בועות מים במיכל עיבוי וצינור רדיאטור קשה, מאזדה לנטיס

[boli19]

תודה!

[Joseph Alishkov]

תראה, אני סבור ובטוח שהרכב שלך עבר התחממות בזמן כלשהו בעבר, כאמור עוד לני שרכשת את הרכב.

צינור רדיאטור קשה, כשאתה אומר קשה ממש קשה כמו צינור ברזל? קח בחשבון כשהמערכת פועלת נבנה לחץ, וכפועל יוצא קשה יותר לכווץ את הצינור הזה, תבדוק גמישותו כשהוא קר.

בלאנטיס הזו מ 2002 יש נטייה לצינור עליון לנזול מהחיבור לבית תרמוסטט, כל מה שצריך לעשות זה לחזק את הבאנד.

נדיר שנפרץ למנוע zm בלאנטיס הזו אטם ראש מנוע.

מנועי zm מאוד חביבים בחו"ל עקב יכולת סבילות גבוהה לשיפורים כמו טורבו.

את צבע המים תבדוק ברדיאטור עצמו, בינתיים תשלוף את מיכל העיבוי(משיכה כלפי מעלה). תנתק את הצינור הקטן שמתחבר אליו. ותנקה את מיכל העיבוי במים זורמים, לא בכיור בבית כמובן. בלאנטיס שלנו מחליפים נוזל קירור כל שנתיים, וכמו שמאור המליץ פרסטון ירוק הוא מעולה ושומר על התכונות שלו. על הדרך תבדוק גם מתי הוחלף נוזל בלמים, ותחליף גם אותו (גם כן כל שנתיים דורש החלפה). זה רכב עם שרידות די גבוהה, לכן תסיר דאגה מליבך, אתה מזכיר לי אותי כששיגעתי כמה מחברי הכנופייה.

אם תוכל להתחבר למחשב רכב בזמן נסיעה, תראה שתרמוסטט נפתח ב 82-89 מעלות, אם לא אז תחליף, זה עלות זניחה של קרוב ל 60 שקלים לתרמוסטט יפני של TAMA.

 

בהצלחה!

[boli19]

תודה רבה

אני כבר יותר רגוע מאז מה שמאור הסביר לי

גם היום נסעתי בערך 300 ק"מ והנסיעה עברה בסדר גמור, בלי תקלות, בלי התחממות

הרכב נסע שקט, לא רעד, הכל היה בסדר.

 

אני מבין מההסבר של מאור שהבועות שאני רואה אחרי נסיעה ארוכה ועצירה בצד במיכל העיבוי

זה בעצם שחרור הלחץ מהפקק של הרדיאטור שאליו מחוברת צינורית קטנה שמובילה למיכל העיבוי

אז זה הגיוני שיהיו בועות קטנות אני מניח, למרות שזאת מערכת סגורה, אולי יש איזה חור מזערי ברדיאטור או באחד

הצינורות ואז נכנס אוויר וגורם לבועות הקטנות האלה, נכון?

בכל מקרה, הנעתי היום את הרכב לפני הנסיעה, נתתי מכות גז תוך כדי הסתכלות לתוך מיכל העיבוי ולא היו שום בועות

רק אחרי נסיעה ארוכה ועצירה עם מנוע עדיין מונע, אני רואה את הבועות הקטנות האלה במיכל העיבוי.

 

צבע המים במיכל העיבוי כרגע הוא חום בהיר, לא כהה מדי, כנראה באמת הגיע הזמן להחליף

ברדיאטור עצמו הצבע שלהם נראה כמו מים עם טיפה צבע חום, אבל מסביב לפקק הרדיאטור, והפקק עצמו בצבע חלודה

אז ניקיתי עם מטלית את הפקק וגם את התושבת שלו.

חשבתי אולי לחכות קצת עם החלפת נוזל הקירור, שבועיים לפחות, אני מניח שלא יקרה שום דבר.

 

הסרטים שלי נובעים מכך מכך שלפני הרכב הזה, היתה לי צרפתייה שהלך לה ראש מנוע , ככה פתאום, בהתחממות

של 2 דקות, בכביש בו לא היתה לי שום אפשרות לעצור בצד, אז נסעתי עם נורת חום דולקת במשך 2 דקות עד העצירה.

למרות שהקפדתי תמיד לבדוק בה מים וכל השאר, וזה קרה יומיים אחרי שהחליפו לי בה נוזל קירור ומילאו לי פרסטון ירוק

מכאן הפחד להחליף כרגע, ודווקא לפרסטון ירוק.

 

היום נסעתי בלי חימום, כי מה שקרה לי ברכב הקודם, ביום שהלך לו ראש מנוע

היה יום קר, ובדיוק הפעלתי את החימום, ואז פרצו מים ירוקים (פרסטון ירוק) על השטיח הקדמי בצד הנוסע

ואז הבנתי שהתפוצץ רדיאטור חימום, אז אני בסרטים מאז שזה יקרה לי בכל רכב

 

אז למרות שהיה קר היום, העדפתי לא להעביר לחום, כי אני לא יודע מה מצבו של הרדיאטור הפנימי והבנתי שאם מעבירים למצב חימום

אז הנוזל החם ברדיאטור בעצם עושה מעקף ומגיע לתוך הרדיאטור הפנימי.

אבל כנראה שאני בסרטים מאז מה שקרה לי עם הרכב הצרפתי הקודם, ואני שוכח שיפניות אמינות בהרבה.

 

אגב, לגבי מיכל העיבוי, פשוט לנתק אותו, לשלוף את הצינור השחור הקטן שמתחבר אליו מהרדיאטור, לנקות אותו במי ברז

ולהחזיר אותו? אין סיכוי שהוא ידלוף אחר כך?

 

הטמפרטורה במד בדשבורד תמיד אבל תמיד באותו מצב יציב, אני מתכוון, אחרי 2-3 דקות נסיעה הוא עולה לאט ומתייצב על קו אחד מתחת לאמצע (80 מעלות?) , גם היום בעליות, בירידות, אין סטיה של מילימטר, שזה קצת מוזר לי, אבל שוב, אמרו לי שזה ככה בלאנטיס.

המאוורר של הרדיאטור - הימני, ולא השני של המזגן, נדלק אחרי שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה, וזה קורה תוך 7-10 דקות

הוא עובד, ואז מפסיק, וככה לסירוגין, אני מניח שזה תקין.

 

אני שמח לשמוע שהמנוע הזה עמיד, מקווה שגם אצלי זה המצב וזה ישאר המצב.

 

אגב, איך אתה בטוח שהרכב שלי עבר התחממות בעבר?

לפי מה אפשר לדעת ?

והצינור רדיאטור לא קשה כמו ברזל, בבוקר לפני שאני מניע הוא רך ואפשר ללחוץ עליו

וגם אחרי התנעה, כשהמנוע חם עדיין אפשר ללחוץ עליו, אחרי 20 דקות נסיעה, הוא נהיה קשה יותר

אבל לא ברמות של ברזל.

 

תודה רבה Joseph

עריכה אחרונה ב-12 לדצמבר, 2015 על ידי boli19

[boli19]

אגב

על הפקק רדיאטור שלי כתוב 1.1 BAR (אני חושב שזה BAR, לא זוכר כרגע בדיוק)

זה הפקק המתאים ?

[מאור30]

אכן הלחץ של הפקק מתאים אין בעיה.

לגבי העברה למצב חימום אין שום קשר אם תעביר לחימום או לא כי כבר מרגע ההנעה זורם נוזל קירור לרדיאטור החימום הפנימי והוא מלא תמיד בנוזל כך שמה שאתה מעביר מכנית זה סה"כ מדף שפותח מעבר אויר לתא הנווסעים אז חבל שתקפא למוות. אם תהיה נזילה מרדיאטור החימום הפנימי אתה תראה אותה בכל מצב. סע בכייף ותהיה נינוח ואל תשווה לצרפתייה שהייתה לך. אתה עוד אחד שניכנס לסטטיסטיקה של "טראומה מצרפתיות".

[boli19]

תודה מאור

העברתי היום למצב חימום, הכל בסדר

 

יש לי גם יותר נתונים

חיברתי היום OBD II לרכב, והתקנתי TORQUE

לגבי הטמפרטורה של הנוזל קירור - (COOLANT ב-TORQUE)

אז הרכב היה אחרי נסיעה של חצי שעה, עצרתי ליד הבית, ובדקתי בTORQUE

עם מנוע פועל בעמידה במשך כמה דקות

הטמפרטורה של הCOOLANT הגיעה ל-96 מעלות, ואז נדלק המאוורר של הרדיאטור

מה שהוריד אותה ל-91 מעלות, ושוב אותו דבר, 3-4 דקות, הטמפרטורה שוב הגיעה ל-96

ואז המאוור נכנס לפעולה, והוריד אותה שוב ל-91, וככה זה חזר על עצמו

 

השאלה האם זה המצב האידיאלי, כי זכרתי שהמאוורר אמור לפעול ב-82 מעלות או שאני טועה ?

ואם זה לא המצב האידיאלי, מה כן צריך להיות? ומה צריך לעשות בשביל לסדר את זה?

 

תודה

[מאור30]

קיימת סטייה קלה מבחינת ערכים דיגיטליים אז המצב תקין.

[boli19]

שוב תודה מאור,

 

אגב, אם אני רוצה להחליף פקק רדיאטור (חלוד) , אני צריך 1.1 BAR כמו שיש עכשיו או 0.9 BAR ?

ואיזה לקנות? הבנתי של יצרן בשם פרסקו נחשב טוב, כי על המקורי רוצים 200 ש"ח במאזדה.

[מאור30]

1.1 תקין.