chrono

שוב, זה תלוי איפה הבורג. אם כדי להגיע אליו אתה צריך להעלות את הרכב על ליפט, לפרק מגנים מלמטה, וכו' כדי להגיע אליו - זה לא שווה ערך לחיישן חמצן עליון שנגיש מאוד ברכבי הנעה קדמית. ואני אחזור על זה שוב, כי מה שאמרתי בהתחלה היה רק חצי בדיחה: גם אם העבודה באמת הייתה דקה אחת, ללא שום סיכונים וללא שום כלים מיוחדים - עדיין לגיטימי שמוסך ייקח על זה סכום לא מבוטל, כי הוא יודע לעשות את העבודה, והלקוח לא. אם זה נשמע לך יקר בטירוף, תעשה לבד. לצורך העניין, גם אני הייתי עושה לבד כי לא בא לי לשלם, אבל זה לא אומר שהתמחור של המוסך לא לגיטימי. אני בטוח שיוצא לך בחיים לשלם מאות שקלים על דברים שלמישהו אחר נראים פשוטים בטירוף והוא מסתכל עליך כעל פראייר - אבל ככה זה עובד. או שאתה עושה דברים בעצמך, או שאתה משלם כמה שהשוק החליט שצריך לשלם. לצורך העניין, אם היה מקובל שהחלפת חיישן זה עבודה שלוקחים עליה לרוב כחצי שעת עבודה, ואז מישהו היה מגיע למוסך, היו רואים עליו שהוא לא מבין כלום, וגובים ממנו שעתיים עבודה סתם כי אפשר לעבוד עליו - זה היה לא לגיטימי. אבל תבדוק לפי שעתוני עבודה של יצרניות שונות מה העלות של החלפת חיישני חמצן, ואז תחליט האם 300 שקל זו הגזמה פראית או לא. אין לי גישה למרבית היצרניות, אבל סתם כדי לסבר את האוזן, ברנו קליאו חיישן עליון זה 0.2 ש"ע, ותחתון זה 0.8 ש"ע. שניהם דורשים טכנאי בכיר. ולכל אחד מהם נדרש להוסיף לאחר מכן בדיקת תקינות שהיא 0.3 ש"ע.

וואו, האוטוקורקט דופק לי את ההודעות חזק. תיקנתי.

שואל בשביל חבר 😈

אז בעצם אתה אומר שהמוסך צריך להחליף לעשות את עבודת החלפת החיישן בחינם רק בגלל שהשקיע המלא תשתיות יודע כדי שזו תהיה עבודה קלה עבורו?

אכן קשה לראות בתמונה. הרפידה עשויה משני חלקים מוצמדים, כשהחלק שצמוד לצלחת הוא מה שנשחק (ולאד ניסה לסמן לך אותו בציור בצהוב). תנסה לראות מה העובי של השכבה הזו - אם זה מ"מ בודדים, צריך להחליף בדחיפות, אם זה 5 מ"מ ומעלה אפשר להמשיך לנסוע ופשוט לבדוק אחת לכמה זמן (במידה ואתה חושש שזה יישחק לפני הטיפול הבא). אם תמצא באמצע השכבה הזו חריץ, אז טכנית כל עוד אתה רואה אותו, הרפידה בסדר, וברגע שהרפידה תישחק עד לרמה שהחריץ איננו - זה הזמן להחליפה. החריץ מיועד בדיוק בשביל לדעת עד כמה הרפידה שחוקה. יש מוסכים שאוהבים להחליף רפידות לפני הזמן - ספק אם מתוך דאגה לבטיחות, וספק אם מתוך דאגה לכיס שלהם...

לא יודע אם זה עוזר, אבל במוסך היבואן של מאזדה במודיעין (גולד מוטורס), לא עושים שום בעיות עם הבאת חלקים עצמאית. אז אם זו הבעיה, אפשר לבדוק איתם.

אמת. דברים בסיסיים כמו מסננים אני מזמין מאמאזון. חלקים מסויימים אין לי בעיה לשים תחליפי, ואז אני מסתדר מצוין עם אמאזון או RockAuto (המיאטה משווקת באותה גרסה בארה"ב, אז יש הכל). אולם בחלקי פלסטיקה ופנים אין לאתרים האלה תחליף, והפתרון שלי הוא פשוט להתאזר בסבלנות (עד כמה שמאפשר, למזלי אין לי שום דבר שדחוף להחליף)... פניה לשגרירות זה רעיון מעולה, חבל שלא צלח. אבל אני מאמין שזה יסתדר ויחזרו לשלוח, מקווה רק שזה יקרה בהקדם.

דואר יפן אכן הפסיק לשלוח לארץ מתישהו באוגוסט. החבילה שלי נשלחה בסוף יולי, כנראה הייתה מהאחרונות שיצאו. מאז אי אפשר להזמין מ-TOSSHIN או מ-Amayama (לצורך העניין, אפשר לנסות להזמין דרך Amayama מהאמירויות, אבל עוד לא ניסיתי את זה). אני בודק אחת לכמה שבועות כעת את האתר של דואר יפן, לראות מתי הם חוזרים לשלוח אלינו: https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

כן, פספסתי את זה שכשיש דחיסה אין לאוויר לאן לצאת והשסתומים הם אלה שמפריעים, ולא רק הממיר הקטליטי. אין שום קשר למעבר בניוטרל - אם עצרת בעזרת דוושת הבלם ולא שחררת אותה עד לשלב שבו כבר הרמת את בלם היד - מה שהחזיק (וממשיך להחזיק) את הרכב זה הבלמים. כמובן שאם העברת ל-P, שחררת את בלם הרגל, ורק אחרי זה הרמת את בלם היד - זה סיפור אחר.

זה לא עניין של התקנת מפסק - מה שנדרש זה לעבור על הלוגיקה של הפעלת המאוורר (כלומר, על מה מסתמך ה-ECU כדי להחליט שצריך להפעיל את המאוורר), ולבדוק את תקינות כל הרכיבים המשתתפים בחגיגה הזו. מכיוון שאתה אומר שהמאוורר כן נדלק במצבים מסוימים, אפשר להניח* שהצד מה-ECU ועד המאוורר תקין, ואז מה שנדרש זה לבדוק את כל הדרך מחיישן הטמפרטורה (ואולי עוד חיישנים, במידה וקיימים) ועד ה-ECU. לדוגמא, על מנת לבדוק את חיישן הטמפרטורה, אתה צריך לדעת את המאפיינים שלו ופשוט תוכל לבדוק אותו מוץ לרכב (במידה ויש לך קצת ידע באלקטרוניקה). *בהנחה ואין איזה מנגנון failsafe שמפעיל את המאוורר באופן אוטומטי כשחיישן הטמפרטורה לא מחובר, ללא מעורבות ה-ECU

מישהו אומר פעם אחת משהו לא נכון, ואנשים ממשיכים להדהד את זה בלי להבין את הנושא לעומק (גם אני חשבתי פעם כמוך, גם אני פעם הייתי משלב הילוך הפוך מכיוון ההידרדרות, והייתי גם כותב את זה באינטרנט וממליץ לאנשים בסביבתי). בפועל - מבחינת ההתנגדות לסיבוב, למנוע ממש לא משנה לאיזה כיוון תנסה לסובב אותו. מה שמתנגד לסיבוב במנוע זה לא כיווניות מוסימת שהמנוע מעדיף (אין כזו), אלא המצערת הסגורה והיעדר השימון. כל עוד לא הפעלת אותו, ואתה רק מסובב אותו ידנית - המנוע הוא בסה"כ במשאבה ענקית שמנסה לשאוב אוויר מקדמת הרכב (דרך פילטר האוויר והמצערת הסגורה) ולדחוף אותו החוצה דרך הממיר הקטליטי והאגזוז. ככל שיחס ההעברה יהיה קטן יותר, כך יהיה קל יותר לסובב את המנוע. לכן, טכנית, אם מה שמעניין אותך זה לייצר את ההתנגדות המירבית לסיבוב, אתה צריך לבדוק איזה מההילוכים (ראשון או רוורס) הוא בעל יחס העברה גבוה יותר, ולשלב אותו הן בירידה והן בעליה. במציאות, יחסי ההעברה של הילוך ראשון ושל רוורס די דומים (ברמה שזה לא משנה איזה מהם תשלב כדי לייצר התנגדות לסיבוב). אבל מבחינת תקינות (ולא מבחינת התנגדות סיבובית), מסתבר שלמנוע דווקא כן משנה באיזה כיוון להסתובב (בגלל מותחנים של הטיימינג), מה שיכול להיגמר בקפיצת שן ויציאה מכיוונון טיימינג נכון - מה שנגמר בנזק קטסטרופי למנוע. לכן כשאתה משלב הילוך, אתה צריך לדאוג לכך שאם הרכב יתחיל לנוע בהילוך הזה - שהמנוע יסתובב בכיוון הרגיל עבורו (כלומר, ראשון בירידה ורוורס בעליה). לגבי לדומם על ניוטרל או על הילוך - זה לא משנה. מה שמשנה זה שמהשלב שבו עצרת, הבלמים יחזיקו את הרכב באופן רציף (כלומר, שתמשוך את בלם היד לפני שאתה משחרר את בלם הרגל). כך כל העומס של מניעת הידרדרות הרכב יושב על הבלמים (כמו שצריך להיות), והסדר של דימום מנוע/שילוב הילוך/שחרור קלאץ' לא רלוונטי לחלוטין (כי אין על המכלולים האלה שום עומס). אלא אם אתה מחליט להתחכם ולדומם את המנוע ע"י זריקת מצמד בהילוך עם בלם יד מורם ... ודעה לא פופולרית - אני הפסקתי לשלב הילוך כשאני חונה, מחשש שאם מישהו יכנס לי ברכב וידחוף אותו נגד הכיוון של סיבוב המנוע, אני אצטרך להחליף מנוע בנוסף לפגוש וכו'...

טכנית, זה אותו מנוע (לפחות בחלק מדגמי מרצדס)...

אם זה גורם לכם להרגיש טוב יותר, אני בשבוע האחרון קיבלתי חבילה שנשלחה בשילוח ימי מיפן בסוף יולי

יכול להיות שהסטטוס בדואר הלטבי שגוי ובפועל החבילה עדיין ממתינה לטיסה.מה הסיכוי שהמשלוח עלה על טיסה באותו יום שבו יצא מהחברה? או שהטיסה לא ישירה (אמנם פחות סביר).

הלוואי עלי, אבל אני לא אופטימי...

כמו שבוקי הסביר - צריך לעשות הפוך ממה שתיארת. בירידה - הילוך ראשון, בעליה - רוורס. קודם תשים בלם יד, ורק אחרי זה תשחרר את בלם הרגל - ממש מיותר שעומס החזקת הרכב יהיה על מכלולי הגיר והמנוע, הם שם רק הגיבוי לכשל בבלם יד.

אין לי המלצה מיוחדת, אתה יכול גם להתייעץ עם החנות (הבחור שם נחמד ולא ידחוף לך מוצרים יקרים סתם אם אין בהם צורך). נראה שזה אמור להתאים: https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-אדום-iada/

לכאורה זה המצתים הנכונים (לפי המק"ט). אתה לא צריך 4, אלא 3 (זה מנוע 1.0, 3 צילינדרים, נכון?). פייר, לא הייתי סומך על עלי אקספרס שיביאו לך מצתים מקוריים, אבל לך תדע... כן, חייבים להחליף (במידה והגיע הזמן לפי שנים/מרחק מההחלפה הקודמת). גם שמן אתה מחליף כי הוא נהיה פחות אפקטיבי, לא כי הוא נגמר. לפי מה שתום אמר לך, אתה צריך נוזל קירור מבוסס גליקול, עם טכנולוגיה אורגנית (ועל פניו, ללא תוספת בורטים, פוספטים, או סיליקטים). אז אתה נכנס, לדוגמא, לכאן: https://www.autostore.co.il/product-category/נוזלים/נוזלי-קירור/ ומתחיל לעבור בין נוזלי הקירור, כשבתיאור של כל אחד מהם אתה בודק האם הוא מבוסס על גליקול ובעל תערובת רכיבים אורגניים. לדוגמא, מוטול Type D שכתוב לגביו "נוזל קירור איכותי מבוסס Monoethyleneglycol ובעל תערובת רכיבים אורגניים (OAT technologies), מוכן לשימוש ומתאים בעיקר לרכבי רנו ודאציה בהם דרישה לנוזל קירור בתקן TYPE-D." מבחינת צבע - בדוק את הצבע של נוזל הקירור שיש לך, ומבין נוזלי הקירור שמצאת שמתאימים בהרכב שלהם, תבחר בצבע הדומה ביותר למה שיש לך (אין לזה כל השפעה על פעולת הנוזל, אבל אם תערבב צבעים שונים, יצא לך נוזל בצבע מגעיל ויהיה קשה להעריך את מצבו לפי העין). לבסוף, דבר אחד שמוזר שפספסו בטיפול הזה - בדוק האם אתה צריך להחליף גם נוזל בלמים (ואתה צריך, במידה ולא הוחלף בשנתיים-שלוש האחרונות).

מאכזב מאוד. אני מבין למה חברות גדולות מסתירות את המידע הזה מלקוחות - כי הן רוצות שתבוא לטפל בכל בעיה במוסכים המורשים שלהם (לא לגיטימי, מעצבן, אבל ברור לי קו המחשבה העסקי), אבל איזו סיבה יש לאריאל לא לספק הוראות טיפול מפורטות (כמובן בהנחה וזה קיים) מלקוח?

איזה מק"ט הם שלחו? אתה מדבר על מה שמופיע בטור הראשון בטבלה שבפתיחת השרשור? יש מק"ט של היצרן (OEM), יש את המק"ט של יצרן המצתים בפועל (MG לא מייצרים מצתים בעצמם, הם רוכשים מצתים של יצרן כמו NGK או BOSCH ואורזים אותם עם המותג/מק"ט שלהם), ויש מצתים תואמים של יצרנים אחרים.

האם יכול להיות שאתה יכול להמשיך להשתמש במגבים שלך ולהחליף רק את הגומי?

כמה מורכב זה לפרק פגוש אצלך ברכב? במידה ולא מורכב מדי, יכול להיות שווה בשביל לנסות לתקן את הבעיה ולא לשלם על החלפה של פנס שלם...

no pun intended... אבל בנימה יותר רצינית - אם אריאל לפחות מתקשרים, האם יכול להיות שתוכל לקבל מהם service manual, ושם יהיו הוראות ברורות יותר לאיך לפרק כל דבר? יכול להיות שתהיה דרך להגיע לברגים האלה בלי לפרק את ה-SC?

לשמן מנוע אביב נתן לך קישור מדויק. לגבי שמן גיר (ותכל'ס גם שמן מנוע) - תבדוק בספר הרכב, בדרך כלל בפרק התחזוקה (או בפרק המפרט) יהיה כתוב באילו תקנים צריך לעמוד כל נוזל שאתה מכניס לרכב.

מה שנקרא, "1 ש"ח על זמן העבודה, ועוד 399 ש"ח על זה שאני יודע מה ואיפה צריך לעשות".