מבקש יעוץ בכיוון ELATE 3 WAY.. וגם התחממות ופאזות של דרייברים

[tfishler]

שלום לכולם,

אני מתנצל מראש, אך אני ארכז את השאלות שלי בשרשור אחד.

 

קודם כל, הסט-אפ הוא זה שמצויין בחתימה, מוגבר אקטיבית עם קרוס אקטיבי XETEC F-3 ובדרך ישנו גם EQ של CLARION 744.

 

מיד באס ומיד רינג' מוגברים ע"י OPUS 150.4

טוויטרים מוגברים ע"י XETEC VECTOR.

 

השאלות הן כאלה:

 

1. היה מצב מוזר שבו אחד המידים הפסיק לעבוד, עבד כאשר נתתי בו מכות קלות, אחרי משחקים בכבלים בדיקה ע"י סוללה וכו', הגעתי למסקנה שכנראה זה איזה שהוא מגע רופף/נתק בסליל. נגשתי למורל ותוך 15 דק' המיד הוחלף לחדש לחלוטין. (קרדיט למורל על שירות נפלא)

 

לאחר שבוע וחצי המיד השני החל לעשות את אותן בעיות, עד שביום שישי הוא סרב לנגן לחלוטין. נתקתי, נגשתי אתמול למורל שוב הכניסו אותי למעבדה והראו לי שהמיד מתפקד והוא תקין לחלוטין. אכן, חברתי אותו שוב ולמרבה הפתעתי הוא מנגן כאילו לא היה דבר.

 

השאלה היא כזו, מכיוון והסט מוגבר באופן אקטיבי, אין את הגנת הקרוס של מורל, האם יש מצב שהסליל מתחמם מעט ומתנתק מעוצמה חזקה מדי (יש לציין שהגיין בכל המגברים סגור עד הסוף! (ב PHASE על 5V וב XETEC על 4V) כאשר היציאה הסופית היא ~7V מהקרוס. יכול להיות שלאחר זמן מסויים הסליל "מתקרר" וחוזר לעבודה תקינה? מישהו נתקל/התנסה? במורל אמרו לי שנדיר מאוד נתוקים בסליל של ה CDM54 בדר"כ הם רואים את התופעה בטוויטרים ולכן אפילו ירדו איתי לרכב לאמת שהכל עובד כמו שצריך... אכן עבד כמו שצריך אתמול והיום אך השאיר הרבה תהיות. אשמח אם מישהו שהתנסה או מכיר יוכל לשפוך קצת אור.

 

2. שמתי לב שאחד מהמיד-באסים כנראה מחובר בפאזה הפוכה, כרגע אין לי אפשרות להפוך משום שהמגבר בתהליכי בניה ואין לי אפשרות להגיע להברגות, ואין ברצוני לפרק כרגע את הדלת משום שהיא עוד תפתח בהמשך..

השאלה היא, האם יכול להגרם נזק לדרייבר בגלל פאזה הפוכה, האם זה שהוא הולך אחורה ולא קדימה יכול להזיק לו בצורה מסויימת? אם כן, בינתיים אפסיק להקשיב (בסאבים למיטב ידיעתי עושים זאת בכוונה לעיתים וללא נזק, האם גם כך במיד-באס)

 

3. הרכב הוא גולף MK4.. כיווני הזוויות של המידים והטוויטרים (שניהם ממוקמים על הקורה) קצת מקשים עלי וצריך לשחק המון! האם יש למישהו בעל נסיון עיצות/תובנות לגבי מיקום הדרייברים האלה? איך לפי נסיונו הם נשמעים הכי טוב? כרגע התצורה שנשמעת לי היא במן זווית קלה לכיוון הצד הרחוק של השמשה הקדמית - כלומר, מיד ימין מכוון לעבר קצת שמאל של השמשה ולהיפך ואילו הטוויטרים אחד מול השני בדיוק.

כרגע המיד מתחיל לנגן ב 300Hz והטוויטר חתוך די גבוה - באיזור ה 4K. (מה שנשמע לי טבעי מבחינתי, כי המיד עושה יופי של עבודה בטווח הזה)

 

מצטער על אריכות הדברים, שמח לתשובות ועיצות...

 

המשך יום טוב.

 

טל.

[lanosforce]

כשאתה מגביר אקטיבית את הרכיבים ישירות על המגבר - תחבר את הפאזות של המידבאסים באופן ישר (פלוס לפלוס, מינוס למינוס).

 

דבר נוסף הוא שאתה חותך את הCDM נמוך מידי! - זה נכון שתדר התהודה שלו הוא 300 הרץ, אבל תחום התדר המוגדר שלו מתחיל הרבה יותר גבוה. תחתוך אותו ב600 הרץ אם אתה רוצה לשמור עליו - ועוד בהתחשב בעובדה שאתה שם רכיב עדין כמו הCDM על מגבר מפלצת כמו האופוס - אני מאמין שזאת הסיבה האמיתית לתופעה שלך.

 

טוויטר חתוך ב4K זה בסדר גמור זה גורם לטוויטר להיות פחות צעקני כי הוא כמעט ולא מנגן מיד - השאלה איפה מותקנים הCDMים - אם הם לא קרובים לטוויטרים (מתחת לגובה הדש) חיתוך שכזה עלול להביא לצניחה של הבמה כלפי רצפת הרכב.

 

עריכה - רק עכשיו שמתי לב שהתקנת את שניהם על הקורה - החיתוך בין הטוויטר למיד בסדר גמור.

 

אצלי החיתוך בין הטוויטר למיד הוא על 3.5K

 

אם תשים לב לחתימה שלי - יש לנו סט-אפ כמעט זהה.

 

אצלי יצא משהו מאוד מעניין בהתקנה כי פיספסתי בזוויות - בהתקנה אצלי המידים והטוויטרים פונים בזווית כלפי הבסיסים של המושבים (כלפי מטה) ככה שהפוד השמאלי (מותקנים על הקורות הקדמיות) פונה לאזור האגן של הנוסע הימני והפוד הימני פונה לאיזור האגן של הנהג (המידים ממש מנגנים לתוך הבטן של הנוסעים הקדמיים ואילו הטוויטרים קצת יותר לכוון הראש עצמו)

 

ובעזרת טיים קורקשיין (כל שלושת האלמנטים מנגנים על אותו ערוץ בHU אך מופרדים אקטיבית למגברים דרך קרוס 4XS) וכווני גיינים הגעתי לתוצאה ממש טובה.

[tfishler]

כשאתה מגביר אקטיבית את הרכיבים ישירות על המגבר - תחבר את הפאזות של המידבאסים באופן ישר (פלוס לפלוס, מינוס למינוס). אני מודע לעניין, פשוט כרגע זה הפוך בטעות. השאלה היא, האם במצב הנוכחי כרגע יכול להגרם נזק מסויים? משום שההפיכה הזו תתבצע כנראה רק עוד שבוע...

 

דבר נוסף הוא שאתה חותך את הCDM נמוך מידי! - זה נכון שתדר התהודה שלו הוא 300 הרץ, אבל תחום התדר המוגדר שלו מתחיל הרבה יותר גבוה. תחתוך אותו ב600 הרץ אם אתה רוצה לשמור עליו - ועוד בהתחשב בעובדה שאתה שם רכיב עדין כמו הCDM על מגבר מפלצת כמו האופוס - אני מאמין שזאת הסיבה האמיתית לתופעה שלך.

 

טוויטר חתוך ב4K זה בסדר גמור זה גורם לטוויטר להיות פחות צעקני כי הוא כמעט ולא מנגן מיד - השאלה איפה מותקנים הCDMים - אם הם לא קרובים לטוויטרים (מתחת לגובה הדש) חיתוך שכזה עלול להביא לצניחה של הבמה כלפי רצפת הרכב.

 

עריכה - רק עכשיו שמתי לב שהתקנת את שניהם על הקורה - החיתוך בין הטוויטר למיד בסדר גמור.

 

אצלי החיתוך בין הטוויטר למיד הוא על 3.5K

 

אם תשים לב לחתימה שלי - יש לנו סט-אפ כמעט זהה.

 

אצלי יצא משהו מאוד מעניין בהתקנה כי פיספסתי בזוויות - בהתקנה אצלי המידים והטוויטרים פונים בזווית כלפי הבסיסים של המושבים (כלפי מטה) ככה שהפוד השמאלי (מותקנים על הקורות הקדמיות) פונה לאזור האגן של הנוסע הימני והפוד הימני פונה לאיזור האגן של הנהג (המידים ממש מנגנים לתוך הבטן של הנוסעים הקדמיים ואילו הטוויטרים קצת יותר לכוון הראש עצמו)

 

ובעזרת טיים קורקשיין (כל שלושת האלמנטים מנגנים על אותו ערוץ בHU אך מופרדים אקטיבית למגברים דרך קרוס 4XS) וכווני גיינים הגעתי לתוצאה ממש טובה.

 

תודה על כל שאר התשובות.

[Borka]

אין שום בעיה לא יגרם נזק.

רק שחלק מהבאס נעלם כתוצאה מכך.

[lanosforce]

בד"כ כשהופכים פאזה למידבאס זה גורם לו למשוך קצת את הבמה למטה - במקרה שלך אם הפאזות של שניהם הפוכות - לפחות אתה מושך את הבמה למטה בצורה מאוזנת... חחחחחחחח ***אולי מספיק??***

[green monster]

רק אני שם לב פה לכמה דברים מאוד קריטיים?

 

1. הXETEC FACT F3 הוא קרוס 2WAY אקטיבי ולא 3WAY, אינו מיועד לחיתוך מיד אלא וופרים\מידבאסים.

 

2.לגבי הוופרים, אז אותם וופרים נפלאים של האילייט דורשים נפח מאוד קטן יחסית, ואינם מיועדים לשימוש בנפח של דלת כמו גולף דור רביעי.

הנפח הדרוש לאותם וופרים הוא בין 8-10 ליטר (אפשר לקחת 9 ליטר כממוצע וגם פרקטי) אם הוופרים יעבדו בנפח גדול כמו הדלת של הגולף, ונוסף על כך גם יקבלו הגברה ראויה יש מצב להגיע להתחממות של סלילים ואף נתק.

אבל נתקין אילו נובעים בעיקר משיטת הבנייה של מנוע הרמקול כפי שמורל ועוד הרבה חברות כמו דיינאודיו וFLS פועלות, פשוט הרווח בין הסליל המאוד רחב (3 אינטש) לבין המגנט המיוחד בשיטה זו הוא מ"מ בודדים ויכול לקרות מצב שבו סליל מתחמם מאוד בשילוב עם נפח גדול שפשוט הממברנה נעה בהרבה יותר חופשיות ממה שהיא מיועדת ולכן האלמנט יכול להתחיל לחרחר או מאין הרגשה כאילו הסליל נוגע במשהו ואז במקרה של קצר קטן הסליל פשוט מתנתק(זה המצב הקיצוני).

בנוסף לזה עבודה בנפח לא נכון תגרום לבאס מאוד מרוח ואפילו דיליי בין אלמנטים(נפוץ בעבודה לא נכונה במיוחד עם אלמנטים כאלו שדורשים נפח מאוד קטן).

 

3. לפאזות אין חוקים, זה לא עולה/יורד ימינה/שמאלה, אין פה שחור ולבן, משחק נכון עם פאזות יכול לתקן טעויות קטנות בחישוב לקוי של זויות ההתקנה.

אבל זה לא מקרה קסם, אי אפשר לזרוק את הטוויטרים על הגג, את המידים בקורות והוופרים\מידבאסים מאחורה ולחשוב שמשחק עם פאזות יוביל למרכוז של במה או ליצירת איזושהיא תמונה(אולי תמונה ממש מעוותת של סלוואדור דאלי).

בנוסף אין פה דבר של חיבור ישיר למגבר של + ל+ ו - ל - , תפרידו בין פאזה חשמלית נכונה לבין פאזה אקוסטית נכונה.

 

בקיצור טל ידידי .

1.נפח.

2.זויות.

3.כיוון נכון של ההגברה ושל נקודות החיתוך(300HZ לCDM54 זה כמו לרצוח אותו לאט לאט).

 

 

בברכה,

 

ניר

[tfishler]

ניר, קודם כל תודה. האם בעזרת הרכיבים הקיימים אתה רואה איזה שהוא סוג של פתרון/יעוץ ליעול כל המצב?

 

אולי חיתוך המידים מהמגברים בנוסף? :S

[Borka]

למה לא לחבר את הרכבים בבי וירינג דרך הקרוס של הסט (שהוא קרוס מצויין).

[green monster]

ניר, קודם כל תודה. האם בעזרת הרכיבים הקיימים אתה רואה איזה שהוא סוג של פתרון/יעוץ ליעול כל המצב?

 

אולי חיתוך המידים מהמגברים בנוסף? :S

 

תראה , הבעיה העיקרית שלך היא הקרוס והיא מוכרת לי, לא סתם הFACT F3 שלי יושב במגירה בבית ללא מעש.

אתה צריך קרוס 4WAY , זה דבר ראשון.

אם לא, תחשוב חזרה בכיוון של פאסיבי .

 

דבר שני, אתה חייב לצמצם נפח בדלת שלך בשביל המידבאסים שלך על מנת שתוכל לנצל אותם ביעילות. זה MUST!.

[carholic]

הכיצד ניתן להגביל נפח עבור מיד באס ? (שהוא מותקן בדלת עם נפח שהוא הרבה יותר מן המומלץ)

[Ofer Dotan]

לגבי הוופרים, אז אותם וופרים נפלאים של האילייט דורשים נפח מאוד קטן יחסית, ואינם מיועדים לשימוש בנפח של דלת כמו גולף דור רביעי.

הנפח הדרוש לאותם וופרים הוא בין 8-10 ליטר (אפשר לקחת 9 ליטר כממוצע וגם פרקטי) אם הוופרים יעבדו בנפח גדול כמו הדלת של הגולף, ונוסף על כך גם יקבלו הגברה ראויה יש מצב להגיע להתחממות של סלילים ואף נתק.

ניר

 

אין שום בעיה מבחינת תקינות (ניתוקים התחממות וכו) לעבוד בנפח דלת גולף עם אלייט. יכול להיות שבנפחים שניר ציין הם ישמעו טוב יותר או טוב פחות, אבל לא זאת הסיבה לתקלות שנתקלת בהם.

[tfishler]

תראה , הבעיה העיקרית שלך היא הקרוס והיא מוכרת לי, לא סתם הFACT F3 שלי יושב במגירה בבית ללא מעש.

אתה צריך קרוס 4WAY , זה דבר ראשון.

 

מדוע אני צריך 4 WAY כאשר הסאב אינו נכלל במשוואה הזו, אלא הוא יוצא ישירות מה HU למגבר ונחתך בנפרד. ה FACT הוא 3 WAY על 3 אלמנטים.. האם תוכל קצת להסביר את הבעיתיות..

 

מצטער על הנדנוד

[lanosforce]

אני עובד כרגע עם הוופרים של האילייט בנפח של הדלת כאשר הם מותקנים על פוד שיושב על גבי הדיפון - אין לי ניתוקים או חרחורים כלשהם אבל אני גם לא בדיוק מספק להם הגברה נאותה, באופן אישי אני גם לא מרגיש צורך לספק להם מעבר למה שהם מקבלים עכשיו כי בסה"כ הם עובדים יפה מאוד ומספקים תוצאה מאוד מורגשת.

 

מה שאני באמת מרגיש כרגע זה שהבאס שלהם טיפה מרוח - בהמשך אני מתכוון לבנות להם תיבות סגורות על גבי הדלתות עצמן רק בגלל הסיבה הזאת.

 

משחקי פאזות ממש לא עושים תיקונים מינוריים לפי נסיון עבר, בחלק מהמקרים זה היה מאוד מורגש ובחלק לא כל כך ידעתי מה ההבדל עד שאמרו לי, אבל קשה מאוד להגיע איתן לתוצאות מדוייקות - אם אין מעבד צליל טוב שיכול לעשות חיתוך תדרים בכמה רמות ותיקון זמנים לרמקולים אז זוויות ההתקנה ומיקומי הרמקוליים הם קריטיים ובלתי ניתן להתפשר עליהם.

 

עד היום בכל פעם ששיחקתי עם פאזות במידבאסים השינוי הכי חד שהייתי שם אליו לב זה שינוי בגובה הבמה בייחוד - לא אמרתי שזה מחייב ושזאת עובדה.

 

ולאחראי שערך לי את ההודעה - הייתי מצפה לפחות שתשים את השם שלך ליד ההערה שרשמת לי - אני לא אומר שזה לא היה במקום או לא - אבל זה ממש לא מראה על בגרות מצדך להסתיר את הזהות שלך ולהביע דיעה - יכולת גם לפנות אליי בהודעה פרטית. אני אוהב גם שיש קצת חוש הומור - נכון, לא תמיד זה משעשע.

[tfishler]

יש לי אולי הזדמנות להביא את הקרוס אובר הבא (מצורף PDF)

 

TRU-F1B. מישהו מכיר? הוא יתאים יותר לעניין?

Tru F1B Crossover.pdf

[lanosforce]

יש לך רק בעיה אחת עם הקרוס הזה שהוא מתחיל את הLPF שלו מ290 הרץ ובשביל סט שלושה חלקים זה מחייב אותך לאחד משני הדברים:

 

1. להשתמש במיד ריינג' שיכול לנגן יציב בסביבות ה250 הרץ - ובד"כ מיד כזה גם יהיה זקוק לתיבה קטנה בסביבות ה3 ליטר.

 

2. לחסום את הוופר של הסט שלושה חלקים בצורה פסיבית בעזרת קרוס נוסף.