tzvipper

פות"ש, תמורה הוגנת או לא - אתה תחליט. אם אתה מחפש סובארו עם הנעה כפולה לכביש ומוכן לשלם על זה (גם בדלק), אז התמורה הייתי אומר הוגנת אם מצאת אקזמפלר שמור. רכב מיוחד ומצויין לחובבי הז'אנר, נוח מאוד. אם זה לא מה שאתה מחפש ברכב, בדוק אפשרויות נוספות, במיוחד רכבי הייבריד כמו סונטה וקאמרי שיהיו חסכוניות יותר בערך כפליים. יש גם מאזדה 6, כולל דגם מאובזר עם מנוע יותר חזק 2.5 ליטר. בזמנו הרבה B4 נמכרו בזול מאוד חדשות בתור יד 1 0ק"מ ברמת גימור ליסינג. היה נושא של צריכת שמן גם בארץ וגם בחו"ל במנוע ותביעה ייצוגית (חפש כתבה בYNET) - בדוק צריכת השמן תקינה (ליטר ל1000קילומטר לדעתי זה לא תקין גם אם אומרים לך אחרת). כמו כן היה תביעה ייצוגית על גיר עם הארכת אחריות ל10 שנים. לאקזמפלר מ2015 כניראה הארכת אחריות כבר נגמרה. מנוע 2.5 בוקסר יחסית רגיש מאוד להתחממות

ברובוטי רטוב המצמדים מחזיקים הרבה מאוד זמן. להחליף שמן גיר פעם ב גם לא בעייה. רוב היצרנים ממליצים לא להחליף, אבל זו שטות ואני תמיד מחליף. החלפה ראשונה אחרי בערך כ60~100K קילומטר. יקר? אולי. האם זה שווא כל שקל? בהחלט. זה שהגיר מחליף הילוכים לבד, בנוחות הרבה יותר גבוהה ולא צריך לבחוש בידית - אני מוכן לשלם על זה אפילו בדלק. גירים אוטומטיים מודרניים, רובוטיים וCVT הרבה יותר חסכוניים ממקביל ידני. כדי להגיע לרמת חיסכון מוצהרת עם ידני, צריך להיות נהג מאוד מיומן. בגירים ידניים מודרניים עם 6 הילוכים, ההילוכים קצרים יחסית וצריך להחליף אותם בתדירות גבוהה - מבחינתי זה מטרד מרמזור לרמזור להחליף 5 הילוכים, כל 5 שניות להעביר הילוך, בעוד שלחיצה על מצמד מפסיקה את זרימת הכוח לגלגלים ובגירים אוטומטיים נורמאליים לא. צריך גם לזכור שבגירים פלנטריים הגיר נועל מצמד של ממיר מומנט על כ20 קמ"ש והרכב לא מאבד כוח בדומה לידני. וגם צריך לזכור שגיר ידני מזמן לא אופצייה ברכבים רבים. חלק מהיצרנים אפילו לא מייצרים דגם ידני. שלא לדבר על רכבי הייבריד וכד'. אחרי שהיה לי אוטומטי אחרי רכב ידני, לא הפסקתי להגיד לגיר הזה תודה רבה בפקק בעלייה. במקום צורך בקישורי אקרובטיקה כדי לזוז מטר אחרי מטר, פשוט עוזבים ברקס והרכב גולש. שווה כל שקל בעיניי. ככל שיש יותר הילוכים, ככה לנהג אנושי הרבה יותר קשה להעביר הילוכים. ככל שיש יותר הילוכים, ככה בכל מצב ניתן למצוא יחס העברה אופטימאלי יותר. היום גירים אוטומטיים עם 8, 10 הילוכים ולפעמים יותר. בגירי CVT בכלל אפשר לקבל כ14000~17000 יחסי העברה שונים בתלות ממצבים שיש במנוע צעדים. אף נהג אנושי לא יכול להתחרות עם זה ולא יעבור שום דבר. העולם מתקדם לעבר טכנולוגיות יעילות יותר, אדם הוא חולייה הכי לא יעילה שיש ברכב מודרני. לפני 100 שנה נהג היה צריך לשלוט בתערבובת של קרבורטור, זווית הצתה וכד' (ברכבים הראשונים היו ידיות מיוחדות על ההגה). מזמן מערכות אוטומטיות עושות את זה.

מוכן להתפשר על הדברים האלו. תאונות קלות זה בלתי נמנע. רכב הקודם למשל גילח לי קצת אוטובוס עם כיפוף בכנף ושריטות - כמובן ברח ולא השאיר פרטים. רכב נוכחי גילח מישהו "נחמד" שלא השאיר פרטים בחנייה ויש כיפוף בדלת ושריטות בכנף. בשני המקרים לא רציתי לעשות צבע לא מקורי ופחחות והוצאתי על ידי כלי PDR את הכיפופים כמה שיכולתי. זה לא נראה כמו PDR מקצועי, אבל המצב השתפר מאוד לאומת המקור. הדברים האלו בלתי נמנעים בארץ כי חוויה אנטרופולוגית של משתמשי דרך בארץ היא ברמה נמוכה. אם לרכב יש נסועה גבוהה אבל בבין עירוני, זה עדיף מרכב שנסע הרבה פחות אבל בעיר עם עליות ופקקים או נסיעות קצרות. הרכב צובר הרבה שעות מנוע בעיר ופקקים, אבל טיפולים נעשים לא לפי שעות מנוע. רכב שנסע בבים עירוני, סביר להניח שיש לו פחות שעות מנוע ובתנאים טובים יותר למנוע.

עדיפות להיסטוריה ממוסך יבואן ואז מוסך מומחה לדגם. אלא אם כן טופל במוסך מומחה מוכר היטב, אז זה עדיף על יבואן. יש מוסכים מומחים שהם ברמה גבוהה יותר ממוסכי יבואן. לדוגמא בפורום יש מוסכים מומלצים שמטפלים ברכבים ברמה גבוהה יותר ממוסך יבואן. במוסכי יבואן לאו דווקא איכות טיפול היא ברמה גבוהה, פילטר שמן מקורי זה טוב, אבל לא מספיק - צריך גם שמן איכותי. יש מוסכי יבואן שממלאים שמן מצובר גדול. רק אצל מעטים אפשר לבחור שמן פרמיום במקום שמן ברירת המחדל. הרוב שמים שמן של יצרן מקומי - זה לאו דווקא דבר שלילי, בדרך כלל השמנים האלו נחשבים איכותיים למדי ולא שמעתי עד היום על בעיות כלשהן. אבל חובבי רכב אוהבים את שמני הפרמיום של קסטרול, מוטול וכד'. כמו כן מבחינת טיפולים, במוסכי יבואן רבים לא מחליפים שמן גיר, דפרנציאל וכד' אם אין הוראת יצרן. בעוד שבמוסכים מומחים כן ממליצים להחליף ומחליפים. וגם משתמשים בחלפים מקוריים ושמנים לפי תקן של יצרן. אם הרכב לא מיוחד וטופל במוסך כללי - החליפו שמן מתאים בזמן וכד', זה מספיק טוב. פילטרים לא מקוריים זה גם דבר שהוא לא בהכרח רע. יש פילטרים תחליפיים מעולים של בוש, מאן וכד' שהם מעולים. חלקים תחליפיים איכותיים לעיתים קרובות לא נופלים על חלפים של יצרן ולעיתים אף טובים יותר (לדוגמא משאבת מים עם כנפיים ממתכת לאומת פלסטיק מקורית בחלק מהדגמים). או בקיצור: אם לרכב יש היסטוריית טיפולים, זה כבר יותר טוב מרכב שאין לו. ובתנאים זהים עדיף לקחת אחד שיש לו.

לא חייב לקנות מכשיר, אם במכשיר שלך יש סים כפול מספיק לקנות סים כדי לקבל שיחות ממספר אחר.

אצלי בעיר טמפ' שמן כ95 מעלות עם מזגן מופעל (ללא מזגן קצת יותר), 100 מעלות בשיוט בין עירוני. בעליות אם לא לאמץ את הרכב מגיע ל103-105, אם לאמץ הגעתי פעם אחת ל110 בעלייה ארוכה. לרכב יש מחליף חום בין נוזל קירור ושמן מנוע. טמפרטורה גם תלויה במזג אויר בחוץ. אם מאוד חם, בשיוט יכול להגיע גם ל102. בעמידה בפקק שמן קר יותר מאשר בשיוט. אם יש מחליף חום לקירור שמן, אז שמן אמור להיות קרוב בטמפרטורה לנוזל קירור. אני יודע שהרכבים מודרניים שונים היצרן העלה טמפרטורת עבודה של נוזל קירור לכיוון 107+ ובהתאם לכך גם שמן אמור להיות חם יותר. מה שמדאיג אותי כמה זמן יחזיק שמן בתנאים קשים בעוד שהיצרנים מגדירים מועדי החלפה ארוכים מאוד.

בכתבה הזאת https://www.motortrend.com/how-to/engine-oil-temperature/ אומרים שהשמן מתחיל להתפרק ב275 מעלות פרנהייט (135 מעלות צלזיוס) וממליצים לשמור על טמפרטורות 230-260 שזה בצלזיוס 110-126 הם מזכירים ששמן סינטטי יכול לעבור 300 מעלות במירוץ קשה (148 מעלות צלזיוס) ואפילו 350 (176 צלזיוס) עבור שמן למירוץ בלבד. אבל אני מניח ברכבי מירוץ מחליפים שמן אחרי כל מירוץ ולא כל 30,000 קילומטר.

אחד הנושאים הקריטיים בעיניי שלא מזכירים הרבה בעינין החלפת שמן זה חום שמן. הסיבה העדר מד חום שמן במרבית הרכבים (בהרבה רכבים אין אפילו מד חום נוזל קירור). אני יודע שבחלק מVAG יש את זה - אפשר להציג את הנתון בלוח שעונים במחשב דרך. אם נותנים לשמן להתחמם יותר מידי, השמן מאבד תכונות ומתחיל להשרף. הפיח מצטבר על הרינגים, רינקים שוקעים, מנוע מתחיל לשרוף שמן ואורך חיים מתקצר משמעותית, שחיקה מוגברת וכד'. מתחילות תקלות וצריכת שמן חריגה בהתאם כי שמן מלוכלח עם פיח סותם מעברים בין היתר. בעיקרון אם השמן התחמם יתר על המידה, צריך להחליף אותו במיידי. במנועים מודרניים שעובדים בטמפרטורה גבוהה יותר - אינדיקצייה מעולה מתי צריך להרפות מדוושת הגז ומתי מותר להתחיל ללחוץ. בחלק מרכבים יש קולר שמן או מחליף חום. בחלק מהרכבים אין בכלל קירור לשמן וכדי לשמור על המנוע לאורך זמן, מועיל לדעת מה טמפרטורת שמן. וגם ככל שהשמן חם יותר, בעיקרון רצוי לקצר זמני החלפת שמן. בעיני 20000~30000 זה לא מרווח הגיוני אם רוצים לשמור את הרכב מעבר לתקופת אחריות. ובנסיעות קצרות כאשר השמן לא מגיע לטמפרטורת עבודה, הוא מאבד מתכונות שלו בגלל שמצטברת בו לחות והוא מתחמצן מהר יותר. לכן גם צריך לקצר מרווחי החלפת שמן במקרה כזה. כמובן, שקילומטרז' זו לו אינדיקצייה טובה למועדי החלפת שמן, היה יותר נכון לעשות לפי שעות מנוע. הרי רכבים שעושים הרבה שעות מנוע בפקקים צוברים מאט מאוד קילומטרז'. אני מבין שמנועי בעירה פנימית נמצאים בשקיעה של הקריירה שלהם. ובכל זאת עדיין יש לא מעט כאלה על הכביש והיצרנים מנסים למצות מהטכנולוגייה המתיישנת הזאת את המקסימום וזה עובד על גבול דק בין חוזק חומרים, משקל וכוח בפרוספקט. עד שהמצב ישתנה ונרצה לשמור על הרכבים עד שחשמלי יהפוך למיין סטרים בלי הוצאות מיותרות על תיקונים, כמה נושא של השמן קריטי? אולי לא קריטי כי הרבה אנשים מחליפים רכבים כל 3 שנים ורוכשים רכב חדש? מה קורה עם מי שקונה את המשומש שלא שמרו אליו? מה אתם חושבים? מה חום שמן תקין במנועים מודרניים? 100-110 מעלות? הרי בחלק כבר נוזל קירור עובד על 107-117 מעלות - מעניין מה חום השמן אצלם.

אני תמיד ממתין גם ברכב ללא טורבו בהנעה קרה לא עד חום עבודה, אלא עד שהשמן מתחיל להתחמם ואז מתחיל בנסיעה איטית עד להגעה לטמפרטורת עבודה מלאה. הסיבה היא בגלל שהשמן צריך להתחמם מעט כדי לעבוד במיטבו. כמובן עד שלא מגיע לטמפרטורת עבודה (טמפרטורה של שמן מנוע ולא כאשר מחוג חום נוזל קירור על חצי) לא לוחץ כדי למנוע בלאי מיותר וצריכת דלק מופרזת. לשמן לוקח כ15-20 דקות להגיע ל90+ מעלות. בנסיעות קצרות לא מגיע לטמפרטורת עבודה בכלל. לפני כיבוי גם ממתין כדקה - מאפשר לטמפרטורה של מנוע להתייצב כדי שהרכיבים לא יקבלו "מכת חום" (כאשר סירקולצייה של שמן ונוזל קירור עוצרת, החום המקומי עולה).

@Buki הזכרת גיר עם שתי ידיות. זה כניראה 6x4 לא מסונכרן. גיר אחד ראשי ואחד משני. יש סירטונים ביוטיוב איך מעבירים שם הילוכים. קוראים לזה twin stick. במיוחד נחמד עם מנוע שתי פעימות של דטרויט - סאונד מגניב והעברת הילוכים דורשת קישורים של פעלולן.

@mrmiki1234, זה נפוץ למשל ברוסיה. המקצוע נקרא авто подбор - מציאה ובחירה של רכב בתרגום חופשי. @Super_T, אני חושב זה יכול לעבוד בארץ אם מישהו יחפש רכבי יד שנייה עבור לקוחות ויעשה כל הבדיקות ומיקוח הדרושים. עם רכבים חדשים - בספק, כי אנשים סומכים על היבואן (למרות שאני חושב חייבים לבדוק גם רכב חדש וכך אני תמיד נוהג לעשות). הרי יעוץ משכנתאות עובד למרות שאנשים יכולים לבד לרוץ בין בנקים ולמצוא את הריביות המשתלמות ביותר, זה כמובן דורש ללמוד את הנושא ולא כל אחד עושה את זה. אולי זה יכול לעבוד עם מציאת רכב חדש מול מספר יבואנים. @בוקי, כמה שאני יודע בארץ זה בעיקר עמלת תיווך בין קונה למוכר. יש סוחרים שעושים את זה ללא בדיקה.

יעוץ וליווי ברכישת רכב זה דבר מעניין. במדינות אחרות למשל זה ממש מקצוע ואנשים משלמים על זה כסף, במיוחד עבור רכבים יד שנייה. השירות שם כולל חיפוש אחר רכב מתאים לפי הזמנה. היועץ מוצא את הרכב, בוחן אותו ואז מציע ללקוח. הבעייה, כמו בכל מקצוע - יש מקצוענים ויש פחות. זו אחריות גדולה מאוד למצוא עבור מישהו רכב ולהגיד לו לרכוש את האקזמפלר. היועץ צריך להיות מספיק מומחה כדי לחסוך ללקוח זמן וכסף: לדעת איך לבדוק רכב אם עבר תאונות (מבלי לשלוח כל רכב למכון כי בדיקה במכון עולה הרבה כסף ואז אין טעם ביועץ כזה ולא מספיק לעשות בדיקה עם מד עובי צבע כי ברכבים יקרים עושים פוליש עד לעובי צבע כמו במפעל), לעשות דיאגנוסטיקה בסיסית עם OBD, בדיקות סליקה, אימות קילומטרז' (לפי קילומטרז' שרשום בגיר, מנוע, לוח שעונים וכד'), אימות מספרי שלדה וכד'. רק רכבים מתאימים לשלוח למכון.

אין שום סיבה לקנות רכב שהחליפו לו חלקי פח בריתוך (זה לא הלחמה). למשל חיתוך כנף אחורית והחלפה בריתוך - הרכב לעולם לא יהיה כמו מהמפעל. גם אין הרבה פחחים שעושים עבודה איכותית. אחכ יש חלודה במקומות ריתוך אם לא אטמו כמו שצריך (פח שרוף וחשוף). אם בכל זאת שוקלים רכב כזה, צריך להראות לפחח מומחה שיפרק פאנלים ויראה איך בוצע תיקון והאם יש חלודה בריתוכים.

אחל'ה סקירה. נהניתי לקרוא - רכב מאוד מיוחד, כי מבחוץ עבור מי שלא מבין זה ניראה רכב רגיל לחלוטין ורק המבינים, מבינים שזה תצורה אקזטטית עם מנוע בוקסר והנעה כפולה. רכב מאוד אמין ומוצלח. מנוע EJ20 הוא מנוע אגדי ואמין מאוד. למעשה בנפח הזה מדובר על מנוע הכי מוצלח. רצועת טיימינג בימינו זו יתרון, כי מחליפים פעם ב וזהו - ראש שקט. שרשרת זה טוב במקרים רבים, אבל במנועים רבים זה גם דורש החלפה כאשר היא מתארכת. לא יודע לגבי מנוע FB, אם הבעייה קיימת שם, אבל שם זה שתי שרשראות (הסיבה ששמו שרשרת לא כדי לחסוך עלויות אחזקה, אלא כדי לעשות ראשים קומפקטיים יותר שהמנוע החדש עם מהלך גדול יותר יכנס לתא מנוע של הקודם). ובחו"ל יש שאלות לגבי מנוע FB25 בעינין: צריכת שמן, מייסבי קרנק בצילינדר 4 כתוצאה מהתחממות וכד'. לגבי צריכת שמן הנושא עלה גם בארץ: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993494,00.html מכאן אפשר להסיק שמנוע החדש רגיש יותר מקודמו האגדי.

פריוס phev זו גירסא נטענת שיכולה לנסוע על חשמל בלבד. יש לך אפשרות לשים מטען בחנייה? אני מניח שפריוס שהיא זולה יותר היא משנתון נמוך יותר.

מגבי סיליקון של בוש באים עם כל סוגי מתאמים לכל סוגי הרכב. יש באוטו דיפו טבלה עם סוגי רכבים ומידות מגבים. לפי זה אפשר להזמין/לקנות. אצלי בחנייה בשמש מגבים של בוש מחזיקים כ2-3 שנים.

אם מוסך לא מזהה תקלה נסה מוסך אחר מומחה לדיאגנוסטיקה. בוצע במקרה החלפה של רצועת/שרשרת טיימינג לאחרונה ברכב או אולי ברכב זה שרשרת שהתארכה ו/או בעיית מותחן (לא מכיר מנוע הזה ספציפית)?

תלוי כמה הרכב יקר. אם מספיק יקר, צריך לזכור שהקונה קודם כל קונה עם העיניים. אם הרכב ניראה טוב, סיכוי לעיסקה מוצלחת עולה, לאומת רכב מטונף ומוזנח. עבור רכבים יקרים יחסית, בסוכנויות רכב בדרך כלל עושים דיטיילינג כדי שהרכב יראה כמו חדש (לוקחים רכבים מטונפים ומוזנחים מעט חיצונית ונותנים להם מראה כמו חדש, לעיתים גם צובעים פגושים וחלקי פח אם יש שריטות). הבעייה לרוב בדיטיילינג כזה משתמשים בחומרים זולים ופוליש יחסית גס שפוגמים בצבע. אולי רק ברכבי יוקרה הסוכנויות שולחות לדיטיילרים פרמיום. סך הכל שאלה של עלות מול תועלת. אם עלות דיטיילינג + תיקוני פחחות פחות מהפרמייה במחיר שאפשר לקבל על הרכב - הרווחת.

@קורן בן אשר בהייבריד יש לך מנוע חשמלי בנוסף למנוע בנזין חלש, כל עוד יש מספיק סוללה הוא לא יותר מידי "מנסר" בעליות, במיוחד לא בעליות שהן קשות במיוחד (במיוחד יש לזכור שעבור כל עלייה יש ירידה בה הייבריד מטעין את הסוללה, שלא לדבר על בלימה רגנרטיבית מועילה מאוד בירידה ורפידות שמחזיקות בהייבריד 120,000ק"מ+). הדיזל לפי דעתך לא "מנסר" כל הנסיעה? (התרשמות שלי שונה כי מנוע דיזל רועש יותר מבנזין בכל הרכבים שהיו לי עד היום יחסית לרכב בנזין מקביל ובעמידה הוא מחזיר עם ריבית על כל "ניסור" של בנזין בעלייה). כל עוד אפשר לחדש ביטוח על סוללה אצל טויוטה, היא עדיפה בהרבה מבחינת עלויות אחזקה על דיזל. וגם עיניין של פליטת מזהמים למי שזה חשוב. אוריס קרש גיהוץ? התרשמות שלי שונה ואני נותן ציון השיכוך שלה סביר+. פות"ש כמובן אין תחליף לנסיעת מבחן.

טויוטה אוריס הייבריד, אפילו בגירסא סטיישין נשמעת כמו בחירה הכי מתאימה לדרישות: היברידית, חסכונית, תא מטען גדול, אמינות גבוהה אם הרכב שמור כראוי. יש אפשרות להאריך ביטוח לסוללה אצל היבואן עד גיל 12 שנים וקילומטרז', תקנון: https://www.toyota.co.il/service-and-accessories/service-and-maintenance/hybrid-service . אם תמצא אחת שמורה, הרווחת. לגבי סוכנויות, ממליץ להתרחק מכל סוכנויות פרטיות, אם כבר לבדוק, אז רק ברשתות גדולות וטרייד אין של היבואנים (למשל לטויוטה יש סלקט). לסוכנויות פרטיות לרוב הולכים רכבים שברשתות לא מוכנים לקחת.

נכון. וגם כאשר מד חום נוזל קירור מגיע לחצי, חום שמן עדיין רחוק מאוד מטמפרטורת עבודה שהיא 90 מעלות וזה ממש לא 5 דקות. כמו כן נותן אינדיקצייה מתי צריך להרפות מדוושת הגז כאשר השמן מתחמם כי למעשה זה אומר שהמנוע מתחמם עוד לפני שמד חום נוזל קירור זז מהחצי. שמן מנוע שמתחמם יתר על המידה נשרף ומתחמצן. סליבים ורינגים במנוע יהיו הראשונים לסבול מזה.

אם אתם שואלים אותי לגבי רכב חדש - בקצרה: ג'אז הייבריד החדשה. נימוקים שלי: אם לא חדש, אז הדגם הקודם לא הייבריד.

אני גם חושב על קניית בוסטר בעוד שמצברים ברכבי משפחה לאט לאט מזדקנים. מוצר מעניין מאוד, אם כי כתוב טמפרטורת אחסון עד 50 מעלות, אני משאר שמשתמשים בסוללות ליטיום שאינן עמידות לחום: https://no.co/media/nocodownloads/format/g/b/gb20_sell_sheet_4.22.2020_1.pdf בתא מטען טמפרטורה יכולה להגיע ליותר מזה כאזר הרכב חונה בשמש (172 פרנהייט = 77 צלזיוס, 100 פרנהייט = 37 צלזיוס): https://homex.com/ask/how-hot-does-the-inside-of-a-car-trunk-get

אם זה סוללות ליטיום, ריקון לא עוזר. השיטה עבדה עם סוללות מסוג ניקל מטאל. בליטיום נגרם נזק עם מרוקנים עד הסוף ורצוי לאחסן מכשירים עם סוללות ליטיום טעונים לכ80% ולא להגיע למצב של ריקון מוחלט כי הסוללה מאבדת קיבולת במצב הזה. לאיחסון ממושך גם 100% פחות מומלץ (בלפטופים טובים עם סוללות ליטיום אפשר בהגדרות לקבוע טווח טעינה של סוללות - שימושי כדי לשמור עליהן אם רוב הזמן עובדים מחשמל). להבדיל מניקל מטאל, אי אפשר לעשות לסוללות ליטיום CONDITIONING ולהחזיר אותן לחיים. סוללות ליטיון פגומות משחררות גז דליק מאוד כאשר מטעינים אותן. גז זה נצבר בתוך שק אטום בו עטופה הסוללה. כאשר סוללת ליטיום מתנפחת היא סיימה את חייה. אסור לחורר את השק כדי שחלילה לא ישתחרר גז. בתנאים קיצוניים לפעמים כאשר הסוללה מתנפחת ומתעוותת, נוצר קצר במגעים הפנימיים של הסוללה והיא מתלקחת. סוללות ליטיון למכשירים ביתיים עשויים בתרכובת כימית לא עמידה לחום ואני לא יודע איזה סוג סוללות משתמשים בבוסטרים סיניים זולים, אבל חום ברכב עלול להיות מעבר למה שהן מיועדות לו. ברכבי הייבריד תרכובת סוללות ליטיום אחרת לגמרי מאשר במכשירים הביתיים.

סונטה נוחה, שקטה וחסכונית מאוד יחסית לגודל, מגיבה די מהר יחסית למשקלה כאשר יש סוללה בחצי ויותר - בדוק אם המושבים מתאימים לך. בדגם המפואר מערכות בטיחות מהיצרן ולא מובילאיי, מושבי עור עם אוורור, גג זכוחית נפתח וכד'. מניסיון אישי הפגינה אמינות מוחלטת לאורך 115K ק"מ. B4 כמעט ואין למצוא דגם מפואר בשנתון שלך (מושבי עור, מערכות בטיחות מקוריות וכד'), מדובר על רכב נוח, אבל לא חסכוני ולא חזק עם גיר רציף (למרות שבתור רציף התנהגות שלו כמעט כמו בפלנטארי רגיל והוא לא מעצבן). בשנתונים מסויימים היה עיניין של צריכת שמן גבוהה בארץ (חפש כתבה בYNET) ובחו"ל עם תביעה ייצוגית (לא יודע מה עלה בגורלה), הגדלת אחריות לגיר עבור שנתונים מסויימים ל10 שנים וגם מנוע צמא 2.5 ורגיש מאוד להתחממות בצילינדר 4. שימש לב היה דגם לפני ואחרי מיחת פנים סביב השנתון הזה. אחרי מתיחת פנים נדיר מאוד ובגירסא המפוארת יותר מפואר ממה שהיה לפני (בלי מערכות בטיחות מקוריות ובלי מושבי עור, אלא רק טיפה יותר מאובזר מהבסיס). יש גם אוטבק, זה סטיישין מוגבהה עם אותם מכלולים (כבד יותר ובהתאם לכך פחות ביצועים). קורולה לא באותה ליגה, אם כבר קאמרי. זה דגם הייבריד הקודם. נוחות טובה, אבל אישית לא אהבתי ניהוג ובמיוחד בלימה. 3008 הגיעה עם מנועים שונים. 1.2 בשנתונים מסויימים יש לו בעיות עם רצועת תזמון (ראה שרשור בפורופ טכני). מנוע טורבו 1.6 בשנתונים מסויימים גם היה בעייתי - לפני שאתה רוכש, בדוק אם לא נפלת על שנתון הבעייתי.