מעבר למידה שתוכננה ולהפגע.
  
• נקה את רשת הרדיאטור ומעבה המזגן כל שנה (רצוי לקראת הקיץ), מאבק לכלוך וחול, גם ביצועי המזגן ישתפרו.
  
• הוסף נוזל קירור כאשר המנוע קר או חמים. הוספת נוזל קר למנוע חם עלולה לגרום לסדקים תרמיים לגוף המנוע.
  
• היה ערני לשעון החום ולכל חריגה מהתנהגותו הנורמלית. כנס למוסך לבדיקה עם גילוי כל חריגה.
  
• התקן שעון חום במידה וקיימת רק נורת התראה. לרוב הנורה נדלקת כאשר הנזק למנוע כבר נגרם.
  
• במידה והמנוע מתחמם- הדלק מזגן (להפעלת מאווררים) ופתח את בורר הפעלת החימום למקסימום חום, רדיאטור החימום יעזור מעט לצינון המנוע. עצור בצד והנח למנוע לעבוד בסרק לדקה או שתיים. במידה וחום המנוע לא ירד, כבה מנוע ואל תוסיף לנסוע.

[איציק נ.]

(הודבקת )

 

איציק

[שלומי]

אני רק אוסיף סתם משהו קטן.

 

לכל רכב יש בעיות ילדות שלו , שווה לחקור בפורומים בארץ ובחו"ל את נקודות החולשה של הרכב שלכם ואם אחת מהם יכולה לגרום להתחממות המנוע , להחליף באופן יזום את החלק.

לדוגמא ,בעיית ילדות נפוצה מאוד ב E36 היא משאבת המים , חלקה עשוי מפלסטיק שנוטה להתפרק ואז המשאבה מסתובבת על ריק. מי שקונה רכב כזה , שווה לדעתי להחליף את החלק באופן יזום כי מוקדם או מאוחר זה יקרה.

[elibaba]

עוד כמה טיפים מנסיון (חלקו אישי ומר) :

 

1. חוסר תרמוסטט יגרום לתת חימום של המנוע (יקח לו הרבה זמן להתחמם) ולאי הגעה לטמפרטורה אופטימלית. כתוצאה מכך, במיוחד ברכבים מודרניים, תתבצע העשרת תערובת מיותרת ובזבוז דלק.

 

2. לפעמים טועים בחיבורים של המאווררים של הרדיאטורים והם מסתובבים הפוך (דוחפים אוויר קדימה ולא אחורה), קל לבדוק את הכיוון עם חתיכת נייר שתתנופף בכיוון הרוח.

 

3. בדרך כלל הפעלת מזגן מפעילה מידיית את מאווררי הרדיאטור, כי צריך לקרר גם את מעבה המזגן הצמוד אליו בד"כ מאחור. זה תקין.

 

4. "טחינה" (תערובת אפרפרה של שמן ומים שנראית כמו טחינה/מיונז) שנמצאה על מדיד השמן מעידה על פריצת מים ממערכת הקירור לשמן המנוע. מצב גרוע למדי שדורש ביקור במוסך במהרה.

 

5. אוויר במערכת (או התרוקנות נוזל משמעותית) יכול לגרום לכך שמד החום לא יראה חום גבוה בעוד למעשה המנוע רותח, מכיוון שהמד לא יהיה טבול במים. אם המנוע מתחמם בד"כ שומעים לפתע צלצולים כתוצאה מהצתה מוקדמת. זה הזמן לצלצל לגרר.

[sam1]

שלום לכולם

 

דניאל כתב נכון , דבר חשוב מאד , וכמעט את הכל.

היתי מוסיף שבסיבות להתחממות יש לבדוק את כונס האויר, אם הוא קיים ותקין .

ובנוסף לטיפול בהתחממות יתר סעיף יג , להיתאמץ לקרר את המנוע לפני כיבויו אולי בעזרתהתזת מים על המצנן.

בכבוד רב

שמעון.צ

[kompy]

הסיבות להתחממות מנוע.

 

 

• רדיאטור סתום חיצונית או פנימית, מעבה מזגן סתום חיצונית, פגוש קדמי סתום. בדיקה חזותית לחסימות של בוץ, שקיות ניילון, קרטונים, חול ואבק. לקראת הקיץ רצוי לבקש מהמוסך, בזמן טיפול, לבצע ניקוי עם לחץ אויר לרדיאטור ולמעבה. בדיקת רדיאטור פנימית מבצעים במכון רדיאטורים, שפותח את הרדיאטור ובודק חזותית לסתימת מעברים, אפשרות נוספת היא בדיקת הפרשי טמפ' ברדיאטור במקומות שונים בזמן עבודת מנוע תגלה רדיאטור סתום.

כאשר מוציאים רכב מפחחות, יש לבדוק היטב שכל ניירת הכיסוי אשר הוחדרה אל בין שבכות המגן הקדמי הוצאו והרדיאטור נותר גלוי.

 

כאשר מוציאים רכב ממוסך לאחר טיפול - רצוי לבדוק את רמת גובה הנוזלים ברכב.

 

 

עמית

[פליקס]

כל הכבוד על המדריך!!!.

 

אוסיף על דברי elibaba, צילצולים פתאומיים הם גם כן אינדיקציה על עליית חום. אצלנו כל הזמן כשהאונו התחממה האוטו צילצל והורגש חוסר סחיבה מסוים, כאמור לשים לב לתופעות כאלה (ולא במקרה וזה קורה מדלק לא איכותי). כמו כן לשים לב לריח של שריפה, במקרים רבים ברגע התחממות יש ריח של משהו נשרף.

כמו כן בנוגע להמלצה של עמידה בסרק דקה או שתיים לפני כיבוי המנוע לאחר התחממות, אשמח לדעת את הסיבה לכך, גם בספר רכב של האונו היתה כתובה אותה המלצה ואינני מבין מדוע, שהרי כשהרכב מכובה הוא אמור להתקרר מהר יותר? הלא כך?

 

נ.ב

צריך להוסיף את ההמלצה שברגע התחממות לא לפתוח את מכסה הרדיאטור, נשמע טריויאלי ומובן אבל לא חסר אנשים שנכוו בגלל שפתחו את המכסה וחטפו סילון מים רותחים.

 

פליקס

[tkamin]

דיברו כבר על האם להשאיר את האוטו מונע או לא - הסיבה העיקרית - במצב מונע משאבת המים עובדת ויש סירקולציה של המים מה שתורם לקירור יעיל של המנוע.

[sam1]

לילה טוב

לדעתי יש לפתוח את מכסה המצנן בזהירות המירבית . תחילה כרבע סיבוב עלמנת לשחרר את הלחץ,בעזרת סחבה, ולהרחיק את הפנים מהמצנן ככל האפשר,לחיצה במקביל על דוושת הדלק תסייע להקטין את הלחץ במערת, ורק לאחר מכן לפתוח לגמרי.

הסיבות לא לדומם מנוע בנוסף למצוין קודםהן:-

1 .אם מוסיפים מים במערכת שאין סחרור, מים קרים יגרמו לטראומה בראש ואו בבלוק המנוע ויסדקו אותם עקב הפרש טמפרטורות גדול.

2 .אם מדוממים את המנוע שהוא לוהט , יש סכוי שהוא יתפס.

 

בכבוד רב

שמעון .צ

[Moti - Miata R]

עוד כמה טיפים מנסיון (חלקו אישי ומר) :

 

1. חוסר תרמוסטט יגרום לתת חימום של המנוע (יקח לו הרבה זמן להתחמם) ולאי הגעה לטמפרטורה אופטימלית. כתוצאה מכך, במיוחד ברכבים מודרניים, תתבצע העשרת תערובת מיותרת ובזבוז דלק.

עוד על חוסר טרמוסטט -

העדר טרמוסטט מאיץ את זרימת המים במערכת מחוסר התנגדות, מה שיגרום למעבר מהיר מדי של המים דרך הרדיאטור ויפחית את היעילות שלו בהורדת הטמפ'.

 

מוטי.

[danniel]

עוד על חוסר טרמוסטט -

העדר טרמוסטט מאיץ את זרימת המים במערכת מחוסר התנגדות, מה שיגרום למעבר מהיר מדי של המים דרך הרדיאטור ויפחית את היעילות שלו בהורדת הטמפ'.

 

 

 

מוטי.

 

 

יתכן,

לא חשבתי בכוון. לדעתי יש התנגדות מספיקה גם ככה במעברי המים, תחשוב על כמויות המים שמשאבת המים אמורה לסחרר במערכת, ובדרך כלל מלמטה למעלה, ודרך מעברים לא גדולים במיוחד (באטם ראש - לדוגמא).

הבעיה האמיתית שאני מכיר שביטול תרמוסטט גורם להתחממות,היא בתרמוסטט כפול- שזה נפתח הוא סוגר את מעבר המים למעגל הקטן (סרקולציה שלמשאבת מים>>בלוק מנוע>> ראש מנוע) ופותח מעבר מים למעגל הקירור הגדול (משאבת מים>>בלוק מנוע>>ראש מנוע>>רדיאטור).

 

 

חוסר תרמוסטט כפול, יגרום לחלק נכבד מנוזל הקירור לא להגיע לרדיאטור, אלא לחזור למשאבת מים, ללא קירור.........והמנוע יתחמם.

 

 

ול SAM1 >>>זהירות!!! לא , אבל בשום פנים ואופן לא! לפתוח מכסה רדיאטור כאשר המנוע מתחמם.

תאמין לי מניסיון (כואב....) שלי ושל אחרים, לא סמרטוט ולא נעליים, הקיטור הלוהט שנפלט מהרדיאטור, עובר דרך הסמרטוט ישר לפנים ולידיים ולכל מי ומה שבאזור. לא מומלץ כלל.

[Moti - Miata R]

תהליך הלמידה שלי בנושא התבצע במחלקת המירוצים של מאזדה בהתייעצות לגבי אופציות שיפור יכולת הקירור של הרכב שלי עם המומחה שלהם לנושא.

ההגיון ברור כשמש מבחינתי - חשוב על גודל המעבר כשהטרמוסטט שם ותשווה אותו עם גודל המעבר כשהטרמוסטט נעדר ממקומו.

 

מוטי.

[danniel]

תהליך הלמידה שלי בנושא התבצע במחלקת המירוצים של מאזדה בהתייעצות לגבי אופציות שיפור יכולת הקירור של הרכב שלי עם המומחה שלהם לנושא.

ההגיון ברור כשמש מבחינתי - חשוב על גודל המעבר כשהטרמוסטט שם ותשווה אותו עם גודל המעבר כשהטרמוסטט נעדר ממקומו.

 

מוטי.

שוב אני אומר, יכול להיות אני לא שולל את דעתך לגמרי.

לדעתי יש מעברי מים יותר קטנים מאשר פתח הטרמוסטט. והמעבר הקטן ביותר הוא הקובע, נכון?

 

יש לי שתי שאלות:

 

האם הנושא הזה אומת במיבחן מעשי אצלך ברכב?

 

והאם יש לך טרמוסטט כפול?

[Moti - Miata R]

במיאטה שלי יש טרמוסטט אחד, הנושא נבדק ע"י מאזדה עצמם ונמצא שככה הוא עובד הכי טוב, אני שיניתי לחלוטין את מערכת הקירור של המיאטה שלי לאחרונה ועוד לא יצא לי לעלות על מסלול לבדוק את יעילות המערכת החדשה שבניתי.

 

ההיגיון מבחינתי טמון בעובדה שמעבר של המים בטרמוסטט (לפחות אצלי באוטו) הוא מעבר יחיד בחזרה לרדיאטור, בעוד שהמעברים בבלוק המנוע ובראש הם רבים וגם מקבילים ולכם עולים על אותו המעבר הבודד בכושרם להעביר נפח של מים דרכם בבת אחת... המעבר בטרמוסטט הוא לכן הקטן ביותר (שוב, לפחות אצלי באוטו).

 

מוטי.

[nit_zan]

אצלי הייתי רואה זאת בהתפרצות של אדי מים ירוקים מהחלק השמאלי של מכסה המנוע(מיכל עיבוי)

כששעון החום היה מגיע ל 3/4

 

טפו טפו זה כבר לא קורה(ביצעתי ישור קו על מערכת הקירור בקיץ האחרון=ניקוי רדיאטור, צנרת הוחלפה חלקית ,חיבורי מאוורר ,טרמוסטט חדש וכמובן נוזל קירור הוחלף-פרסטון מוכן לשימוש).

 

כמו כן תאום מנוע(העשרת תערובת ע"י שיפוץ קרבורטור).

 

ניצן