chrono

אוקי. אני לא ארחיק ואומר לפות"ש להניע וכו'. אבל תסבירו לי בבקשה, טכנית, כיצד הנעה תהרוס את המנוע? כשיש פריצה של אטם ראש מנוע ונוזל קירור חודר לשמן מנוע, הטיפול שעושים הוא החלפת האטם - לא אומרים שכל המנוע הרוס בגלל שהיו קצת מים בשמן. ברור שפעולת השימון פחות טובה כשיש שם מים, וצריך לטפל בזה בהקדם, אבל מפה ועד ללהגיד שהנעה, גם לשניה, תהרוס את המנוע כשיש שם כמה עשרות מ"ל נוזל קירור נשמע לי כמו הגזמה. אז אנא פרטו, נמקו, והסבירו.

אהבתי את ההודעה האחרונה שלך 🤣

הכוונה היא שאמנם הביטוח דורש כרגע, אבל ככל שעובר הזמן הרכב מתיישן ומערכת האיתור הופכת להיות פחות רלוונטית. כלומר, קיים סיכוי סביר שבעוד שנה-שנתיים לא תהיה כבר דרישה מצד הביטוח למערכת כזו. ואז אתה צריך לשאול את עצמך האם שווה לך לשלם [אני מתאר לעצמי] מאות שקלים על הרחבת אחריות כשזו תהיה רלוונטית רק בשנה-שנתיים הקרובות. ברמה האישית אני נגד כל הקונספט של הרחבות אחריות (אם כי חטאתי בו בעצמי עם הרכב האחרון שקניתי). דברים לרוב לא מתקלקלים. אם תיקח כל פעם כשמציעים לך הרחבת אחריות את העלות של ההרחבה ותשים בקופה קטנה, ממנה תיקח כסף לתיקונים כשמוצרים מתקלקלים - בתוחלת, הקופה לא תתרוקן.

עוד אתר מומלץ למצתים - Spareto. מצתים מקוריים ושירות מצוין. אגב, גם באמזון אפשר ליפול על זיופים (לא שאני אומר לא להזמין משם, רק מציין שהסיכון קיים גם שם).

יש גם סיפורים על עובדים במוסך שהליפט קורס עליהם, אבל אף אחד לא אוסר על אנשים לעבוד במוסך. ובאופן כללי, לחיות זה מסוכן - אנשים לוקחים סיכון כל פעם כשהם יוצאים מהבית. אתה לא יכול לאסור על אנשים לעשות כל דבר שכרוך במעט סיכון, כי תישאר עם רשימה מאוד מצומצמת (אם לא ריקה בכלל) של דברים שמותר לעשות.

ג'וליה רגילה ידנית נשמע מצוין (טוב, זה סוג של קרוב למשבצת של מאזדה 6 עם הנעה אחורית שביקשתי, אז לא מפתיע ). לגבי מיאטה טורבו ו-BRZ STi - בעיניי זה סותר את המהות של המכוניות האלה (מכוניות קלילות, זולות, פשוטות, ועם תעדוף על התנהגות וכיף על פני ביצועי מנוע), אז לא מפתיע אותי שזה לא עלה (אם כי יש לא מעט אנשים ששמים טורבו על המיאטה שלהם, אז כנראה שיש מספיק שלא יסכימו איתי).

בעיני לא. טיפול תקופתי לרכב זה לא פיזיקה גרעינית. אם לבן אדם יש ידיים טובות והוא מוכן להתעסק בזה, אין שום סיבה להניח שהוא עושה את זה לא נכון וגורם לתקלה - ואם עושה טעות והורס משהו, לא ינסה להפיל את זה על אחריות. עובדה שבארה"ב ייבואני רכב ממש לא סובלים מבעיות של תביעות אחריות כוזבות מאנשים שמטפלים לבד ברכביהם.

אני הרבה מאוד זמן חשבתי שמגבלות החוק הן כפי שהציג @chezik. אבל לאחרונה ניסיתי לחפש בתקנות ובחוקים, ומכל מה שמצאתי, משתמע: אם אתה רוצה לעשות דברים ברכב עבור אחרים (ובפרט בתשלום), זה מחייב מוסך ותעודות (אם כי לא בטוח שהעובד במוסך חייב תעודות, כל עוד יש בעל תעודה שלוקח אחריות על עבודתו). אם אתה רוצה לטפל ברכב בעצמך, אסור לך לעשות את זה במקום ציבורי (רחוב/חניון). אבל אם אתה עושה את זה בשטח פרטי שלך - תעשה מה שבא לך* (ממש חיפשתי, ולהפתעתי לא מצאתי שום דבר שמונע את זה - אשמח אם תתקנו אותי). המגבלה היחידה (שהוזכרה באופן מפורש) היא תיקון של מנגנונים הקשורים לבטיחות, שהם מתלים ובלמים. כלומר, ממה שאני מבין - אם אתה רוצה להחליף רפידות שחוקות או נוזל בלמים, לך על זה. אבל אם תקוע לך הפין של הקליפר ואתה רוצה לגרז אותו - חייב מוסך. כך לפחות אני מבין את החוק. * זה לא מתייחס לאחריות, לצערי - עד כמה שאני מבין, ייבואני רכב דורשים שהטיפולים יבוצעו במוסך מורשה משרד התחבורה, ואין לחוק שום בעיה עם המגבלה הזו.

לא יודע בדיוק למה התכוון המוכר, אבל בגדול הדרך הנכונה לבדוק את מצב המצבר היא למדוד את המתח שלו בעומס (ולא בלי עומס, כפי שבדקת). ישנם מכשירים ייעודיים שעושים זאת. בהיעדר מכשיר כזה, אתה יכול לשים רב מודד רגיל כך שתראה אותו דרך השמשה הקדמית, ולהתניע (לחילופין, להישאר ליד רב המודד ולבקש ממישהו אחר להתניע). אם המתח לא יורד מתחת ל-9.6V, המצבר - על פניו - במצב טוב, אחרת - יכול להיות שהוא כבר בשלבי גסיסה.

הבעיה בריתוכים. אם זה הלחמות, אז זה לא בר תיקון נכון שמופעל יותר לחץ, אבל זה לא איזה הבדל משמעותי שמקרב אותך בצורה ניכרת למגבלות הג'ק - זה בסה"כ קצת יותר מ-50% ממשקל הרכב, בניגוד לבדיוק 50% כשהרכב עומד רגיל. מה שכן צריך להיזהר ממנו הוא שכשאתה מעלה את הרכב מהצד, הוא מתחיל ליטות - ובפרט, זה אומר שהפס שממנו אתה מרים אותו (כלומר, הפס המתכתי הזה שהנחת את הג'ק תחתיו) כבר לא לוחץ על הג'ק פחות ופחות במאונך. וזה עלול להיגמר בכך שהפס פשוט יחליק מהג'ק. לכן, כשאתה מרים את הרכב - תעשה את זה באיטיות, בזהירות, תוך כדי הבנה שהוא יכול להחליק (ובהתאם, הבנה לאן הוא יפול אם יחליק), וכדי להקטין את הסיכון - תמנע מהפרש גבהים גדול מדי בין שני צידי הרכב (כך יש לו פחות זוית ופחות סיכוי להחליק מהג'ק). אם יש לך סבלנות - תתחיל מלהרים אותו לגובה המינימלי הנדרש כדי להכניס בוק אחד בלי לפתוח אותו, עבור להרים אותו מהצד השני (הפעם אפשר לגובה רב יותר), ואז תחזור לצד הראשון ותשווה לצד השני.

היית יכול לכתוב את דגם הרכב, במקום להניח שכולם פה מכירים אותך, ואפילו לחסוך את הבלאי במקלדת על הדרך. בכל מקרה - זה אמנם נדיר, אבל גם לחלקים מקוריים יכול להיות פגם בייצור, ובמקרה של רפידות - זה יכול להתבטא בשריקות (מנסיון אישי עם שני סטים מקוריים של מאזדה מאותו batch, ושני הסטים שורקים). כמובן שיש גם את האפשרות שההתקנה לא בוצעה כראוי - אם לא גירזו את אוזניים או את הגב של הרפידות, זה יכול גם לגרום לשריקות בבלימה. אם לאורך ה-500 ק"מ האלה הרגשת מגמת שיפור, אתה יכול לחכות עוד כמה מאות קילומטרים* ולראות האם השריקות נעלמות לגמרי. אם לא, תחזור למוסך ודרוש להחליף בחדשים, בדיוק לשם כך המוסך נותן לך אחריות על עבודה וחלקים (ומכיוון שמדובר בבעיה שקיימת מרגע סיום העבודה, אי אפשר להתחמק בטענה שבלמים זה חלק מתבלה). זה שהיו שריקות ברפידות הקודמות לא רלוונטי. * אם אתה מחליט לחכות עם זה, דאג להתלונן במוסך כבר עכשיו - שלא יבוא אחר כך בטענות שלקח לך זמן להיזכר בבעיה

ב-tooltip כתוב "אנא קרא בעיון את הספר הזה שזרוק בתא הכפפות ויש עליו את התמונה של האוטו שלך". באטום יש תא כפפות 😜?

אני אשב לי פה בחושך בפינה ואבכה עם המיאטה שלי שנמצאת במהירות/סל"ד האלה בהילוך שישי... לא ברור מה מאזדה חשבו לעצמם כשבנו את התיבה הזאת, השישי נמוך מדי והחמישי כל כך דומה לרביעי שהוא מיותר (אני יודע שהם כן עשו יחסי העברה הגיוניים יותר אחרי מתיחת הפנים, אבל להחליף תיבה זה יקר).

אם מודיעין זה מספיק מרכז בשבילך, תנסה לדבר עם גולד מוטרוס (מוסך יבואן של מאזדה/פורד במודיעין). מהנסיון המועט שלי איתם, הם לא עשו שום בעיות עם חלפים שלקוח מספק.

תחשוב על אופניים. אתה נוסע לך בסבבה בהילוך ביניים כלשהו, נוח לך לסובב את הפדלים בקצב סביר בלי להתאמץ יותר מדי. תוריד להילוך נמוך יותר (כך שצריך לסובב את הפדלים מהר יותר) - עכשיו כל סיבוב של הפדלים קל יותר, אבל אתה צריך להתאמץ יותר כדי לסובב אותם בקצב גבוה (אחרת תתחיל להאט). תעלה להילוך גבוה יותר (כך שצריך לסובב את הפדלים לאט יותר) - עכשיו כל סיבוב קשה יותר, ובפועל אתה תבזבז יותר אנרגיה במצטבר, מאשר לסובב אותם בקלות בקצב גבוה יותר. בשני המקרים הנ"ל תחזור הביתה עייף יותר ורעב יותר מאשר אם היית נשאר בהילוך המתאים. האוטו לא מתעייף ולא נהיה רעב יותר, הוא פשוט שותה יותר דלק בזמן אמת (טכנית, גם אתה - פשוט אין לך מחשב דרך להציג את זה, אז אתה נאלץ לסמוך על תחושות רעב ועייפות כדי להעריך כמה "דלק" בזבזת בדיעבד).

אתה צריך סורק דיאגנוסטיקה מותאם לטויוטה, ואז אמורה להיות בו פונקציה לתפעול הבלם החשמלי לטובת החלפה. יכול להיות שיש גם איזשהו רצף פעולות שאפשר לעשות שמכניס את הבלם החשמלי למצב תחזוקה ללא סורק דיאגנוסטיקה יעודי (יצא לי לראות כזה בשברולט), אבל צריך לחפש באינטרנט/בספרות ייעודית של טויוטה. כדאי לבדוק כאן: https://www.techdoc-toyota.com/login אני יודע שמבאס לשלם להם על המידע הזה, אבל ככה לפחות תקבל גישה למידע הכי רשמי בנושא (ובמידה ואתה ממוקד ויודע מה בדיוק אתה מחפש, אתה יכול להסתפק ב-subscription קצר של שעה).

אף אחד פה לא יכול להיות בטוח מה גרם לבעיה בלי לבחון את הרכב. אבל ממה שאת מתארת, ובשילוב עם הטענה שלך שאת הרצועה צריך להחליף* - נשמע שהיא הגורם, ואין סיבה להתעסק עם שום דבר נוסף לפני שמחליפים אותה (כמובן שאם הבעיה חוזרת אחרי ההחלפה, צריך לבדוק כיוונים נוספים). * זה בהנחה שהצורך בהחלפה מבוסס על סיבה אמיתית, ולא על הדברים שנאמרו פה בפורום - כי אף אחד מהאנשים כאן לא ראה את הרכב ולא בדק את הרצועה, הכל ניחושים.

כרגע זה סתם דיבורים באוויר. מוסך יכול לבדוק את מצב הרצועה ולהגיד לך האם יש צורך להחליף אותה (ספצפית ברכב שלך יש מותחן עם סמן, מספיק להציץ עם מראה ולבדוק). בגיל של הרכב שלך, ובהנחה והוא עבר כבר מס' 6-ספרתי של קילומטרים, סביר שהרצועה נדרשת להחלפה - אבל שוב, זה סתם ניחושים מאחורי מקלדת - צריך לבדוק את זה בעיניים. לגבי החלפת מצבר - נכון שאם הוא בן ארבע, זה כבר גיל מכובד וצריך להתחיל להתכונן להחלפה, אבל זו לא הבעיה במקרה הזה. כמו שבוקי אמר, הנורה של המצבר לא מצביעה על בעיה במצבר, אלא בטעינה. כך שהחלפת המצבר לא רלוונטית. נהפוכו - אם יש בעיה במערכת הטעינה ותחליפי רק את המצבר, את מסתכנת בכך שבקרוב המצבר החדש יתרוקן בגלל היעדר טעינה תקינה, ואז תתקעי עם מצבר חדש עם מצב בריאותי ירוד. קודם כל תזהי ותפתרי את בעיית הטעינה, ולאחר מכן תחליפי מצבר (ובמידה ויש לך בוסטר, אין לך ממש סיבה לחשוש מלהיתקע עם הרכב ולהחליף את המצבר לפני שהוא מת).

יכול להיות שרצועת המנוע פשוט בלויה ומחליקה, והפעולה של האלטרנטור פשוט גבולית (כלומר, הוא מטעין פחות טוב מהנורמה, ומדי פעם כל כך פחות טוב שזה מדליק נורה). אם אכן זה המצב, החלפת רצועת המנוע (זו לא רצועת תזמון!) אמורה להיות זולה מאוד (עלות הרצועה אמורה להיות, במוסך, 100-200 ש"ח, ועוד עבודה של שעה בכוח אם המוסך מגזים - אם מבקשים יותר, מנסים לעקוץ אותך).

קח בחשבון שהוא קצר מאוד (יחסית), ולא תוכל, כנראה, להגיע איתו לנקודות ההרמה במרכז הרכב (בין אם מקדימה לקורה הצולבת, או מאחור לדיפרנציאל). הג'ק הזה טוב נטו להרים את הרכב מהצדדים.

אהבתי שיש נתוני מיאוץ מ-0 ל-88 מייל לשעה. קריטי ברכישת רכב כזה.

מה 8/9? עם כל החיבה שלי לגיר ידני, 6 הילוכים מספיקים לי 🤣

איזו מהן? הבעיה שלי עם יונדאי זה לא שהרכבים מכוערים (הם לא, בעיניי), אלא שאין שפת עיצוב משותפת. מרגיש שאת האיוניק 5, איוניק 6, ווניו עיצבו 3 מחלקות עיצוב שונות.

כמו שכתב @Moshe c - לשים תוסף ולנסוע בכביש מהיר. במינימום - להגיע לטסט אחרי נסיעה של 20-30 דקות (רצוי במהירות גבוהה), כדי שהממיר הקטליטי יהיה חם. בלי זה, גם רכב תקין לחלוטין עלול להיות מאותגר.

אני אפילו לא צריך שימציאו משהו חדש - למאזדה כבר היו תכניות מגירה לעשות מאזדה 6 עם מנוע 6 צילינדרים והנעה אחורית. אך בפועל התכניות התנפחו והפכו ל-CX-90, שמבחינתי גם גדולה מדי, וגם יקרה מדי עבורי. אז בבקשה, אותו הדבר - רק בקטן יותר, מאזדה 6 (אם אפשר גם מאזדה 3, אדרבה, גם אם זה יהיה רק 4 צילינדרים).