פרוייקט OPTIMUS - סובארו B4 2010 - מהתקנה, דרך סיקור מוצרים ועד TUNE BLOG שלם

[ליין מן]

העלתה נקודה שאין לי ניסיון לגביה ברכב.. אני בבית.

כדאי לבדוק מספר פעמים אם זו הבעיה, ביטול ולהפך הקרנה, הידהוד, משנים את עוצמת גלי הקול.

לפעמים בית רמקול לא מקובע טוב, רועד בתדר .

או פלסטיק , תיבה ברכב, כיסא תינוק, סופגים ומקרינים.

 

לגבי סאב ורמקולים סביב ה 100H - אני הייתי רוצה גם ששני רמקולים ישמיעו תחום זה.

לפעמים בסטריאו, יש ריפים יפים של באס, מהגיטרות המובילה והבאס , המופרדים ומודגשים מצד לצד.

 

בבית בחדרים וסלון, המצאות חפצים, סופגים ומסיטים את תדרי גלי הקול.

- אני תמיד מזיז את הכסאות צמוד לצד הדופן הרחוק של הרמקולים, בונה מעין אזור הופעה.

הניתחם ע"י הכיסאות / כורסאות, גם משתמש בכריות הגדולות שיש בד"כ בסלון כדופן אחורית.

ונותן לרמקולים זויות קטנות שונות באלכסון קל למרכז (ההבדל בזויות השונות ממש קל ס"מ)

 

ברכב -

אפשר אולי לנסות לשחק (קצת קדימה ואחורה) עם מיקום כיסא הנוסע הקדמי, כך הכיסאות לא יהיו

בקו אחד, הם יהיו מדורגים. (פחות מעבר בשטח פתוח ישר )

 

ולכוון את משענות הכיסא, ומשענות הראש בזויות עדינות שונות, לשבירת הגלים החוזרים.

( אפשר גם להיות חברותי, ולנסוע עם חבר מלא נפח ספיגה, ברכב רצוי חבר שמנמן..

ומדי פעם להושיב אותו גם מאחור לבמת הקרנה אחורית)

 

אפשרות אחרונה, וממש אחרונה - לשנות זוית קלה לרמקולים בדפנות הדלת, ע"י הוספת גומיית אטימה

באזור היקף בית הרמקול התחתון , לזוית עדינה קלה קלה מעלה.( עד חצי ס"מ )

לבצע מעין קו אלכסוני ישר לדופן הדלת הנגדית הרחוקה , לפגוע בזוית בדופן או בתיקרה,

לא בחלון הדלת.

 

נ.ב - לפני כשנתיים, דיברנו על פיזור גלי קול דומה, של טוויטר JBL - עם ספוג סביב הממברנה.

לספוג ולפזר גלים חוזרים, ולהוריד הדהוד של דפנות הטוויטר.

 

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-11 למאי, 2016 על ידי ליין מן

[lanosforce]

Tune Blog - Subaru Legacy 2010

 

נתחיל בטיון בלוג.

 

אז הדבר הראשון שעשיתי זה לקחת מדידת RTA בפינק נויס של הסטאפ הקיים, הנוכחי - רשמתי שם פריסט D אבל התברר לי שזה C

 

מה שאתם רואים בתמונות הינה בעצם היענות הכוח של כל המערכת כולה - סט שלושה חלקים עם וופר אקטיבי ומיד ריינג' וטוויטר אקטיביים עם קרוס פסיבי ביניהם, זוג רמקולים אחוריים וסאב וופר.

 

אחרי זה יצרתי סטאפ נקי לגמרי בפריסט B ומה שקרה שם הוא מעניין מאוד!

 

עם אילו נקודות חיתוך מצאתי את עצמי?

מה קרה עם הפאזות?

איך הכל נשמע אחרי הכוון הראשוני הזה?

 

מה אני רוצה לשמר? מה אני רוצה לשנות?

 

יותר מאוחר כשיהיה לי זמן.

 

כרגע שתי תמונות - היענות הכוח וציור שלי שמראה פחות או יותר מה היא העקומה המשוערת שממנה הגעתי להיענות הסופית הזו - כאמור - זה הסטאפ שהיה עד עכשיו.

 

לסט אפ החדש לא הצלחתי לקחת מדידות כי נפגם לי הכבל של המיקרופון כאשר ניסיתי למקם אותו - רק עכשיו תיקנתי ולכן מדידת RTA נוספת ומדידת רזוננס יגיעו בפוסט הבא לאחר שיהיה לי זמן לדגום.

 

ואני מראש אומר - מה שתראו בתגובה הבאה ישבור לרבים מכם הרבה מאוד מוסכמות.

 

 

חברים - חג שמח!

 

לא ייאמן, בת 68 ועדיין כולם רוצים לדפוק אותה!

 

[yonihawkss]

מה נשמע אדי.

 

הרבה זמן לא הייתי כאן היום החלטתי להציץ בפורום קצת, לא יצא לי לקרוא הכל אבל דפדפתי מעט נראה מעניין מאוד, ויותר יהיה מעניין לשמוע.

[lanosforce]

יוני, טוב לראות אותך כאן - יש התעוררות בפעילות SQ בפורום וגם מאחורי הקלעים אני נחשף ללא מעט פרוייקטים מאוד מעניינים.

 

תתעדכן.

 

בכל מקרה נמשיך בTUNE BLOG

 

תיקוני זמנים, פאזות, מדידות פיזיות

אוקיי אז תיקנתי את הכבל ועכשיו אני יכול להמשיך במדידות.

 

הדבר הראשון שעשיתי זה לבדוק האם הדברים הם בדיוק כפי שהם נראים - כלומר, הסטאפ שעבד עד עכשיו בסובארו שלי היה מבוסס על הכוונים של האוונסיס, שם הסאב וופר היה רחוק יותר ממידבאס ימין בגלל קונסטלציה שגזלה שטח לא קטן מתא המטען במקור בשביל מחשב רכב ומגברים - גם לאחר התקנת הטאבלת נשארה שם חתיכת רצפה שדחקה הרחק את הסאב וופר.

 

בקיצור כיווני הTC בוצעו כלפי הסאב באוונסיס ולא כלפי מידבאס ימין.

 

אז לקחתי סרט מידה וגיליתי שהמרחקים מכל רמקול לכל רמקול לנקודת האמצע העליונה של משענת הראש שלי הם:

 

מיד+טוויטר שמאל 100 ס"מ

וופר שמאל 120 ס"מ

מיד+ טוויטר ימין 140 ס"מ

וופר ימין 160 ס"מ

סאב וופר 150 ס"מ

 

הופה! כבר ברור לי שכל הTC לא באמת מוגדר נכון אלא עשיתי הסתה של כל הסט הקידמי ב2.71 מילישניות בכדי להיות מתוזמן נכון עם הסאב, עם כל זה לא מספיק גרוע הגעתי באחד הרמקולים להסטה של למעלה מ5 מילישניות בכדי לקבל תזמון טוב ועל זה עשיתי את כל תיקוני הפאזות.

 

אז בסטאפ הזה כל מה שנכתב מעלה הושלך לפח ותיקוני הזמנים הרבה יותר הגיוניים -

 

כל 10 ס"מ זה 0.3 מילישניות - זה החישוב.

 

מידבאס ימין הוא נקודת האפס שלי - הרמקול הכי רחוק.

 

סאב וופר הוסט 0.6 מילישניות

מיד+טוויטר ימין גם כן 0.6 מילישניות

מיד+טוויר שמאל 1.8 מילישניות

מידבאס שמאל 0.9 מילישניות

 

כל הפאזות ישרות למעט רמקול אחורי שמאל שבו כנראה החיווט הפוך ונאלצתי להפוך לו קטביות ותיקון זמנים 0.9 גם כן.

 

אז תיקוני זמנים ופאזות ביצעתי - אני מקבל תוצאה מהממת של IN PHASE וOUT OF PHASE, פוקוס מאוד חזק ומורגש של מרכז וימין ושמאל ברורים מאוד, 7 תופים שניתן לספור ולמקם היטב לרוחב הבמה.

 

נקודות חיתוך וסלופים - כאן זה נהיה מעניין.

 

אז קודם כל תודה רבה לאייל, ליין מן (מר קו) על טיפ מאוד נחמד לפני ליל הסדר לגבי טריק קטן של אלטק לנסינג שמגיע ממחקרים שהם עשו עוד בשנות ה60 70 וזה להוסיף לקרוס אובר של טוויטר סליל סינון שמסנן (נקודת חיתוך עליונה - בנד פאס) באזור ה10-12 קילוהרץ.

 

באותו הרגע הבנתי שמה שהם עשו זה בעצם להשתמש בקרוס אובר בתור אקולייזר גס, שימוש במדפים עליונים ותחתונים כמו באקולייזר פרמטרי ע"י נקודות חיתוך וסלופים - פשוט וגאוני עם מינימום השפעה על הפאזה.

 

אמרתי לעצמי - אם אני אצליח להכנס לעקומת בית בעזרת נקודות חיתוך בלבד - כל עבודת האיקולציה שלי תצתמצם לפחות ב50 אחוז והחלטתי שאני חייב לנסות את זה.

 

האם זה עובד? --> כן!!!!!!

 

אז מה אני יודע?

 

אני יודע שרצוי ליצור ירידה הדרגתית ומתמשכת מאזור ה40-50 הרץ עד לאזור ה160 הרץ.

אני יודע שרצוי ליצור בור מאזור ה200-300 הרץ ואז להתחיל טיפוס לשיא באזור ה2K הרץ.

אני יודע שאיפשהו מאזור ה8K-10K צריך להתחיל רול אוף הדרגתי שיגמר בנפילה של 6-8 דיבי באזור ה20 קילוהרץ.

 

אלו הם המאפיינים העיקריים של עקומת הבית שאני אוהב.

 

אז מה עשיתי?

 

נתחיל במידבאסים ונחבר אליהם את הכל מלמטה למעלה -

 

המידבאסים חתוכים בין - תחזיקו חזק!

 

90 הרץ ל200 הרץ! - זהו! בסלופ 6

 

כן, סהכ תחום עבודה מלא של 110 הרצים כאשר הם פולשים עד אזור ה30 הרץ ועד אזור ה400 הרץ משני הכוונים.

 

בהתחלה חתכתי אותם ב150 הרץ אבל היתה צורמנות ברורה שזה גרם מהמידריינג'ים - עליתי ל700 800 וזה היה בלתי נסבל.

 

ירדתי חזרה ל200 והופס זה נשמע טוב!

 

סאב וופר - בכדי שהסאב וופר ישלים היטב את המידבאסים הוא נחתך בנד פאס בסלופ 18 - בין 30 ל80

 

 

איקולציה בין הסאב למידבאסים - בסאב וופר יצרתי ירידה הדרגתית מ80הרץ עד 160

במידבאסים יצרתי בעיקר בור בין 200-300

 

כל זה קורה בזמן שאני משדר PINK NOISE ומביט איך הRTA הולך ומשתנה ונכנס לצורה של העקומה שאני רוצה ליצור.

 

והנה מגיע הדובדבן שבקצפת - אני אחסוך לכם כי הסיכוי שתצליחו לנחש את זה שואף לאפס גם אם יש רמז מאוד עבה בתמונות שתראו בתחתית העמוד ובהסברים שיבואו לאחר מכן.

 

נקודות החיתוך של המיד+טוויטר הן:

 

1100 הרץ מלמטה סלופ 6 דיבי

 

ב900 הרץ הם נשמעו קצת מלוכלכים ולא רציתי לפגוע בהם - ב1100 הרץ אני לא מרגיש שום שינוי למעט זה שהם נקיים לגמרי ולכן BETTER SAFE THAN SORRY

 

אבל נקודת החיתוך העליונה היא:

 

8000 הרץ! בסלופ 6

כן כן, זה נכון!

 

אתם בטח חושבים שזה נשמע זוועה.

חלקכם בטוחים שבעל הבית השתגע.

 

אבל הנה העובדות בשטח -

 

הסטאפ הקודם בו המידריינג'ים היו חתוכים ב20K בסלופ 24 עם עבודת איקולציה שריסנה את כל התחום הגבוה (וממש בקטנה למרות הכל)

 

נשמעת הרבה יותר חלשה והרבה יותר עמומה וכבויה - לעומת הסטאפ הנוכחי בו נתתי נגיעה של נקודת חיתוך בתדר 8K בסלופ 6.

 

ההגיון שלי היה שאם אני אחתוך אותם ב10K בסלופ 6 דיבי - אז בתדר 20 קיי שבו אני כבר לא באמת שומע משהו - יהיה ניחות של 6 דיבי.

 

ובין בנד-פאס ב20 קילוהרץ לבין בנד פאס ב10K הרץ בסלופ 6 דיבי - אתם תתפלאו לגלות שכמעט אין שום הבדל שמיע למעט טיפה עידון וריסון של הטוויטרים - הם נשמעים חיים לגמרי, מלאי דינמיקה.

 

וגם בחיתוך ב8K הרץ זה עדיין ככה רק שהריסון יותר פוגע "בול" לטעם שלי ואני יכול לאמר לכם שלא הזדקקתי לאיקולציה כלל! לתדרים מעבר ל8K הרץ - פשוט כלום!

 

סיכום לשלב הנוכחי של הטיון בלוג:

 

אתם תראו למטה צילומי מסך של הביט 1 ושל שלוש עקומות בית -

 

האחת נקראת B4-D - שזו עקומת הבית של הסטאפ הקודם.

 

השתיים האחרות נקראות: B4-INIT ובB4-MIN-EQ

 

והנה הדברים היפים שניתן לראות והדברים המעניינים שניתן להסיק מכך:

 

1. רואים בבירור את נקודות החיתוך ב1K הרץ וב8K הרץ אבל לא רואים את נקודת החיתוך בין 80 ל90 הרץ בין הסאב וופר לבין הוופרים.

 

2. אין בכלל עבודת אקולייזר בתחום הגבוה - כלום.

 

3. רואים בבירור את העידון של עקומת הבית לאחר עבודת איקולציה מינימלית בתחום הבאס, 200-300 ובאזור 5K המאוד בעייתי לרכב.

 

4. TC מינימלי לעומת TC אגרסיבי מקודם.

 

5. בגלל שהעליתי את כל הרכיבים בעוד 2 דציבל (ביטול הנחתות) ובגלל שכל הרכיבים נחתכים בתחומי תדר הרבה יותר מצומצמים - המגבר הרבה יותר יעיל ומרגישים את זה.

 

6. הדבר הכי מפתיע הוא שעקומת הבית של הסטאפ הקודם (כולן נלקחו באותו הווליום) ללא ספק חזקה יותר חשמלית לפי הנראה לעין - האם זה באמת כך במציאות?

 

לא! הסט-אפ הקודם לעומת הסטאפ החדש, אמנם נקי יותר כי הוא מלוטש היטב (יתר על המידה למען האמת) - אבל חלש בהרבה, באופן ניכר וזה פשוט לא ברור לי איך סטאפ שנמדד חלש יותר בגרף - נשמע חזק יותר לאוזן אנושית בפועל.

 

היה חבר פורום וותיק ברכב ששמע את זה גם כן ואני מבטיח לכם שהתגובה שלו לכך שהטוויטרים נחתכים ב8K היתה משעשעת.

 

מה הלאה?

 

הטיון בלוג הזה רק התחיל.

 

נשאר לי עוד לאתר עכשיו תדרים בעייתים (יש אחד בעיקר בצד שמאל לדעתי בטח עודפי סרח בתדר 5K שאצטרך לעבוד עליהם) הדהודים וצלצולים.

 

לעשות עוד קצת תיקוני איקולציה לפי שמיעה.

 

ולבסוף להשוות היענות כוח בין הטוויטרים והמידריינג'ים.

 

לאחר שאסיים את כל זה - אכין את הרכב לדבר הבא - מדידות תזמון בעזרת APL אודיו.

[lanosforce]

אוסיף עוד משהו אחד על העדכון האחרון למעלה מהטיון בלוג (נקודות חיתוך מוזרות למי שלא הספיק)

 

גרילים!

 

גימיק או לא? מה אתם חושבים?

 

וכן הדבקתי מדבקת מוראל על טוויטרים של HAT

 

נראה לי גם מורדכי (מור-אל) וגם בקלוואה (סקוט בוואלדה) יתהפכו עליי עכשיו.

 

וכן הרכב יצא היום מהמוסך אז החלפתי כבר גרילים - זה כאב, בלמים מקדימה שבהחלט היה צריך כבר להחליף (רעידות בבלימה ורפידות שטוחות), ניקוי מצערת והעלאת טורים בסרק וטיפול קטן עם תוספים.

[Tom_22]

עכשיו זה נראה רציני

[ליין מן]

חסר לי היכן הטוויטרים (הלכו לאיבוד) או הבירה משפיעה עלי טוב..

 

אני בעד חיתוך המיד ב אזור ה 1100-1400H , כך חותכים גם JBL ו פיוניר ברמקולים עם מערכות EQ.

עם קבל 6 או 8UF , בדרג ראשון 6DB.

ואפשר גם , לא לחתוך את המיד-טוויטר למעלה, ולתת לו רול-אוף פתוח .

הוא יעלה לבד התנגדות מעל כ 12,000H , וימוג אט אט.

ואו , לטפל בו בעזרת סליל 0.20, בחיתוך להורדה.

 

שים לב להספק אשר המיד-טוויטר באמת מסוגל לקבל. (לדעתי לא יותר מ 30W - גם אם רשום יותר)

כך כי כניסה ל אזור ה 500H די גבולית בשמיעה חזקה.

 

לדעתי .. בהמשך אתה תשנה את החיתוך העליון של המיד-באס יותר מעלה, לכיוון ה 700H.

ותנחית קצת את המיד-טוויטר באזור -

למה, כי .. המחקר נמשך.

וכי אולי החיתוך הנמוך ב 200H לא יתאים לך, לכסות את כל סוגי המוסיקה.

 

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-13 למאי, 2016 על ידי ליין מן

[lanosforce]

אז קודם כל לגבי הגרילים, זה לא גימיק.

 

הגריל המרושת הצליח לייצר לכלוך, מריחה שאני לא שומע כשאני מחזיר את הגריל שוריקן, דהיינו כוכב נינג'ה, זה מזכיר לי שוריקאן.

 

לגבי נקודות החיתוך, ניסיתי 700 הרץ ולא ממש אהבתי, מאוחר יותר בהחלט אנסה גם 400 עד 500 ולראות מה קורה שם כאשר הסטאפ שאוהב יותר מכולם הוא זה אשר עליו אמשיך לכוונים על פי שמיעה במובן האקולייזר.

 

ורק בסוף בסוף השוואות של היענות כוח בין כל אלמנט בצדדים מנוגדים.

 

החיתוך ב8 קילו מרסן בדיוק במידה בה רציתי את הטוויטרים ואותו אשאיר, זה נהדר, החיתוך הזה מבוצע בפרוססור.

 

החיתוך הפסיבי היחיד נמצא בין המיד לטוויטר.

 

הם מוצהרים לספיגת הספק הזויה אבל אני בטוח שכמו רוב היצרנים זה לא בהכרח בתדרים הנמוכים ואסכים איתך אבל בגלל זה ערוץ ההגבר הוא 50 וואט

 

אמנם בקלאס a אבל הוא מתחלק בין שני אלמנטים וגם שני נגדים וסליל וקבל וחיווט.

[shapin]

ניסית גם עם הגריל לוטוס?

אם בקלאווה היה פה, היה נותן לך בראש

[hawk]

ליין מן כתב: "

אני בעד חיתוך המיד ב אזור ה 1100-1400

H

, כך חותכים גם

JBL ו פיוניר ברמקולים עם מערכות EQ.

מצטער, אבל אני לא מבין את הקשר בין החיתוך של JBL ו- פיוניר ובין המאפיינים של הסט הספציפי הזה. קראתי על שיקולים שונים לבחירת נקודת החיתוך ואחת ההמלצות ההגיוניות היא לדוגמא לא לחתוך את תחום תדרי הדיבור.

האם תוכל להסביר את כוונתך?

[lanosforce]

הזוג שקניתי לא הגיע עם גריל לוטוס, יתכן ואנסה לתקן את הטעות מאוחר יותר אבל השוריקנים גם יפים רק שהם לא יכולים לעצור אצבעות מודה אנוכי כי חושש.

 

לגבי נקודות החיתוך או שמע צריך לקרוא לזה נקודות חיכוך.

 

המיד חתוך ב1100 בסלופ 6

 

זה אומר שב550 הוא עדיין ינגן שמיע מאוד ובין התדרים האלו צריך גם ככה להיות טיפוס מלמטה בהדרגה שכזו.

 

הוופר חתוך ב200 בסלופ 6 מה שאומר שהוא ינגן בהנחתה של 6 דיבי בתדר 400 וזה גם בסדר גמור כי באזור ה200 עד 300 צריך להיות בור תדרים שאותו גם עזרתי ליצור עם האקולייזר ואז מאזור 350 הרץ ומעלה מתחיל טיפוס הדרגתי ותלול יחסית עד אזור ה1 קילו ומשם זה כבר מתיישר הלאה איפשהו עד 6-8 קילו.

 

וזה בדיוק מה שיצרתי בעזרת נקודות החיתוך והסלופים האלו והתוצאה מרשימה מאוד.

 

אני ניסיתי להעלות את המידבאסים לאזור ה700-900 אבל זה היה די מזוויע אולי 300-400 כן יתנו תוצאה טובה ואף ירסנו תדרים והרמוניות גבוהים יותר אבל אני מאוד מרוצה מהתוצאה הנוכחית, כמובן שאבדוק את הכל.

 

בכדי ליצור את הרול אוף בקצה העליון בדקתי את נקודות החיתוך ב14 12 10 9 ו8 קילו והכי פגע לטעמי החיתוך ב8 קילו בעוד בין הטוויטר למיד עצמו יש נקודת חיתוך ב6.3 קילו והטוויטר מרוסן גם בlpad שמנחית אותו ב3 דיבי.

 

הלגטיות האלה נצילים מאוד עם היענות כוח מאוד לינארית, ללא הנחתות הם זוועה לאזניים אבל רמת הפירוט שלהם בלתי נתפסת.

 

מי שמצליח לרסן אותם יגלה עד כמה הם טובים.

[ליין מן]

hawk - צדקתה, החיתוך מעל תדרי, צלילי הקול האנושי.

 

הוופרים - נחתכים ב 1200H ומעלה, ולפעמים לא נחתכים כלל, ממשיכים ברול-אוף מעלה.

הוופרים מייצרים התנגדות עצמית עולה, ב 1200H הם כבר כ 10 אום וב 2000H כ 16 אום, וכו'

לכן עם העלייה בתדרים הם דועכים אט, אט.

 

המיד - החיתוך מעל תחום הקולות האנושיים של אזור 1200-1500H, וגם 2000H .

והכנסת ה מיד וטוויטר עם L-PAD, פטנציומטר אשר בשימוש בו, אפשר להוריד.

או להעלות קצת את נקודת החיתוך.

(ולא להבהל, תמיד יש סטייה קלה גם עם L-PAD, עדיף על תנועה של 1000H ויותר ללא)

הרמקולים מיועדים למערכות אשר בבסיסם יש גם עריכה, אקולייזר EQ.

והכיוון ההורדות וההדגשות מבוצעים עי" האקולייזר.

 

הרמקולים הללו משמשים גם כמוניטורים בגרסאות ה 4 , ולשוק החופשי בגרסאות ה L.

לרמקולים הללו יש גם דגמים דומים נוספים, אשר חתוכים יותר מורכב..

 

ראה תמונות - ה 4311 , וה 4312.

ה JBL L100 מגיע במספר גרסאות, בתמונה השמאלית האחרונה - קרוס ה L-100

יש בקרוס שתי אפשרויות , רגיל, וחיתוך יותר מורכב.

 

[ATTACH=CONFIG]459893[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]459894[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]459895[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]459896[/ATTACH]

 

אייל.

עריכה אחרונה ב-13 למאי, 2016 על ידי ליין מן

[lanosforce]

תפנית מעניינת מאוד בטיון בלוג - חזרתי לאסכולה ישנה באחד הסטאפים - TC מינימלי

 

תקראו כאן

 

בעקרון מה שאני חושש כרגע שמתרחש זו דחיסה או הנחתה ספרתית שגורמת לאבדן מידע\הספק כאשר משתמשים בTC

 

חזרתי כרגע לשיטה ישנה יותר בה עושים TC רק לצד שמאל גורף, היות והמרחקים בין הסאב אצלי למידבאס ימין הם בהפרש של 10 ס"מ או פחות - סלופ תלול יותר לסאב מתזמן אותו בול עם הסט הקידמי ולעומת זאת ההספק שלו לא נפגע.

 

עכשיו נשאר לי לוודא שכל הפאזות מתחברות נכון כי כשאין TC - זה קריטי.

 

לגבי נקודות חיתוך - עליתי בהדרגה - 250, 300, 400, 500

 

וניסיתי גם 1100 ומטה

 

ב500 זה נשמע הכי טוב ומלא בשר בתחום הווקאלי הנמוך ובכלים שמנגנים שם, עוד נגיעה באיקולציה ואני כבר כמעט שם.

 

בסשן הבא אני אעשה בדיקות של IN PHASE לראות אם משהו פוספס שם ואחרי זה אני ניגש לתקופה של חודש עד חודשיים אפילו של עבודת איקולציה עדינה מאוד הלוך וחזור עד שאמצע כיוון שממנו אני רוצה לעשות השוואת היענות בין הצדדים.

 

ולבינתיים אני הולך לשלוח את אותן השאלות להרבה אנשים מובילים בתעשייה - נראה מה נקבל כתשובה וממי.

[lanosforce]

טוב,

 

מצאתי את הפתרון והגורם לבעיה עם הTC - אפשר לקרוא כאן

 

אני חייב לדעתי תודה ענקית ליוני (הוקס) על החזרה לבייסיקס, ליסודות, כי אחרת כנראה לעולם לא הייתי חושב פשוט לא לתת TC לסאב וופר.

 

בסופו של דבר אני שומר את שני הסטאפים - פריסטים

 

D - ללא TC (רק לצד שמאל)

B - עם TC ותיקון מינורי של 0.19 מילישניות לסאב

 

המצב הנוכחי הוא שיש לי כרגע סטאפ בשל, עם יסודות טובים לקחת הלאה למדידות של סוויפים, מציאת בעיות רזוננס ורינגינג.

 

ואז להגיע לשלב של כוונים על פי שמיעה ורגע לפני שקיעה (אני נעלמת ) לעשות השוואת היענות בעזרת צמד את חמד RTA ואיקולייזר.

 

ותוך כדי אתם בקרוב תראו כאן עוד כמה סיקורי מוצר - הפעם, ספונסר פורום "דיטק" יכנס כאן קצת לעניינים

[lanosforce]

רגע לפני שאני עובר לסוג של סיקור מוצרים נקרא לזה כך או יותר נכון היכרות עם ספונסר פורום "דיטק"

 

אתן עוד עדכון אחד לגבי הכוונים ברכב -

 

סטאפ B - הסטאם עם הTC - מוכן כבר לשלב הבא מבחינתי.

 

סטאפ D - ללא הTC - הפכתי פאזות במידבאסים ובמיד-טוויטר ימין ושני הסטאפים עכשיו מאוד קרובים אחד לשני בסה"כ.

 

בסטאפ B - גובה הבמה מרגיש גבוה יותר, המיקומים מקובעים וכל כלי מקבל את ההדגש והמיקום שלו. הסאב וופר מרגיש כאילו והוא מרוכז רוב הזמן בתוך כדור או אזור עגול במרכז השמשה הקדמית.

 

בסטאפ D - הבמה קצת פחות יציבה וגם קצת יותר נמוכה אבל יש תחושה של סאונד "פתוח" יותר והסאב נותן תחושה יותר מקיפה מאשר מרוכזת.

 

שניהם נשמעים טוב, אני מעדיף את B.

 

אבל לאחר עבודת איקולציה טובה ועוד קצת משחקי פאזות על D והפערים לדעתי יצטמצמו עוד יותר.

 

מה השלב הבא בטיון בלוג?

 

סוויפים - הרצת סוויפ תדרים לכל אלמנט בכדי למצוא נקודות הדהוד.

סוויפים בעיקר לסאב וופר בכדי למצוא את תדר הרזוננס הגבוה ביותר - סתם למידע אישי.

 

ואחרי זה יבוא עוד שלב התקנה - ספק כוח בשביל הטאבלט ומיקומים של שקעי USB ואולי גם של הDRC בצורה קצת יותר טובה בקונסולה המרכזית של הרכב.

 

ובשלב ההתקנה הזה אני אכין את הDAC לחיבור נוח לכרטיס קול USB חיצוני עם יציאה אופטית בכדי להריץ מדידות עם כלים כמו APL אודיו, בדיקות מפל (רינגינג) ועוד ועוד.

 

עכשיו אני אניח את זה כאן (תמונות למטה)

 

הדפסתי לM2 NOTE שלי תושבות ואחת מהן כבר הספקתי לעטוף בבד לבד עם גב נצמד ופיסת ספוג - לתוך זה הכוונה היתה לקבע לחור האמצעי עם אפוקסי פלסטלינה כבל טעינה וליצור עריסה בעזרת מגנט וגב מגנטי שהודבק לעריסה הזו - ולחבר אותה לPRO CLIP של BRODIT.

 

מה קרה בסוף?

 

זה ימתין למחר, אני מקווה, ואספיק לתת כאן את הסיקור שלי לגבי דיטק והמוצרים אשר הם משווקים ומפיצים.

 

רמז - יש למה לחכות, דברים טובים בדרך.